Проверка вакуумного усилителя тормозов ваз 2114, его замена в домашних условиях

Неисправности и способы диагностики

Неисправности усилителя тормозов влекут за собой несколько фатальных негативных последствий:

Значительное снижение контроля за автомобилем во время циклов торможения. При отсутствии действия усилителя нагрузка на педаль газа пропорционально увеличивается – педаль идет туго, а эффект от торможения значительно снижается. Для неподготовленного водителя такое поведение автомобиля может стать шоком и привести к дорожно-транспортному происшествию из-за увеличившегося тормозного пути; Автомобиль при неисправности тормозов теряет значительный потенциал в торможении и становится практически неуправляемым;

На видео- шипит вакуумный усилитель:

К основным признакам неисправности вакуумного усилителя на данной модели относятся:

Тугой ход педали газа. В движении педаль очень плохо поддается продавливанию. Это явный признак неисправности атмосферной камеры диафрагмы корпуса усилителя

В таком случае эксплуатировать машину необходимо с большой осторожностью, так как она потеряла определенную эффективность тормозной системы;

На приборной панели загорается с небольшой периодичностью знак о неисправности тормозной системы. Этот признак может относиться и к иным сбоям в работе тормозов, однако в сочетании с тугой педалью тормоза явно говорит о неисправности усилителя

Электронный блок автомобиля осуществляет постоянный мониторинг всех систем на работоспособность (и хотя на модели ВАЗ 2114 данный блок уже давно не считается современным со своими функциями он справляется на хорошем функциональном уровне и с высокой эффективностью несмотря на немногочисленность датчиков);

На видео- как проверить вакуумный усилитель тормозов ваз 2114:

Ухудшение тормозных качеств системы наряду с остальными признаками говорит о прямой причастности неисправности усилителя тормозов к опасности возникновения происшествия.

Этот признак является главным среди всех остальных, как быто ни было эксплуатировать автомобиль с очень слабой системой тормозов очень опасно – контуры в данном случае не получают дополнительного усилия и не могут эффективно осуществлять торможение.

Устранение неисправности чаще всего заключается в замене неисправного элемента новым узлом – это сэкономит время ремонта, так как реанимация старого изделия потребует не меньше времени и чуть меньшей стоимости деталей. Именно поэтому автолюбители чаще всего прибегают к полной замене вышедшей из строя детали.

Стоимость для модели ВАЗ 2114 составляет порядка 1500 рублей.

Возможно, Вам также интересно:

  • Неисправности вакуумного…
  • Вакуумный усилитель тормозов…
  • Вакуумный усилитель тормозов…
  • Принцип работы вакуумного…
  • Замена вакуумного усилителя…
  • Устройство вакуумного усилителя

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109 «>

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2109 «>

Признаки неисправности датчика дроссельной заслонки ВАЗ 2110 «>

Как почистить дроссельную заслонку на ВАЗ 2114 «>

Тюнинг фар на Ниву 21214 «>

Устанавливаем ВУТ от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 — дорабатываем тормоза на ВАЗ классике.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем про то, как значительно улучшить тормозную систему классики за счет установки ВУТа от 2108. Ни для кого не секрет, что на классике тормозная система устаревшая, в связи с этим резко оттормозиться достаточно проблематично. Да и вообще, в сравнении с любой переднеприводной ВАЗовской машинкой, начиная от 2108 у классики тормоза «дубовые». Вот сегодня мы и займемся устранением этой проблемы, дабы повысить безопасность езды на своем любимом автомобиле.

Поехали, и так нам понадобится: — ВУТ с Главным тормозным цилиндром от ВАЗ 2108 в сборе — Кронштейн крепления вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 — тормозная трубка суппорта классики 2 штуки — муфта соединительная тормозных трубок от Газели/Волги — колодка для подключения датчика низкого уровня тормозной жидкости — тормозная жидкость РОСДОТ4 или другая на ваше усмотрение Вот стоковый вариант тормозной системы на ВАЗовской классике:

Откручиваем от классического ГТЦ все трубки. Нажимая на педаль выкачиваем из него все остатки тормозной жидкости. Над педальным узлом со стороны салона откручиваем 4 гайки крепления нашего ВУТа. После этого ВУТ вместе с ГТЦ демонтируется, он нам больше не нужен.

Теперь берем наш новый ВУТ

Окручиваем два болта крепления ВУТа к родному кронштейну, ставим наш кронштейн от ВАЗ-21213 (Нива). Одеваем пыльник на шток, поверх шпилек кронштейна одеваем родную квадратную резинку.

Затем отгибаем трубку от цилиндра сцепления ближе к кузову и раздвигаем тормозные трубки в стороны. Устанавливаем наш ВУТ, и наживляем гайки, чтоб не упал. Теперь наша задача подключите все трубки к новому ГТЦ. Для этого отсоединяем трубку правого суппорта от кузова, и ровняем ее, чтобы она стала длинее где то на 20 см. На магистрали заднего моста и левого суппорта одеваем тормозные трубки суппортов через соединительные муфты от Газели. Делаем примерки и выгибаем все трубки чтоб они входили в свои места на ГТЦ. Общая схема подключения тормозов к ГТЦ от ВАЗ-2108 выглядит так:

Теперь нюанс — родной классический ГТЦ имеет 3 штуцера подключения магистралей, а вот новый ВУТ от ВАЗ-2108 — 4 штуцера. Поэтому мы подключяем заднюю магистраль через один штуцер, а четвертый лишний штуцер просто глушим. Вот как выглядит все это на данном этапе:

Обтягиваем со стороны салона 4 гайки крепения ВУТа, не забываем про шайбы и гроверы. Вкручиваем все магистрали, затягиваем их, но не перетягиваем, можно сорвать резьбу! Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему. Колеса прокачиваем в следующем порядке — заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке чтоб не хватануть воздух в систему. С каждой прокачки педалька должна становиться все туже и туже. Нам хватило 1 литра тормозной жидкости. Не забудьте подключить к вакуумнику шланг

Диагностика ВУТ

При неисправности ваккумника педаль тормоза становиться жестче, а
торможение менее эффективным. Также неисправности ВУТ могут влиять на обороты мотора,
особенно в режиме холостого хода. При касании к педали обороты могут падать или
расти.

Стоит отметить, что ваккумник одна из самых надежных деталей в
тормозной системе. Средний ресурс примерно 100-150 тысяч километров пробега.

Отметим три самых простых способа самостоятельной диагностики:

  1. Жмем на педаль 5-6 раз и при нажатой педали запускаем силовой
    агрегат. При рабочем ВУТ педаль должна провалиться на 2-3 см и остаться в этом
    положении. Если она пошла к полу, усилитель под замену.
  2. Запускаем мотор и даем ему поработать 1-2 минуты. Глушим двигатель
    и жмем на педаль три раза. Если после третьего нажатия педаль мягкая, значит, ваккумник не исправен и
    подсасывает воздух.
  3. На запущенном двигателе жмем на педаль и держим. Глушим мотор и не
    убираем ногу с педали. Далее если в течение одной минуты педаль не поднимает вверх,
    значит, ВУТ работоспособен. Если педаль начинает давить в ногу, значит, он подсасывает
    воздух. Также при запущенном двигателе при нажатии на педаль может быть слышно
    шипение воздуха.

Неисправен вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ-2114: что делать

На сегодняшний день рынок автомобильных запчастей изобилует ВУТами для ВАЗов (стоит упомянуть, что представленная в статье информация применима для ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113) от самых разных производителей – от дешевых китайских моделей сомнительного качества, до весьма дорогостоящих моделей. В целом, ВУТ более-менее приемлемого качества обойдется вам порядка в 1 тыс. рублей.

Мы смело можем рекомендовать к покупке вакуумники «СПОРТ» от Политех-Авто (Тольятти), качество которых проверено многочисленными автолюбителями. Гарантийный срок службы таких ВУТов составляет один год, на практике же, они служат гораздо дольше. Как свидетельствуют отзывы, замена ВУТ на ВАЗ не требуется около 3-4 лет.

Из этой статьи вы узнаете, как поменять вакуум на ВАЗ 2114 своими руками, не тратя, при этом, деньги на услуги СТО.

Как провести замену?

Для этого процесса вам понадобится следующие инструменты:

  • Простая отвертка
  • Пассатижи
  • Накидные ключи 13, 17
  • Специфический ключ, чтобы отвинчивать тормозные трубы
  • Купить стоит новые штуцеры и заглушки

Вопрос, как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2114, очень распространенный. Если восприятие текста недостаточно точное для вас, всегда можно опереться на нашу эту статью.

Пошаговый процесс:

Снимать усилок будет мешать тормозной цилиндр. По сему, вы можете сначала снять его, или просто отсоединить от него трубки-штуцеры и отодвинуть его в сторонку. Это как ваша душа пожелает.
Но цилиндр – это не главное препятствие. Отвинтить крепеж усилителя, в принципе, дело непростое, или, скорее, неудобное. Начинаем с клапана: убираем крепление шланга, вытаскиваем опорную втулку и вытаскиваем палец тормоза.
Потом берем ключ на 13 и начинаем отворачивать 4 крепления усилителя.
Перетерпев неприятности и неудобства, готовимся к установке нового на прежнее место. Но сначала на купленный усилок требуется поставить специальную раму крепежа. Ее будим закручивать ключом на 17

и только уже потом ставить внутрь тачки.
последовательность сборки нехитрая, но, важном моментом с точки зрения удобства является первоочередное действие соединения тормоза (педали) и усилителя (это все с помощью как раз пальца). А потом уже крепить весь агрегат в четырнадцатую.

Как рекомендацию можно принять следующую инфу: с заменой усилителя тормоза нужно поменять шланг вакуума. Он тоже не вечный, и его изношенность может плохо сказаться на качестве работы нового уилителя.

Проведение замены ВУТ ВАЗ 2114

Проведя диагностику, можно приступать к замене. Вам потребуется следующий набор инструментов:

  1. Плоскогубцы.
  2. Ключи на «10», «13», «17» (рожковые, торцовые головки, накидные).
  3. Отвертки плоские и крестовые.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся штуцеры, хомуты, патрубки. При необходимости проведите их замену

Весь ремонт своими руками без особых трудностей проводится в домашних условиях, нет нужды обращаться к услугам СТО.

Этапы проведения ремонта:

  1. Снимаете шток, соединяющий ВУТ и педаль тормоза. Необходимо пластину поддеть ножом или плоской отверткой, после чего выкрутить болт.
  2. Открыв капот, рассоединяете ГТЦ (главный тормозной цилиндр) и вакуумный насос ВАЗ 2114. Обычно для соединения используются простые гайки. Дальнейший демонтаж проводится либо с отключением всех трубок от ГТЦ, либо же «на живую». В первом случае, конечно, окажется намного удобнее, но после ремонта в обязательном порядке проводить нужно прокачку всей системы.
  3. Демонтируете шланг, соединяющий усилитель с коллектором.
  4. При помощи головки на «13» выкручиваете гайки из салона, которыми произведено крепление усилителя к кузову.
  5. Демонтируете усилитель.

Вот и все, на этом процесс демонтажа можно считать завершенным, сборка осуществляется в обратном порядке. Обычно это устройство не ремонтируется, а сразу выбрасывается. Цена его не очень большая, а срок службы значительный. Поэтому оказывается проще (и безопаснее) установить новый ВУТ.

Стоимость вакуумного усилителя

В ситуации с нестабильностью курса доллара все цены лучше всего узнавать уже в профильных магазинах. Для того чтобы вам было проще ориентироваться, отметим, что минимальная планка стоимости ВУТ начинается с 2 000 рублей и выше. Соответственно, чем качественнее деталь, тем дороже она будет стоить.

Если вы будете устанавливать усилитель на СТО, то готовьтесь дополнительно выложить до тысячи рублей.

Частота замены детали, как правило, зависит от качества дорог, стиля вождения и общего износа деталей в автомобиле. Чтобы не допустить неожиданных поломок, вовремя проводите диагностику автомобиля и по необходимости проводите ремонтные работы.

Подводя итог статьи, отметим, что вы теперь знаете, как заменить вакуумный усилитель на своем ВАЗ-2114, а также как продиагностировать неисправность системы. Как проводить замену, самостоятельно или на СТО – это остается уже на ваш выбор.

Общая информация

Конструктивное решение тормозной системы 2114-й модели практически одинаково для большинства ВАЗ. Поэтому данная инструкция поможет поменять вакуумник на многих автомобилях

Если принято решение поменять устройство самостоятельно, необходимо прочитать в руководстве об эксплуатации своего ВАЗа рекомендации производителя. И приобрести именно тот вакуумный усилитель, модель которого советуют создатели авто.

Во время работы механические соединения деталей забиваются пылью, остатками рабочих жидкостей, грязью. По истечении длительного периода открутить такие болты и гайки становится очень трудно. Они как будто прирастают и становятся монолитом. Чтобы облегчить работы и не повредить поверхности, следует использовать средство WD-40: предварительно взбрызнуть небольшое количество аэрозоля в место соединения и через несколько секунд, приступить к работе.

Проводить работы под капотом помогут удлиненные и специальные изогнутые рукоятки и насадки для головок. Также в наборах головок, как правило, есть специальный ключ-кардан. С его помощью упрощается процесс отвинчивания некоторых гаек.

Параллельно с заменой механизма следует обновить и шланги, так как резиновые изделия быстро изнашиваются и приходят в негодность. А проводить демонтаж-монтаж тормозной системы – дело трудоемкое и требующее времени.

Стоимость замены в сервисе

Возможно, вы не сможете поменять деталь самостоятельно, так как у вас будет недостаточно инструмента, знаний, или нет места, где это можно сделать. В этом случае вы можете обратиться в автосервис, цена ремонта будет в районе 1000 рублей, учитывая средние цены по России. В таком случае общий бюджет ремонта будет в районе 3000 рублей, если не потребуется замена дополнительных элементов. Есть один важный плюс, при обращении в сервисный центр. Когда там работают люди, знающие свое дело, они смогут выявить другие недостатки системы во время разбора и продемонстрируют вам их наглядно, чтобы вы точно знали, за что платите. Помните, что заниматься ремонтом следует сразу же в момент диагностирования неполадки, так как езда со сломанным вакуумным усилителем очень опасна. Для данного ремонта вам не требуется специальных знаний, поэтому легко выполняется замена вакуумного усилителя своими руками, сэкономив при этом треть бюджета.

Как проверить подсос воздуха в двигателе

Найти подсос воздуха будет затруднительно, если под рукой нет специального прибора, показывающего утечки. Один из таких приборов называется дымогенератором, диагностика им упрощается в разы и стоит не так дорого.

Раньше подсосы воздуха определяли на глаз. Проливали жидкость на впускной коллектор, во время работы мотора и смотрели пузырьки. Если имеется большой опыт работы с данной маркой автомобиля, то можно применять такой способ. Минусом является то, что во время работы мотора жидкость, пролитая на коллектор, будет еще и бурлить от температуры и можно ошибиться. Если в этот момент двс трясет ситуация осложняется. При незначительной потере герметичности данный вариант проверки может не помочь.

На карбюраторе подсос воздуха можно проверить, закрыв рукой или тряпкой сверху, сняв предварительно корпус с фильтром. Если двигатель заглохнет, то утечек нет. Если же продолжает работать, то подсос воздуха есть и его нужно устранить. Как правило, на карбюраторе ведет по плоскости нижнюю пластину, которая затягивается с коллектором. Ее можно шлифануть или заменить на новую. Этой процедуры хватает для определения не герметичности карбюратора.

Вернемся к современным машинам, где проверка подсоса воздуха может затянуться по времени и обнаружить утечку бывает не просто. Основной принцип выявления утечек по воздуху в двигателе — подать дым во впускной коллектор, который и будет выходить там, где есть трещина, не плотно затянутая шпилька или порванная резинка. Проверка двс дымогенератором занимает некоторое время и проходит в несколько этапов:

  1. Поиск входного штуцера или любого другого места на впускном коллекторе. Это нужно для подключения самого прибора и подачи дыма. Бывает затруднительно найти такой вход и приходится использовать канал вакуумного усилителя на впускного коллекторе. При таком подключении невозможно определить подсос воздуха с вут.
  2. Далее нужно заправить дымогенератор моторным маслом. Принцип действия основан на подогреве масла дизельной свечой накаливания. Можно использовать любое моторное масло, которое есть под рукой. Главное не перегревать свечу, постоянно включать и выключать питание или же поставить импульсный источник.
  3. Стандартное исполнение дымогенератора подразумевает подачу воздуха для нагнетания давления, через компрессор. Можно использовать электрический насос от автомобиля, или любой другой, создающий давление не менее 1 атм.
  4. Заглушить впускной патрубок между дроссельным узлом и воздушным фильтром. Можно применить корпус от старого датчика массового расхода воздуха. Залить его монтажной пеной и получится отличная заглушка.
  5. Сделав все подготовительные процедуры, включаем прибор. После того как дым под давлением заполнит ресивер и впускной коллектор, место с подсосом воздуха сразу проявится. Желательно использовать фонарик, чтобы лучше видеть выходящий дым и место утечки.

Таким образом, дымогенератором легко сделать проверку подсоса воздуха. Это очень важная и удобная процедура для поиска неисправностей в двигателе. Многие диагносты задаются вопросом про коррекции топлива при подсосе воздуха. Это один из общих показателей на сканере и может говорить не только об утечке, но и о низкой компрессии, смещённых фазах газораспределения.

Существуют другие способы проверки дымом на подсос воздуха. Один из них с помощью сигареты. Есть даже специальный инструмент для этого. Он представляет собой пистолет для компрессора с внутренней обоймой, в которую заходит сигарета. При нажатии на курок пневмо пистолета папироса раскуривается и выдает обильный дым. Минус такого способа в том, что она очень быстро выгорает и может не хватить времени уловить подсос воздуха в двигателе и инжекторе. Но и такой вариант проверки подсоса воздуха сигаретой имеет место быть.

Определить подсосы воздуха в любом двигателе можно дедовским методом, с помощью пролива жидкости на впускной коллектор и область форсунок. Или вариант с сигаретой, но все эти методы не точны и не удобны.

Сама дым машина стоит не малых средств. Поэтому, если ваш двс трясет или плавают обороты езжайте в сервис, где есть дымогенератор. Там вам точно помогут выявить причину без лишних затрат.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие: 1) Сперва, выкрутите все винты которые шумоизоляционный материал крепят (Большинство гаек указаны красными стрелками), потом отстегните ремень крепления расширительного бачка системы охлаждения (Бачок указан синей стрелкой) и чуть приподняв его вверх, выньте из того места где он располагается.

К нему шланги подсоединены, не в коем случае их не отсоединяйте, а иначе жидкость польётся, которая запачкает Ваш автомобиль, можно конечно ёмкость какую ни будь поставить и слить из расширительного бачка всю жидкость, но зачем это делать, если можно и без этого обойтись и работа пройдёт гораздо быстрее), потом положите аккуратно бачок куда ни будь и зафиксируйте его и выньте после этого левую (По ходу движения автомобиля смотрите) часть шумоизоляционного материала и отложите её в сторонку.

Примечание! То же самое и с правой частью сделать нужно будет, чтобы её снять, бачок омывателя заднего стекла сперва отвести в сторонку нужно (На автомобилях ВАЗ 2110, данного бачка нет, он только на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 присутствует), для этого отсоедините два проводка которые к нему подходят (см. фото 3), отстегните ремень который его держит (см. фото 4) и аккуратно снимите его.

Если в бачке много жидкости, то можно его не снимать, а просто на крыло аккуратно поставьте, если же её нет или Вы её всю выкачали, то отсоедините все оставшиеся от бачка трубки и после этого, снимите полностью его с автомобиля) и в завершение снятия правой части шумоизоляционного материала, торцевым ключом «на 10 мм», открутите две гайки (см. фото 1) и тонкой плоской отвёрткой, подденьте держатель шланга вакуумного усилителя тормозов (см. фото 2) и его тоже отсоедините и всё по сути, можете вынимать шумоизоляционный материал, чтобы он не мешал снятию вакуумного усилителя тормозов с автомобиля!

2) Теперь когда шумоизоляционный материал убран, отсоедините колодку проводов от крышки тормозного бачка (Указана красной стрелкой), после чего отсоедините шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (Шланг указан зелёной стрелкой) и открутите две гайки (Указаны синими стрелками) крепления Главного Тормозного Цилиндра к усилителю тормозов, затем ГТЦ аккуратно отведите в сторонку, но только аккуратней, тормозные трубки следите за тем чтобы не лопнули, а то их менять придётся.

3) После проделанной операции переберитесь в салон и там выкрутите четыре гайки которые кронштейн вакуумного усилителя к кузову крепят (Указаны красными стрелками), ну и колодки проводов ещё отсоедините (Указаны синими стрелками) от включателя стоп сигнала (Указан зелёной стрелкой), когда всё будет сделано, можете перебираться повторно в подкапотное пространство автомобиля и уже находясь там, вытаскивать вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

4) Положив вакуумник на землю или закрепив его в тисках, первым делом вытащите плоскогубцами маленькими металлический стопор (Указан красной стрелкой), затем выбейте аккуратно шток (см. маленькое фото, он металлический и выбивается очень легко), надавив на него сверху или наоборот снизу.

5) И под завершение, выкручивайте обе гайки которые вакуумник крепят к кронштейну и вынимайте его, на этом операция по снятию усилителя тормозов закончена.

Установка: Устанавливается новый усилитель тормозов в обратном порядке снятию, во время установки не ошибитесь и делайте всё точно так же как и было ранее, когда он будет установлен, не одевайте шумоизоляционный материал, а попробуйте как он работает (Как проверить усилитель тормозов, мы уже писали выше), если всё нормально, завершите установку всех деталей так как они стояли ранее.

Способы диагностики ВУТ

При обнаружении одного из вышеперечисленных симптомов нужно сразу проверить вакуумный усилитель тормозов на работоспособность без снятия с автомобиля. Диагностика производится просто:

  1. Запустите и прогрейте мотор.
  2. Оставив двигатель работать на холостых оборотах, передавите рукой или пассатижами патрубок отбора разрежения, ведущий от коллектора. Другой вариант – отключить его от штуцера и заглушить последний деревянным клином.
  3. Неизменное поведение мотора указывает на герметичность системы. Исправность воздушного клапана проверяется другим способом, описанным ниже.
  4. Если обороты силового агрегата стабилизировались либо повысились, имеет место подсос воздуха через ВУТ или подающий шланг.

Определив неисправность усилителя, исключите из списка «подозреваемых» шланг передачи вакуума. Отсоедините патрубок и обследуйте на предмет трещин и порывов. Проверьте состояние хомутов, при необходимости установите новые затяжки.

Если герметизация патрубка не дала результата, переходите к проверке самого «вакуумника»:

  1. Не запуская мотор, сядьте на водительское кресло и надавите тормоз 3–5 раз. Первые нажатия будут легкими, на последних рабочий ход сильно уменьшится. При этом диафрагма втягивает воздух через шланг и накачивает внутрь корпуса, выйти ему наружу препятствует обратный клапан. Припомните, атмосферный канал закрыт.
  2. Совершив последнее движение, зафиксируйте педаль в нажатом состоянии и запустите двигатель.
  3. После запуска мотора педаль должна опуститься примерно наполовину.


Данная проверка вакуумного усилителя тормозов выявляет проблемы с обратным либо воздушным клапаном. Если первый неисправен, то накачать внутрь корпуса воздух не удастся – педаль будет проседать до упора. Изношенный воздушный клапан не откроет атмосферный канал на работающем двигателе и педальный рычаг останется в верхнем положении или опустится очень медленно. Герметичность корпуса ВУТ проверяется так:

  1. Заведите силовой агрегат.
  2. Выжмите тормоз до упора.
  3. Не отпуская педаль, заглушите двигатель.

Если корпус или мембрана усилителя не пропускает воздух, педальный рычаг останется нажатым. В противном случае он вернется в первоначальное положение под действием пружины. Тогда необходимо снять механизм и заменить на новый. Отремонтировать ВУТ в гараже – задача довольно сложная, поскольку корпус элемента скреплен заводской вальцовкой.

Через некоторое время после замены тормозных шлангов на передних колесах, возникла проблема с ВУТ. Проблема начала проявляться около недели назад, начала тормоз нажимался очень туго, но машина тормозила более менее приемлемо. Вчера вакуум исчерпал весь свой полезный ресурс и благополучно умер. В моем случае симпотомы следующие, при нажатии на педаль тормоза: — скачут обороты двигателя; — раздается шипение в районе педалей, как будто не тормоз нажимаешь, а качаешь нососом что-либо; — тугая педаль тормоза; — эффективность тормозов резко упала. Назову это явление «эффект ступеньки»

Признаки неисправности

На рынке очень много вакуумных усилителей, и все они отличаются не только производителем, но и качеством. В последние годы рынок завоевывают китайские аналоги, которые имеют относительно паршивое качество, но за счет своей цены бьют конкурентов. Но экономить на элементах тормозной системы – это подвергать себя опасности. Усилитель нормального качества обойдется вам в сумму около 1000 рублей. Неплохие по отзывам вакуумные усилители производства «Политех-АВТО». Гарантия на них составляет всего год, но на деле служат не меньше пяти.

От состояния тормозной системы зависит ваша безопасность. Это нужно учитывать в первую очередь при проведении ремонта и диагностики. Поэтому безалаберное отношение недопустимо. Признаки неисправности, характеризующие выход из строя ВУТ:

  1. Необходимо прикладывать к педали большее усилие при торможении.
  2. Ухудшается эффективность торможения (по ощущению, вы давите на педаль с прежней силой, а шток движется хуже).

Но эти симптомы могут проявляться и в случае загрязнения трубок и магистралей. Поэтому судить о поломке именно ВУТ можно только при условии, что исправность остальных компонентов не подвергается сомнению. Чтобы проверить ВУТ, нужно остановить двигатель и несколько раз с усилием выжать педаль. Затем надавите так, чтобы она находилась под давлением и запустите двигатель. В случае исправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 вы почувствуете, как педаль значительно проваливается. Ну, а если он вышел из строя, она окажется в исходном положении.

Следующий шаг – выявление конкретной поломки:

Проверьте, герметично ли соединение патрубка с обратным клапаном.
В целости ли фиксирующие фланцы.
Обратите внимание на состояние самих патрубков – они иногда трескаются в изгибах. Характерная особенность при этой неисправности – наличие мокрых следов.
Очень часто разрушается хвостовик

Необходимо проверить колпачок, который находится на уплотнителе. Снимите его и запустите двигатель. В том случае, если и после всех этих процедур будет слышаться шипение, то неисправность именно в хвостовике.

Проведение замены ВУТ ВАЗ 2114

Проведя диагностику, можно приступать к замене. Вам потребуется следующий набор инструментов:

  1. Плоскогубцы.
  2. Ключи на «10», «13», «17» (рожковые, торцовые головки, накидные).
  3. Отвертки плоские и крестовые.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся штуцеры, хомуты, патрубки. При необходимости проведите их замену

Весь ремонт своими руками без особых трудностей проводится в домашних условиях, нет нужды обращаться к услугам СТО.

Этапы проведения ремонта:

  1. Снимаете шток, соединяющий ВУТ и педаль тормоза. Необходимо пластину поддеть ножом или плоской отверткой, после чего выкрутить болт.
  2. Открыв капот, рассоединяете ГТЦ (главный тормозной цилиндр) и вакуумный насос ВАЗ 2114. Обычно для соединения используются простые гайки. Дальнейший демонтаж проводится либо с отключением всех трубок от ГТЦ, либо же «на живую». В первом случае, конечно, окажется намного удобнее, но после ремонта в обязательном порядке проводить нужно прокачку всей системы.
  3. Демонтируете шланг, соединяющий усилитель с коллектором.
  4. При помощи головки на «13» выкручиваете гайки из салона, которыми произведено крепление усилителя к кузову.
  5. Демонтируете усилитель.

Вот и все, на этом процесс демонтажа можно считать завершенным, сборка осуществляется в обратном порядке. Обычно это устройство не ремонтируется, а сразу выбрасывается. Цена его не очень большая, а срок службы значительный. Поэтому оказывается проще (и безопаснее) установить новый ВУТ.

Для начала нужно разобраться, чем вообще таким является этот вакуумный усилитель.

  • Это кожух, внутри которого располагается клапан. Элемент конструктивно делится на две части, которые разделены прослойкой из резины — диафрагма;
  • Одна часть усилителя является атмосферной, а вторая вакуумная — она соединяется с впускной трубой от силового агрегата;
  • Клапан усилителя — это кожух из пластика, внутри которого располагаются основные элементы, которые подвержены износу. Как раз из-за них нарушается работа коробки передач. Если быть точнее, КПП начинает дребезжать;
  • Состав клапана такой — на втулке расположен шток, соседствующий с буфером и поршне. Еще там есть сам клапан на толкателе и пружинах возврата с фильтром.

Внешний вид устройства

Проверка работоспособности

Данная инструкция будет актуальна при проверке вакуумного усилителя на моделях ВАЗ от 2113 до 2115. Так что методика явно универсальная.

  1. Нажмите на педаль тормоза до упора в пол около 4-5 раз. При этом двигатель должен быть не заведен, За счет этих нажатий вы создадите одинаковое давление в двух секциях вашего вакуумного усилителя. Клапан сообщит о проблемах сразу, как только вы начнете давить на педаль. Если в процессе нажатий вы услышите скрипы, это говорит о серьезных неисправностях.
  2. Сделав давление равномерным, заведите двигателя, удерживая при этом педаль тормоза в полу. Если система усиления тормозов исправна, тогда педаль сама поднимется после того, как будет заведен мотор. Если подобного не случилось, тогда вам обязательно придется столкнуться с ремонтными работами.
  3. Если проверка показала наличие проблем с усилителем, не забудьте дополнительно проверить качество крепления шланга и состояние фланца. Когда крепление имеет отклонение от нормы, это может сказываться на отсутствии подъема педали тормоза.

Иногда плохо зафиксированный крепеж становится причиной достаточно дорогого и на самом деле ненужного ремонта или замены вакуумного усилителя. Проведите предварительную проверку, чтобы самому себе не усложнять жизнь.

Когда менять усилитель

Тормоза представляют собой целую систему, которая состоит из множества элементов. Каждый из них должен функционировать правильно и эффективно.

Помимо проверки самого вакуумного усилителя, следует проинспектировать состояние патрубков тормозной жидкости, убедиться в отсутствии протечек тормозного раствора, посмотреть текущее состояние педали тормоза.

Если в системе торможения неисправности не были обнаружены, можно детальнее подумать над вопросом замены вакуумного усилителя.

Ремонтировать элемент не имеет никакого смысла. Проще сразу заняться заменой. От качества и своевременности проведенных работ зависит функциональность автомобиля и мощность, которую способен выдавать ваш двигатель. Недостаток мощности негативно сказывается на скорости движения и комфорте передвижения по городу и за его пределами.

Замена

Для замены вакуумного усилителя вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

  • Набор отверток;
  • Пассатижи;
  • Накидной ключ на 13 и 17 миллиметров;
  • Специальный ключ для тормозных трубок;
  • Новые заглушки;
  • Новые штуцеры.

Процедура замены

Приступаем непосредственно к работе.

  1. Демонтаж вакуумного усилителя может быть осложнен из-за тормозного цилиндра. Потому советуем его снять предварительно. Другой вариант — отсоединить от тормозного цилиндра патрубки и сдвинуть в сторону на время. Тут уже сами решайте, как вам удобнее.
  2. Цилиндр является не главной проблемой. Тяжело справиться с креплением вакуумного усилителя. Просто делать это не очень удобно. Такая уж конструкция у ВАЗ 2114.
  3. Начните с клапана — уберите от него крепежи шланга, извлеките опорную втолку, после чего вы сможете вытащить палец тормоза.
  4. Далее с помощью ключа на 13 миллиметров демонтируются все четыре крепежа вакуумного усилителя.
  5. После всех неудобств проведенной работы, можно будет снять элемент и приготовиться ставить на его место новый усилок.
  6. Для этого вам придется установить специальную крепежную раму. Закручивается рама ключом на 17 миллиметров, после чего устанавливается новый компонент внутрь авто.
  7. Если вы хотите максимально возможно облегчить самому себе работу, не забудьте в первую очередь при обратной сборке соединить педаль тормоза с усилителем с помощью пальца. Уже после этого намного легче справиться с обратной установкой вакуумника на место.

Выполняя замену вакуумного усилителя, обязательно одновременно с этим поменяйте старый вакуумный шланг. Этот элемент далеко не вечный, потому по мере износа он будет негативно влиять на качество и эффективность работы нового вакуумника.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector