Пенится антифриз: причины и профилактика

Почему закипает антифриз в бачке

Кипением жидкости охлаждения в авто водители могут называть два процесса: ее бурление или закипание при высоких температурах.

Процесс кипения начинается, если температура рабочей среды в охлаждающей системе достигает 115 °С. Почему закипает антифриз в расширительном бачке? Причиной этого может быть ряд факторов:

• заклинивание заслонки термостата в открытом положении приводит к постоянному протеканию жидкости по малому кругу, поэтому она не успевает охладиться;
• неисправность датчика включения вентилятора охлаждения;
• забиты соты радиатора охлаждения;
• система охлаждения «завоздушена» (воздушная пробка препятствует свободному течению антифриза;
• заклинил водяной насос, сломался его вал или разрушилась крыльчатка;
• антифриз отличается малой плотностью (слишком разбавлен водой) и закипает уже при 100 °С.

Если антифриз закипает в результате описанных выше факторов, происходит перегревание мотора и силовой агрегат выйдет из строя. При высоких температурах алюминиевые поршни увеличиваются в объеме и будут оставлять задиры на внутренней поверхности стальных гильз цилиндров. Если своевременно не заглушить мотор, который нагрелся до слишком высокой температуры, придется проводить замену поршневой группы, а возможно и коленчатого вала.

Если водитель видит, что температурный показатель работы мотора превысил 110 °С, нужно остановить двигатель и разобраться, почему перегревается мотор. Капремонт потребует больших финансовых вложений.

Неисправная работа термостата

При нормальных условиях эксплуатации термостат должен полностью открываться, чтобы обеспечить бесперебойное поступление охлаждающей жидкости. Они также должны закрываться, чтобы антифриз быстро нагревался в условиях холодного пуска двигателя. Если механизм термостата заклинит в открытом или закрытом положении, тогда это, соответственно, приведет к переохлаждению или перегреву. Неисправный термостат может открываться и закрываться спонтанно, вспенивая жидкость и приводя к появлению пузырей в радиаторе и расширительном бачке. Быстрое открытие и закрытие термостатного клапана вызовет шум внутри радиатора, т.к. жидкость будет поступать неравномерными толчками.

Некачественная охлаждающая жидкость

Одной из причин, почему антифриз пенится в расширительном бачке, является жидкость плохого качества, залитая в радиатор. Зачастую для данной манипуляции используется тосол или антифриз. Эти жидкости не смешиваются между собой. Поэтому следует ознакомиться с рекомендациями из руководства по эксплуатации и отдавать предпочтение только наиболее качественным и подходящим вашему ТС продуктам.

Важно быть уверенным в качестве антифриза

Антифриз является неотъемлемой частью любого транспортного средства. Он представляет собой смесь дистиллята, спирта и присадок. Основная задача состава – охлаждение мотора от перегрева. За счет содержания спирта он имеет более низкую температуру замерзания и подходит для эксплуатации транспортного средства в суровых климатических условиях.

Всего производится четыре разных типа антифриза. Тосол можно считать его разновидностью.

Образование пены в системе охлаждения – одно из последствий применения некачественной ОЖ. В машину должен быть залит определённый объем жидкости. Она заполняет всю систему охлаждения и исключает перегрев силового агрегата. Циркуляция происходит за счет особого водяного насоса, который может быть электрическим, механическим либо вращаться за счет приводного ремня.

Процесс образования пены из антифриза в расширительном бачке

Благодаря такой конструкции антифриз равномерно прогревает и охлаждает мотор. Неправильное соотношение присадок приводит к образованию пузырьков, а иногда и к коксованию. Первый признак последнего – активная пена. Если она темная, можно не сомневаться – состав был некачественным.

Как удалить пену?

Если проблема появления пузырьков в системе ОЖ связана именно с добавками, решить ее можно оперативно и своими силами, не обращаясь к услугам станций технического обслуживания. Все, что потребуется, это слить плохой тосол и промыть систему. Для этого вы можете взять лимонную кислоту и дистиллированную воду.

Лимонная кислота и дистиллированная вода для промывки

Кислый дистиллят без труда удалит остатки плохого антифриза из двигателя и расширительного бачка. После этого можно будет залить новую жидкость. Подобная процедура отнимет несколько часов и позволит полностью решить проблему самостоятельно, не выходя из гаража.

Другие причины

Есть ещё две неисправности, отвечающие на вопрос: почему пенится антифриз в расширительном бачке.

1. Неподходящая или некачественная жидкость в системе. Известен реальный случай, когда самостоятельная, но неопытная девушка-водитель залила в систему охлаждения обычную жидкость для обмыва стёкол с отдушкой. Естественно, что такая смесь не только слегка подкрасила бачок и навсегда запечатлела след этой нелепой ошибки, но из-за наличия ПАВ вспенилась. Подобные ошибки некритичны и не приведут к резкому отказу ДВС. Просто придётся промыть систему и залить штатную охлаждающую жидкость. Редкий случай на сегодня, но антифриз также может пениться в расширительном бачке из-за низкого качества.
2. Перегрев мотора с одновременной неисправностью парового клапана. При этом наблюдается выплёскивание части охлаждающей жидкости через клапана в виде шипящей, пенящейся массы. В обычных условиях, когда клапан в пробке исправен, ОЖ при перегреве интенсивно и быстро выплеснется из системы. Если же пробка не функционирует, как должна, то это может привести к разрыву или срывы патрубков с посадочных мест и даже разрушению радиатора.

Вывод здесь простой: не используйте неподходящие жидкости для системы охлаждения и следите за температурой мотора.

Всем привет! Подскажите, у меня есть подозрение что пробита прокладка ГБЦ. Выходят пузырики в расшер бачке когда газуешь( но не всегда). Могут ли они выходить если при замене мотора на контракт подсоеденили что то не правильно, и могут ли они выходить при не плотной прокладке впускного колектора (я оставил со старого мотора). С трубы выхлоп идет норм, на щупе эмульсии нет. Помогите Ребята, наобум вскрывать не хотелось бы, сами понимаете…

Комментарии 36

Как то тоже прорвало прокладку- пузыривсе дела — темпер скачет, дым белый валит, и это несмотря на живой каталик — снял голову — один горшок отмылся и поршень и камера и свеча. фрезернул башку — поставил на место с новой проклдакой. Завел прогрел- пузырьки помаленьку но идут.Я в пичали, антифриз уходил помаленьку. потом поставил машину мордой вверх градусов на 30. погонял пока термостат на большой круг не открылся. постепенно, через пару дней пузырьки пропали. пробег где то 50 тыков, 2 года — антифриз не уходит совсем.

Надеюсь все таки на воздух в системе, тк темп не скачет, выхлоп норм, фриз не уходит.

проверь свечи, должна быть какае то помытая и поверхность поршня, у мя было такое 4 целиндр был мытый тож, пузырилась и уходил не сразу

Последствия попадания воды в масло

Смешивание масла с тосолом обнаруженное поздно, либо поздно принятые меры могут иметь печальные последствия для мотора:

• Хуже такого только последствия попадания топлива в масло
• Однако, если запустить ситуацию, в дальнейшем получите стертые втулки распредвала, стучащий коленчатый вал, и другие прелести скорого капитального ремонта, приятного мало
• Как вы знаете, вода тяжелее смазки, если налить в емкость воду и моторное масло, вода получится снизу, а смазка будет плавать сверху
• Таким образом, вы можете определить, отчего у вас каждое утро возрастает уровень смазки
• Для этого у постоявшего ночь автомобиля выкручиваем масляную пробку из поддона (подставьте емкость, не лейте смазку на землю)
• Вода снизу, поэтому польется первой, если она не потекла, значит в смазку попадает топливо, а это намного хуже
• Можно выявить проникновение тосола(см.ВАЗ 2112 замена тосола. Советы мастера) в смазку по цвету масла, попадание воды или антифриза делает масло похожим на светло серую эмаль
• А если присмотреться внимательнее, легко обнаружить в ней шарики воды, поэтому присматривайтесь периодически к цвету смазки

Тосол проникает в картер

Рассмотрим, почему на ваз 2112 тосол проникает в картер:

• Первый вариант самый банальный – трещины корпуса блока или головки
• Трещины и микротрещины могут появиться после перегрева двигателя, либо после замерзания мотора зимой
• Жидкость при перегреве начинает вытекать и испаряться из мотора
• Перепуганный водитель с дуру льет в раскаленный мотор новую жидкость или воду
• Как нам известно, из школьного курса физики, раскаленный металл при охлаждении сжимается, а при резком охлаждении, трескается и лопается
• Зимой трещины образуются от переохлаждения, если не слили воду на ночь
• Такое происшествие называется разморозкой блока
• Снова возвращаемся к физике, вода при замерзании превращается в лед, и при этом расширяется, зимой в замкнутом пространстве лед давит на стенки рубашки охлаждения, и находит слабое место
• Первыми могут вылететь заглушки, если они есть
• А далее лед делает трещину в блоке, головке, либо где-то еще, в преимущественном большинстве случаев
• Трещины могут оказаться незаметными (микротрещины)
• Частенько они продавливаются внутрь мотора (что внешне никак незаметно)
• Оттуда смазка будет попадать в жидкость
• И получите стучащий коленвал, провернутые вкладыши
• Бьющий по головке поршень, тоже может вызвать появление трещин в головке, между водной, и смазочной магистралью
• В этом случае масло появляется в радиаторе охлаждения, и его легко обнаружить, сняв пробку
• Разрушение различных уплотнительных прокладок и резинок тоже причина появления воды в масло
• Например, если у вас блок двигателя гильзованный, тогда знайте, что, резинки водяной рубашки и гильз чаще всех пропускают воду, однако это получается не просто так
• Хороший перегрев мотора приводит их в полную негодность, резинки просто плавятся от высокой температуры
• Охлаждающая жидкость капает в картер через эти оплавленные резинки
• От длительного простоя эти уплотнения просто рассыхаются и теряют свои свойства
• Еще одной схемой является неопытность специалистов по ремонту двигателей
• По незнанию, либо забывчивости эти резинки вставляются с перекосами и повреждениями, вода появляется сразу после капитального ремонта
• То же самое происходит при неумении правильно обжать прокладки головок двигателя
• Такие случаи распространены, особенно у «гаражных» горе мастеров, которые берутся ремонтировать мотор без знания специфики, ориентируясь только на устройство
• Так что не стоит обращаться в капремонт, к кому попало, лишь бы цена поменьше была

Замена прокладки ГБЦ.

Есть несколько причин замены прокладки головы блока цилиндров.

Во — первых, прокладка меняется при любой реконструкции двигателя. Если при ремонте головки блока гидроцилиндров, происходит ее снятие — прокладка, меняется в обязательном порядке. Прокладка ГБЦ, является деталью разового применения и следуют своевременно ее менять. При замене, не стоит экономить на данном элементе, во избежание повторной замены.

Во вторых, прокладка блока цилиндров меняется при явных ее неисправностях. Факторы, свидетельствующие о выходе прокладки из строя:

• Подтекает моторное масло (явные пятна на рабочих деталях автомобиля). При этом уровень масло постоянно уменьшается.
• Подтекает (уходит уровень) или пенится антифриз (тосол).

Как правило, течь происходит в месте, где ГБЦ соединяется с блоком цилиндров. Причиной тому, является перегрев двигателя. При перегреве двигателя, нарушается структура и герметичность прокладки ГБЦ. Необходимо, оперативно начать замену прокладки, для того, чтобы предотвратить возможную поломку двигателя. При выходе из строя важнейших систем функционирования двигателя (системы смазки и охлаждения), может потребоваться масштабный ремонт двигателя. Своевременная и качественная замена прокладки ГБЦ, поможет предотвратить серьезные последствия.

Принципы замены прокладки ГБЦ.

Замена прокладки ГБЦ, аналогична для большинства современных автомобилей. Существуют некоторые особенности порядка снятия крепежей и параметров затяжки. Данные показатели, можно найти в комплектующей инструкции или на просторах интернета.

Для предотвращения нарушения структуры крепежей и вывода из строя рабочих элементов, необходимо очистить все откручиваемые болты. Перед тем, как раскручивать болты, тщательно уберите лишнюю грязь с поверхности. В противном случае, при срыве резьбы болта, открутить его будет проблематично.

Болты, необходимо откручивать равномерно. Начинаем ослаблять болты постепенно, начиная с цента.

Перед снятием головки, убираем все элементы навеса. Последовательность, можно пометить для дальнейшего удобства (при установке).

После полного ослабления болтов, снимаем головку блока и производим замену прокладки. Для правильной установки прокладки (строго по центру), на блоке существуют специальные болты центровки.

В обратной последовательности, устанавливаем голову блока и все сопутствующие оборудование в исходное положение. Для правильности, используем составленную схему.

Крепления необходимо устанавливать согласно инструкции, предоставленной производителем. Пользуйтесь указанными рекомендациями, для правильной и долгосрочной работы головки блока цилиндров. При проведении работ, будьте максимально внимательны. При нарушении порядка установки головы блоков, процесс необходимо будет повторить.

Устраняем неполадки

Дождаться охлаждения мотора, после чего можно приступить к поиску причины перегрева:

1. Проверяете уровень жидкости в радиаторе и бачке. Прежде чем доливать ОЖ по уровню, необходимо проверить целостность всех патрубков системы и состояние хомутов. Убедившись в отсутствии утечки, либо устранив обнаруженные неполадки, можно смело дополнять ОЖ до уровня. В походных условиях допустимо использовать воду, если ничего на доливку нет.
2. Проверить неисправность вентилятора очень просто. Заводите двигатель, следите за температурой ОЖ из салона по индикатору. Если температура подошла к 95, а вентилятор не запустился, значит он не работает.

Второй причиной отказа включения вентилятора может быть неисправность датчика температуры, он не подает сигнал, и вентилятор не включается.

1. Что делать, когда мотор греется, а индикатор в салоне не показывает роста температуры? Менять датчик, он не работает. Приобрести и заменить датчик операция не сложная, и не дорогая.
2. Неработающий термостат, наиболее частая причина перегревов. Внимательный к своей машине водитель, не допустит утечек или недостаточного уровня жидкости. А вот избежать поломки термостата не сможет никто.

Проверяется это элементарно. Заводите холодный мотор и щупаете рукой патрубки радиатора. Холодные либо чуть теплые трубки, при нагретом двигателе, означают поломку термостата. Термостаты не ремонтируются, проблема решается заменой.

1. Радиатор постепенно зарастает накипью, осадками ОЖ и попадающей в систему грязью. Чтобы это предотвратить, следует регулярно менять ОЖ, согласно расписанию ТО. Если пропускать замены, или выполнять их без промывки системы, тогда вероятность засорения сильно возрастает. Вы когда меняли ОЖ в своем автомобиле последний раз? Может пора этим заняться, пока не случилось чего?

Промыть забитый радиатор крайне сложно, придется долго вымачивать различными составами. Проще предотвратить такую неприятность, чем победить ее. Следите за периодичностью замены жидкости. Этих элементарных понятий не знает каждый второй водитель, поэтому приходится объяснять так подробно.

1. При поломке насоса, который выполняет прокачку ОЖ по системе, циркуляция жидкости пропадает, что вызывает нарушение охлаждения и перегрев мотора. Поломка происходит от износа,  ржавления механизмов или разложения крыльчатки под действием агрессивных присадок тосола.
2. Сегодня продается много поддельных запчастей, автомобильных масел и жидкостей охлаждения. Поддельная жидкость может не выдерживать нужного температурного режима, и вскипать в бачке уже при 80 градусах. Решается проблема полной заменой ОЖ. Не стоит приобретать слишком дешевые жидкости от непонятных производителей.

Простые неполадки можно устранить на месте, а неисправности насоса, забитый радиатор или нерабочий термостат требуют серьезного ремонта. Выполнить его в полевых условиях не получится. Ехать с постоянно вскипающим мотором тоже не вариант, можно угробить мотор.

Почему закипает антифриз: из опыта автовладельцев

1. Чаще всего проблема в радиаторе

   «При заклинивании термостата в положении малого круга в жаркую погоду перегрев двигателя будет виден по положению стрелки на панели приборов. Если он заклинит на большом круге, то летом это будет почти не заметно (разве что мотор будет дольше прогреваться до рабочей температуры). Если держит давление клапан крышки радиатора, забиты его соты или выхлопные газы попадают в систему охлаждения, стоит проверить самое простое – просвечивает ли радиатор».

2. Спешка хороша только при ловле блох

   «Если антифриз закипает на непрогретом моторе, скорее всего, повело прокладку ГБЦ и ее нужно заменить. Можно, конечно, посмотреть на клапан крышки расширительного бычка. Может, он заел или сломался. Затем нужно проверить уровень антифриза и наличие воздушной пробки в системе. Заливая охлаждающую жидкость, стоит проверить, не сорвало ли патрубки под давлением. Для этого можно использовать дистиллированную воду, чтобы не расходовать дорогой антифриз. Если с системой все в порядке, можно заливать антифриз».

3. Помпу заменил и порядок

   «Я столкнулся с проблемой :машина с водой в системе охлаждения работала нормально (вентилятор включался на 92 °С), а когда залил антифриз, стала кипеть. Я опять промыл систему и залил дистиллированную воду – все опять в норме. После длительного изучения проблема была найдена. Оказалось, что из-за более высоких смазывающих характеристик антифриза проскальзывала крыльчатка водяного насоса. Опытным путем было установлено, что при нагревании вода из отверстий для сброса течет нормально, а антифриз еле сочится (при дальнейшем нагревании мотора течь охлаждающей жидкости вообще прекратилась). Замена водяного насоса исправила работу системы».

4. Нужно чистить и промывать

   «Причиной того, что закипает тосол, может быть внутреннее и наружное загрязнение радиатора. Грязь собирается между радиаторами кондера и двигателя. Снаружи радиатор следует обмыть «керхером» и заменить жидкость в системе.

   Если термостат заклинил, то жидкость течет по минимальному кругу (рубашка охлаждения и отопитель).

   На крышке основного радиатора не должно быть ржавчины, а клапан должен быть исправным. Нагреваясь, антифриз увеличивается в объеме и заполняет расширительный бычок. Когда жидкость остывает, обратный клапан способствует ее «всасыванию» в радиатор до полного уровня».

5. Во всем виновата пробка

   «Недавно столкнулся с интересной ситуацией. Ехал по трассе с включенным кондером, и вдруг стрелка температуры поползла вверх. Я выключил кондер, температура снизилась. Но, когда стал ехать в горку, вижу, машина закипает. Я остановился, открыл капот и посмотрел на пробку радиатора: клапан попросту оторвался и отпал. Полторы тысячи км ехал, постоянно доливая воду, нигде не мог купить пробку. Оказывается, без нее мотор кипит, даже несмотря на то, что стояла вискомуфта и постоянно крутился вентилятор радиатора. Позже нашел пробку на разборке, поставил, и проблема ушла!».

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, двигатель работает в самых разных режимах. Иногда он тянет автомобиль по трассе с высокой скоростью, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, нежели у пешеходов.

В чем же разница? А в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 обдувается в двух этих режимах различным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для того чтобы поддерживать температурный баланс, а вот во втором его недостаточно

И неважно, инжектор или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в нормальном режиме

Приходится создавать искусственный поток при помощи электрического вентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые монтировались на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов радиатор подвергается обдуву. Электрический вентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

1. Произошло разрушение крыльчатки.
2. Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
3. Сгорела обмотка электродвигателя.
4. Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
5. Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт относится по большей части к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана путем установки в салоне кнопки. С ее помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если же не происходит запуск даже с кнопки, выяснить нужно причины. Для этого провода от вентилятора соедините с клеммами аккумулятора. Если не заработал – имеется разрушение обмотки двигателя.

Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит идти на радиатор большее количество воздуха. И если нет поломок в вентиляторе, то обязательно поставьте диффузор, радиатор вам будет благодарен

Чем грозит двигателю появление пены в расширительном бачке системы охлаждения

Система охлаждения двигателя — одна из важнейших систем автомобиля. Ведь перегрев силового агрегата может принести массу проблем. А потому следить за ней необходимо так же чутко, как и за самим мотором. Вовремя менять охлаждающую жидкость и реагировать на любые, даже малейшие отклонения в ее работе. И даже появление такого пустяка, как пенка в расширительном бачке должно насторожить автомобилиста. Потому как с виду безобидные пузырьки могут сулить глобальные проблемы.

Перед поездкой водитель обязан проконтролировать работу всех систем автомобиля. Правда, большинство автомобилистов этого не делает. А потому неисправности в различных системах обнаруживаются тогда, когда их легкая степень уже переросла в настоящее, порой дорогостоящее, бедствие. Возьмем для примера пенящийся в расширительном бачке системы охлаждения двигателя антифриз. О каких проблемах говорит пенообразование?

Кто-то может подумать, что вспененный антифриз — это следствие движения автомобиля по неровным поверхностям. Но нет. Проблема гораздо глубже. И хорошо, если это всего лишь вопрос качества охлаждающей жидкости.

Если в систему залит антифриз сомнительного качества или смешаны две разные жидкости, то дешевые химикаты и отличающийся состав могут попросту начать взаимодействовать с воздухом — пузыриться, выделять осадок, накипь и прочее, с дальнейшим снижением эффективности охлаждения двигателя. Пены может собраться настолько много, что она начинает выбрасываться из расширительного бачка. А это нехватка «охлаждайки», и снова перегрев силового агрегата. Ко всему прочему, в каналах, расположенных в блоке цилиндров и радиаторе появляются отложения, закупоривающие их. Благо, если эту проблему вовремя заметить, то она решается обычной промывкой системы и заменой антифриза на качественный. Однако бывают случаи и похуже.

Потеря герметичности головки блока цилиндров из-за прокладки может стать причиной проникновения в систему охлаждения газов, топлива и масла, что, в свою очередь, нарушает химический состав антифриза, и также влечет к его вспениванию.

Ко всему прочему, сам антифриз может попадать в двигатель, и это тоже так себе вариант развития событий. Смесь антифриза и моторного масла превращается в эмульсию, состоящую из масла, пузырьков воздуха, этиленгликоля (составляющей качественного антифриза) и воды. Стоит ли говорить о смазывающих свойствах такого коктейля?

Двигатель получит гарантированный гидроудар, если прокладка ГБЦ будет пробита в нескольких местах, и охлаждающая жидкость мощными потоками хлынет в цилиндры, лишив поршни возможности подняться в свою верхнюю рабочую точку.

И именно в этом случае необходимо действовать немедленно — прекратить эксплуатацию автомобиля, и отвезти его в технический центр, для выяснения причины разгерметизации блока. Причиной может стать как ветхость или брак прокладки ГБЦ, так и перегрев двигателя, в результате которого его «головка» попросту деформировалась. В обоих случаях двигателю нужен качественный ремонт. То есть нужно заменить прокладку, и проверить не повело ли плоскость прилегания головки блока цилиндров, и при необходимости отшлифовать поверхность, придав первоначальную плоскость. Так же необходимо оценить состояние «головки» на наличие трещин — это сразу замена на новую.

Как бы то ни было, пенящийся антифриз в расширительном бачке должен стать поводом для выяснения причин этого пенообразования. Самый простой способ не довести до беды — контроль и профилактика системы охлаждения и двигателя, а также их своевременное обслуживание. И, конечно же, не стоит экономить на комплектующих и расходниках. Такая экономия в дальнейшем может дорого стоить.

Три мощных средства, которые должны быть в каждом дачном гараже и сарае

Некачественная охлаждающая жидкость

Вообще, что такое антифриз? Чем он отличается от тосола? Как может пениться антифриз и почему это происходит? Вопросы для любого автолюбителя «элементарные». Но стоит разобраться вначале в них, чтобы понять, почему пена все-таки образуется.

Антифриз — важная составляющая любого двигателя. Это жидкость с особым химическим составом, которая призвана охлаждать мотор от перегрева. А это значит, что антифриз убережет двигатель от перегрева и деформации при повышенной температуре. Кроме того, антифриз благодаря своей химической формуле не замерзает и зимой

Что особенно важно, ведь зимой машина, несмотря на холод, особенно требовательна к охлаждению двигателя

Существует четыре основных вида антифриза, отличием которых является их функциональные возможности и состав. Тосол является своего рода видом антифриза

Важно заметить, антифриз — это охлаждающая жидкость иностранного производства, преимущественно американского, и в ход он идет в большинстве случаев для иномарок

Тосол же является охлаждающей жидкостью отечественных производителей, и чаще всего покупается для российских марок. Отличие антифриза от тосола в основном в химическом составе.

Образование пены по причине покупки некачественного антифриза заключается в следующем. Охлаждающая жидкость должна присутствовать и циркулировать в двигателе автомобиля всегда, даже во время прогревания машины. Циркуляция осуществляется благодаря особому насосу, название которого помпа.

Благодаря помпе и циркулированию охлаждающей жидкости и происходит равномерное прогревание двигателя. Как только в автомобиль попадает некачественный антифриз, циркулирование происходит по тому же принципу, но с одной оговоркой — воздух в расширительном бачке совместно с химическими элементами начинает пузыриться, коксоваться, а как итог — образуется пена.

В зависимости от химического состава цвет пены может быть даже буро-коричневым. Поэтому если цвет пены стал темным, это первый признак некачественной охлаждающей жидкости.

Способы удаления пены из-за некачественного антифриза

Если причина неполадки в том, что пенится антифриз, исправить ситуацию можно быстро, легко и самостоятельно, не прибегая к помощи автомехаников. Для этого достаточно слить плохой антифриз, затем залить смесь дистиллированной воды и лимонной кислоты.

Это поможет избавиться от остатков в двигателе и расширительном бачке некачественной охлаждающей жидкости. Затем залить уже «добросовестный антифриз». Вся процедура занимает примерно полдня. Можно проделать её самостоятельно у себя в гараже, а можно обратиться в автосалон.

Меры профилактики

Любой ремонт легче предупредить, чем проводить

Неважно, какая машина у владельца — «Нексия» или «Жигули». Любой автомобиль требует ухода

Необходимо регулярно покупать и менять охлаждающую жидкость. Среди автолюбителей нет единого мнения о том, какое сырье лучше: отечественное или иностранное. Главное — отдавать предпочтение известным маркам. Процедуру можно выполнять в автосалоне либо самостоятельно.

С заменой прокладки все сложнее, так как определить на глаз, когда она прохудится, невозможно

При появлении любых неполадок (дыма, пены, скачков температуры) важно сразу же обратиться к мастеру по ремонту автомобилей. Не стоит эксплуатировать машину до устранения неполадок, иначе есть риск усугубить поломку и увеличить сумму ремонта

Регулярные профилактические осмотры помогут продлить срок службы автомобиля. Обращаться лучше в фирменные центры, которые рекомендуются производителями. Они гарантируют высокую квалификацию сотрудников. Неопытные мастера могут только навредить.

https://youtube.com/watch?v=SAcEJAx7pN8

Закипание охлаждающей жидкости

Со временем радиаторы ржавеют и окисляются, особенно если их не промывать и не соблюдать соответствующее соотношение антифриза и воды. Частицы ржавчины, слизи и грязи будут забивать трубки сердцевину радиатора и нарушать работу термостата и рабочего колеса водяного насоса. Чрезмерно высокая температура и ржавчина станут причиной кипения охлаждающей жидкости, и появятся мелкие пузырьки, которые можно будет увидеть в горловине радиатора или расширительном бачке.

Воздушные карманы в системе охлаждения, как правило, являются результатом плохой промывки или не полностью заполненного радиатора. Пробки приводят к снижению объема жидкости, что часто сказывается на росте рабочей температуры. В результате через впускную горловину радиатора или в расширительном бачке видны пузыри воздуха.

>