Замена выжимного подшипника ваз 2113, 2114, 2115

Как поменять: последовательность действий

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса ставятся противооткатные башмаки. Передние колёса поддомкрачиваются и снимаются.
2. Открывается капот, с аккумуляторной батареи снимаются обе клеммы.
3. С помощью рожковых ключей снимается воздушный фильтр и датчик рядом с ним.
4. Открывается доступ к тросу сцепления. Этот трос отсоединяется рожковым ключом на 10.

   Тросик сцепления, который необходимо отсоединить

5. Теперь снимается стартер и откручиваются болты на верхней части картера сцепления (их 4 штуки).
6. Откручивается привод переключения передач и опора, находящаяся справа от коробки передач. После этого рожковым ключом на 10 откручивается защитный кожух маховика.
7. С помощью накидного ключа откручиваются крепёжные болты шаровых опор. Далее от коробки передач отсоединяются приводные валы и сливается масло.

   Откручиваются крепёжные болты шаровых опор

8. Снятие коробки начинается с откручивания болтов, удерживающих коробку на цилиндрах. Болты отворачиваются с помощью торцовой головки на 8. Под коробку подводится деревянный брус, привязанный к верёвке, на котором она и вывешивается рядом с двигателем. Далее с помощью того же ключа на 8 откручиваются болты, с помощью которых к маховику крепится нажимной диск.

   Нажимной диск откручивается ключом на 8

9. Нажимной и ведомый диски сцепления снимаются.

   Диски сцепления готовы к снятию

10. Отвёрткой поддевается выжимная пружина, удерживающая выжимной подшипник, после чего подшипник извлекается.

    Первичный вал КПП очищается от грязи

11. Открывается доступ к первичному валу коробки передач. Он тщательно очищается от остатков смазки и загрязнений. Выжимной подшипник и пружина устанавливаются на место (в случае необходимости заменяются новыми), затем вал центрируется с помощью оправки. Только после этого на него устанавливаются ведомый и нажимной диски сцепления. Затем производится обратная сборка всех узлов автомобиля.

Арматурные работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ	ИНОМАРКИ
Замена бампера 01-07	1000	1500
Замена бампера 08-09	1000	1500
Замена бампера 2110	1000
Сборка и разборка двери	700	1200
Ремонт замка двери	от 500	от 1000
Замена привода стеклоподъемника двери с разборкой 01-07	700	от 1000
Замена привода стеклоподъемника двери с разборкой 08-09	600	от 1000
Протяжка ВОЛГА	650
Протяжка НИВА	650
Протяжка Классика	600
Замена радиатора печки со снятием торпеды Классика	660	от 1200
Замена радиатора печки со снятием торпеды 08-09	1500	от 3500
Снять, установить торпеду 08-09	от 1500
Снять, установить торпеду Классика	от 1500	3500
Установка защиты картера	200	450
Установка шторок все модели	270	420
Установка номерных знаков 2 шт.	180
Установка фаркопа	1700	2500-4000
Замена лобового стекла ВОЛГА	1000
Замена лобового стекла 08-09	800
Замена лобового стекла 01-07	800
Вклейка стекла	1500	от 1800
Боковое стекло	1000	800-1500
Шумоизоляция салона (с материалом)	40000
Шумоизоляция пола	15000
Шумоизоляция дверей	10000
Шумоизоляция задних арок	10000
Шумоизоляция потолка	6000
Шумоизоляция багажника	7000

Пошаговая инструкция

1. Установите упоры под колеса и ослабьте ступичные гайки справа и
   слева. Гайки под головку на тридцать два.

Ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите передние колеса.
После снятия колес, установите под пороги подставки и опустите на них
автомобиль.
Ослабьте гайку крепления и снимите минусовую клемму АКБ.
Снимите корпус воздушного фильтра. Для снятия открутите два болта
крепления к передней панели, отключите разъем питания датчика ДМРВ и ослабьте
хомут крепления патрубка к корпусу. Далее снимите патрубок, подходящий к корпусу
фильтра и затем приподнимите корпус и отсоедините патрубок забора воздуха.
После того как выполните выше описанные процедуры корпус больше ничего не держит,
снимите его. Болты крепления под головку на тринадцать, а хомут под крестовую
отвертку.

Нанесите проникающую смазку, ослабьте крепление троса сцепления к
коробке и выведите его из кронштейна. Для того чтобы ослабить понадобиться два
ключа на семнадцать.

Снимите трос сцепления с вилки и уберите в сторону.

Снимите маленькую клемму со стартера и открутите гайку крепления
плюсового провода. Гайка под головку на тринадцать.

Открутите болт крепления кронштейна катушки зажигания. Болт под
головку на тринадцать.

Отверните верхнюю гайку крепления стартера. Гайку под головку на
пятнадцать.

Открутите два верхних болта крепления коробки к двигателю. Болты
под головку на девятнадцать. Расположение первого болта на фото ниже, а второй
болт располагается под термостатом.

Заведите руку под расширительный бачок тормозной жидкости и
отключите разъем с датчика скорости.

Нанесите проникающую смазку и выкрутите с обеих сторон по два
болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Болты могут быть под
головку на семнадцать или головку с профилем E12.
Справа и слева открутите по три болта крепления «крабов”. Болты под
головку на семнадцать.

С обеих сторон выкрутите по одному болту крепления рычага к
кузову. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

Открутите болты крепления левого пыльника двигателя и снимите его.
Болты под головку на восемь.

Отключите разъем на лягушку задней передачи, а также выкрутите
нижнюю гайку крепления стартера.

Покачайте стартер вверх вниз и снимите его. Будьте осторожны,
стартер сам может выпасть после откручивания нижней гайки.

Открутите болт крепления кулисы коробки переключения передач.
После откручивания болта, выбейте шток с помощью молотка и надставки.
Ослабьте сливной болт на коробке передач, затем подставьте чистую
емкость и слейте масло. Сливной болт под головку на семнадцать.

Отведите поворотный кулак и достаньте приводной вал из кулака.

Заведите надставку с плоским краем под ШРУС возле КПП и ударами
молотка по краю надставки выведите ШРУС из коробки.

После того как ШРУС начал выходить из коробки возьмитесь руками за
привод и демонтируйте его. Привод с другой стороны снимите по аналогии.
Открутите гайку крепежа коробки над правым приводным валом, а
также ослабьте болт спереди.

Ослабьте болт крепления передней подушки. Головка болта и гайка
под ключ на девятнадцать.

Открутите болт крепления верхней подушки. Болт под головку на
семнадцать.

Отверните три болта крепления нижнего пыльника коробки и снимите
его. Болты под головку на восемь.

Установите упор в заднюю часть двигателя, а также в коробку.
Двигатель можно подпереть через деревянный брус, а коробку нужно слегка
поддомкратить.
Открутите два болта крепления нижней подушки и снимите ее. Также
предварительно выкрутите центральный болт, который ослабили ранее.

Немного опустите коробку с домкрата и снимите кронштейн.

Попросите помощника придержать коробку руками и сами открутите
последний болт крепления. Будьте осторожны и приготовьтесь принять вес коробки
на руки. Коробка весит примерно 30 кг.

Руками выдвиньте коробку немного на себя и снимите ее.

Отведите в сторону два пружинных фиксатора и снимите выжимной
подшипник.

С помощью шлицевой отвертки снимите верхнюю пробку вилки.

Снимите резиновую заглушку вилки сцепления и демонтируйте вилку.

Очистите вилку и посадочное место от грязи.
Смажьте трущиеся части и установите вилку на место посадки.
Установите новый подшипник и закрепите пружинными фиксаторами.

Далее произведите обратную сборку.

Перед сборкой обратите внимание на состояние корзины, диска
сцепления, сальников приводов, а также тросика сцепления.

Замена подшипника

После снятия коробки передач непременно проверьте, в каком состоянии пребывают:

• диски;
• корзина;
• внутренняя часть кожуха КПП.

Оботрите все элементы тряпкой, устраняя масло, грязь.

Теперь следует изучить сам выжимной подшипник. Чтобы его снять, найдите конец фиксирующей пружины, входящий в муфту. Подцепите его плоской отверткой и вытащите элемент. Если деталь имеет признаки износа, то ее заменяют на новую.

Перед установкой рабочего подшипника его обязательно проверяют на свободность вращения и отсутствие люфта.

Далее:

• обезжирьте втулку, наполните ее шлицы смазкой;
• также ШРУС-4 наносят на внутренний и внешний ободки подшипника;
• наденьте деталь на вал (верхней будет сторона, где выступает центральное кольцо – ее направляют к муфте) и зафиксируйте пружиной;
• убедитесь, что весь узел нормально работает.

По завершении замены подшипника необходимо установить КПП на место. Делается это в порядке обратном тому, что описывался выше.

В конце следует проверить, как работает сцепление. Просто поездите на машине, переключая передачи.

Передняя подвеска

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ВАЗ 01/07	ВАЗ 08/09	ВАЗ 110/112	НИВА	ИНОМАРКИ Коэф. 1,5-2
Контрольный осмотр	300	300	300	300	от 450
Колесо снять/поставить	80	80	80	80	от 80
Кулак поворотный без разборки	500	500	500	500	договорная
Рулевая трапеция и ее состав	1200	—	—	800	договорная
Тяга боковая (1)	300	350	350	350	от 400
Тяга средняя	300	—	—	300	договорная
Замена наконечника(ов)	300	300	300	300	от 300
Маятниковый рычаг снять/поставить	500	—	—	400	от 800
Подшипник перед. ступицы	600	600	600	800	от 800
Диск тормозной (1)	600	600	600	700	от 400
Амортизатор передний (1)	400	1000	1000	400	от 700
Пружина передняя (1)	600	1000	1000	800	от 700
Балка передняя-замена	от 4000	—	1600	от 5000	договорная
Рулевой механизм	1500	1500	1500	1700	от 1500
Сайленблоки верх. (1 сторона)	600	—	—	600	от 700
Сайленблоки ниж. (1 сторона)	600	500	500	1000	от 600
Подушка стабилизатора (1)	200	200	200	200	от 300
Рычаг верхний в сборе	500	—	—	700	от 500
Рычаг нижний в сборе	600	600	—	800	от 600
Шаровая опора верхняя	300	—	—	400	от 600
Шаровая опора нижняя	300	300	300	400	от 350
Замена привода в сборе	—	850	850	950	от 800
Замена наружного ШРУС	—	850	850	950	от 850
Замена пыльника наружного	—	850	850	950	от 850
Замена внутреннего ШРУС	—	850	850	950	от 850
Замена пыльника внутреннего	—	850	850	950	от 850
Замена стоек	1500
Замена подкрылки	от 6000

Для постоянных клиентов действуют скидки.
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств.

Снятие КПП

Для того чтобы добраться до выжимного подшипника, прежде всего надо снять КПП. Для этого:

• отключите батарею и вытащите ее из подкапотного пространства;
• слейте масло из коробки (заглушка находится на днище – не забудьте подставить емкость);
• демонтируйте стартер;
• скрутите со сцепления тросик;
• отсоедините клемму от датчика скорости;
• выверните первым болт, удерживающий на КПП кронштейн зажигания, а потом остальные в любом порядке;
• отсоедините рычаг переключения от коробки передач;
• демонтируйте колесные приводы;
• уберите крепеж, связывающий КПП с двигателем;
• снимите кожух картера;
• вывесите силовую установку (например, на доске);
• отвинтите гайки левой и задней опоры двигателя (последнюю снимите совсем);
• сдвиньте КПП по направляющим.

Замена

Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

1. Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
2. Уберите первичный вал с подшипника.
3. Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
4. Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
5. Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
6. Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
7. Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

https://youtube.com/watch?v=d1bb0mbPPsA

 Загрузка …

Проверка

Чтобы убедиться, что сцепление действительно нуждается в замене выжимника на ВАЗ 2114, его сперва рекомендуется проверить как следует на предмет неисправностей. Это позволит определить, действительно ли причина неполадок заключается именно в этом устройстве.

Подшипник дает возможность диску выйти из зацепления с корзиной, плюс дополнительно обеспечивает включение и отключение сцепления.

Существует два типа выжимников: 

1. Роликовые. Они работают на основе жесткой связки тяг.
2. Гидравлические. Гидравлическая система обеспечивает передачу усилия.

Определить неисправность выжимного подшипника может даже малоопытный автовладелец. Проявляется поломка данного элемента следующим образом:

• При движении возникают посторонние звуки, шумы;
• Передачи переключаются сложно;
• При совершении обгонов сцепление может полностью пропадать;
• Появляются пробуксовки во время ускорения и пр.

Если выжимник оказался действительно неисправным, обязанность каждого автовладельца — выполнить его незамедлительную замену. Сделать это можно с помощью мастеров станций технического обслуживания, либо своими руками.

Признаки неисправности подшипника

Выжимной подшипник включается в работу только при переключении скоростей, остальное время находится в состоянии покоя. Его неисправность делает невозможным дальнейшее передвижение автомобиля. Поэтому при первых признаках поломки деталь следует поменять.

Эта деталь может испортиться из-за неравномерных нагрузок на него: при отжатом сцеплении он уходит вместе с ведомым диском назад. Поэтому производители не рекомендуют удерживать педаль сцепления в отжатом состоянии, когда включена передача, так как это увеличит износ и ускорит поломку детали. Изделие достаточно прочное, надежное, редко выходит из строя, чаще всего это происходит на машинах новичков-автолюбителей.

Признаками неисправности является появление стука, треска, когда водитель выжимает педаль сцепления. При этом увеличивается свободный ход педали. Появление звука в летний период однозначно говорит о поломке, зимой это может быть вызвано изменением размеров стакана подшипника при снижении температуры воздуха.

Благодаря большому запасу прочности, даже при возникновении стука, можно некоторое время поездить, чтобы убедиться в неисправности детали, если усилится звук. Другими признаками являются появление запаха гари при пробуксовке автомобиля, перегрев двигателя, увеличение расхода топлива.

Замена

Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

1. Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
2. Уберите первичный вал с подшипника.
3. Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
4. Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
5. Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
6. Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
7. Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

Замена сцепления ваз 2114 своими руками

Все узлы и агрегаты автомобиля под высокими нагрузками рано или поздно теряют работоспособность. Не является исключением и сцепление. Его замена необходима через каждые 80–90 тыс. км пробега автомобиля ВАЗ 2114. Алгоритм действий по замене достаточно прост даже для неопытного автолюбителя. Следует лишь тщательно следовать предложенным профессионалами рекомендациям.

Диагностика системы сцепления на ВАЗ 2114

С необходимостью менять сцепления рано или поздно сталкиваются все владельцы транспортных средств. Изношенная система может стать причиной выхода из строя других узлов и деталей и привести к более серьёзным проблемам.

Эксплуатация изношенного сцепления может повлечь за собой выход из строя других узлов и агрегатов автомобиля

Необходимость замены сцепления определяется по ряду признаков.

Прежде всего, это появление сильных шумов при выключении сцепления из-за износа выжимного подшипника. В результате увеличивается расход топлива и снижается мощность двигателя.

Кроме этого, может проявиться пробуксовка — проскальзывание дисков относительно друг друга, приводящее в итоге к деформации и поломке. В салоне автомобиля появляется специфический запах сгоревших из-за высокой температуры фрикционных накладок.

Диагностировать такие проблемы довольно просто. При пробуксовке, например, при нажатии на педаль акселератора обороты увеличиваются, а скорость остаётся неизменной. Во всех этих случаях требуется замена либо всей системы, либо одного из её элементов.

Устрйоство рекомендуют менять через каждые 80–90 тыс. км пробега. Однако эта величина может меняться в зависимости от качества механизма, условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения.

Основные симптомы, сигнализирующие о необходимости замены:

1. Сцепление выключается не до конца. При переключении передач слышится характерный хруст.
2. При плавном отпускании соответствующей педали автомобиль движется рывками.
3. При выжимании педали ощущается сильная вибрация двигателя.

Проверить износ дисков, то есть измерить их толщину, можно при помощи специального инструмента — калибра. Для этого необходим подъёмник или эстакада.

Замена неработающего сцепления на автомобиле

Заменить механизм можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Без замены масла и демонтажа правого ШРУСа сделать это довольно просто.

Все работы должны проводиться на поднятом автомобиле, поэтому следует заранее отключить и снять все узлы и детали, которые могут помешать.

Необходимые инструменты

Для замены потребуются следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• баллонный ключ.
• съёмный ключ для снятия шаровой опоры;
• домкрат;
• верёвка;
• отвёртка;
• брус для вывешивания двигателя;
• небольшой лом или монтировка;
• оправка для центрирования диска.

Порядок действий по замене сцепления своими руками ваз 2114

1. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
2. Демонтируются система очистки воздуха и её датчик.

3. Отсоединяется тросик сцепления.

4. Снимается стартёр, откручиваются болты крепления картера сцепления.
5. Ослабляются болты, крепящие колёса.
6. Ослабляются гайки ступиц.
7. Если нет подъёмника или смотровой ямы, автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на опоры.
8. Снимаются колёса.
9. Откручивается гайка с левой ступицы.

10. Снимается защита двигателя и картера.

11. Ослабляются крепления коробки переключения передач.
12. Разъединяются тяги коробки.
13. Отсоединяется проводка датчика скорости и указателя заднего хода.
14. Демонтируется левый рычаг. Желательно делать это одновременно с растяжкой и шаровой.
15. При необходимости из коробки аккуратно сливается масло.
16. КПП отодвигается в сторону.
17. При необходимости снимается левый ШРУС.
18. Демонтируется левый привод, на его место устанавливается заглушка.
19. Выкручиваются гайки и болты, крепящие катер.
20. Вывешивается двигатель.
21. Выкручивается левая опора.
22. Монтировкой или небольшим ломом КПП отводится в сторону для облегчения доступа к механизму.
23. В отверстие первичного вала вставляется оправка и снимается корзина сцепления. Она крепится при помощи болтов, которые необходимо выкрутить.

24. Устанавливаются новые ведомый диск и корзина на место старых.

25. Сборка осуществляется в обратном порядке.

В процессе замены следует оценить работоспособность снимаемых узлов и деталей автомобиля, и при необходимости заменить их на новые.

Своевременная диагностика износа механизма сцепления позволит избежать многих дополнительных проблем. Замена на ВАЗ 2114 достаточно проста и может быть выполнена без помощи профессионалов даже неопытным автолюбителем. Достаточно лишь желания и стандартного набора инструментов.

Тормоза

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ВАЗ 01/07	ВАЗ 08/09	ВАЗ 110/112	НИВА	ИНОМАРКИ
Передние колодки (1 пара)	500	500	500	500	от 500
Задние колодки (1 пара)	600	600	600	700	от 500
Трос ручного тормоза (1)	800	700	700	1000	от 1000
Тормозной шланг	300	300	300	300	от 300
Трубка тормозной системы	в зависимости от длины трубки и ее расположения 300-800
Регулятор торм. усилия зад.	600	600	600	600	от 800
Главный тормозной цилиндр	700	700	700	700	договорная
Вакуумный усилитель торм	700	700	1000	700	договорная
Рабочий цилиндр передний	400	400	400	500	от 500
Суппорт торм. передн.	400	400	400	400	от 500
Рабочий цилиндр задний	500	500	500	500	от 500
Прокачка тормозов	400	400	400	400	от 400

Для постоянных клиентов действуют скидки.
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).

Какой подшипник выбрать?

В настоящее время коробка автомат приобретает все большую популярность, но приверженцев механической трансмиссии остается достаточно много. Важнейший узел механической коробки передач – . Благодаря техническому прогрессу эта деталь подверглась большим имениям. Вместо механических подшипников, разводящих диски сцепления благодаря механической связи, пришли гидравлические. В этих узлах функцию троса выполняет гидравлическая магистраль, они имеют более сложную конструкцию, но при этом обладают высокой надежностью.

Таким образом, на автомобильном рынке представлены два вида выжимных подшипников:

• роликовые, использующий жесткую связь собственных тяг;
• гидравлические, передающий усилие благодаря гидравлике.

На фото изображены примеры.

Выжимные подшипники для Ваз 2114

Ценовая политика

Выбирая детали на замену при ремонте сцепления, в том числе и выжимного подшипника на Ваз 2114, необходимо убедиться в качестве изделия, выяснить его производителя, ознакомится с сертификатами, подтверждающими качество. Этому придается большое значение, так как недорогие детали быстрее ломаются, что потребует повторного ремонта. Опытные водители давно пришли к выводу, что недорогие аналоги не могут выдержать нагрузок, предусмотренных для автомобиля Ваз 2114.

Таким образом, экономить на комплектующих не стоит

При покупке новых изделий надо обращать внимание как на цену, так и на качество, которое должно подтверждаться сертификатами. На первом месте должно стоять качество, так как надежные комплектующие обеспечат безопасность на дороге

Разница в цене обычно не столь высока, чтобы рисковать своей жизнью. Ниже приведена таблица примерных цен на выжимной подшипник.

Производитель	Цена, грн.	Цена, руб.
FAG	150,00	654,00
UBP (Курск)	53,50	230,00
АвтоВаз	172,00	740,00
ДК	111,00	480,00
СБ ТЗА, (Хмельницкий)	122,00	425,00
LSA	102,00	440,00

Замена

Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

1. Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
2. Уберите первичный вал с подшипника.
3. Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
4. Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
5. Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
6. Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
7. Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

Подробная инструкция по замене

Приведём инструкцию для тех, кто не хочет возиться с демонтажем КПП. Это несколько сложный вариант, но вполне доступный практически каждому.

• Первый этап – откручивания винтов крепления с левого колеса. Переднюю часть автомобиля после этого ставят на домкрат.
  Под кузов авто рекомендуется поставить кирпичи, это обезопасит сам транспорт вместе с владельцем. Противоотканые упоры ставятся для защиты задних колёс

• После этого само колесо полностью снимается с основы. Потребуется открутить несколько винтов, удерживающих шаровую опору.
• Капот открывается после того, как сняты все необходимые колёса. Аккумуляторная батарея в любом случае отключается. Чтобы выполнить это действие, с АКБ снимают минусовую клемму. Иначе велика вероятность появления короткого замыкания.
• Следующий шаг – демонтаж корпуса фильтра, отвечающего за фильтрацию воздуха. Без этого невозможно будет получить доступ к винтам, при помощи которых двигатель внутреннего сгорания и коробка передач соединяются друг с другом.
• Защита двигателя так же снимается, если она присутствует. Все винты откручиваются по периметру мотора, полностью.
• Далее откручивается длинный винт, при помощи которого своё положение сохраняет стабилизатор поперечной устойчивости.
• Следующим идёт один из самых ответственных моментов. Коробку передач придётся если и не снимать полностью, то отодвинуть в сторону – точно.
  Левый брызговик демонтируется в обязательном порядке, иначе приспособление не сможет свободно двигаться.
  Потом откручиваются все болты шаровой опоры.
• Левая стойка отводится к задней части колёсного привода. Без этого движения не получится вообще сдвинуть агрегат.
• После этого от коробки передач отключаются два разъёма. Пластина, отвечающая за крепёж реактивной тяги, находится справа от агрегата. Но у пластины есть другая часть, находящаяся у рычага переключения скоростей. Главное – запомнить хотя бы визуально, где именно находятся главные детали. Иначе потом придётся приложить дополнительные усилия, чтобы привести всё в рабочее состояние.
• Можно считать, что основных креплений у коробки нет, когда разъёмы отсоединены, закончился демонтаж реактивной тяги. Останется только отсоединить части конструкции от самого двигателя внутреннего сгорания. Здесь нам помогут гаечные болты. Освободиться надо от нескольких болтов вместе с одной гайкой.
• Дальше демонтируется задняя подушка, ведь именно она отвечает за соединение между коробкой передач и мотором. Главное, чтобы мотор не оказался сильно опущенным.
• С коробкой передач делаем то же самое, предварительно отодвинув её для соблюдения соответствующего расстояния. Лучше позвать помощника, одному работать с такими агрегатами непросто.

После этого появится доступ к системе сцепления. Сборка всех деталей производится в обратной последовательности. Главное – как можно плотнее затянуть винты, отвечающие за крепление. Центровка диска делается после того, как система заменена полностью.

Инструкцию в видео-формате вы найдете здесь:

Диагностика и капитальный ремонт двигателя

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ВАЗ 01/07	ВАЗ 08/09	ВАЗ 110/112	НИВА	ИНОМАРКИ
Полная переборка со снятием	от 9500	от 9500	12000	10500	от 15000
Прокладка головки блока цилиндра — замена	3000	3000	4500	3500	от 4000
Коллекторной прокладки замена	1500	1500	1800	1500	от 1600
Прокладка поддона	1200	1200	1200	2000	от 2100
Цепь-ремень замена	1800	1200	1500	1800	от 1500
Замена маслосъемных колпачков	1800	1800	3500	2000	от 2500
Ремонт головки блока	5000	5000	7500	5000	от 6000
Регулировка клапанов	800	800	—	800	от 1000
Замена сальников заднего коленвала	2500	2500	2500	3500	6500
Подтяжка цепи	500	500	500	500	500
Замена опоры двигателя	500	500	500	500	от 800

Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты винты и прочее откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).
* — при устранении неисправности в день проведения диагностики диагностика бесплатно.
** — в зависимости от конструкции некоторых двигателей стоимость может быть увеличена.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

• загнать машину на подъемник или смотровую яму;
• снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
• открутить провода и тросы, идущие от КПП;
• снять подушку коробки передач, мотора;
• далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
• аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
• на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.