Неисправности ремонт и замена генератора ваз 2108 пошаговая инструкция

Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Водителю на заметку!!! Если в пути оборвался ремень привода ИП, а запасного нет под рукой, вырежьте кольцо шириной 25 мм с автомобильной камеры.

Чтобы существенно снизить потребление тока при работающем силовом агрегате необходимо отключать максимальное количество потребителей тока: радио, магнитолу, освещение, кулер, печной отопитель.

Для чего необходим генератор?

Он нужен для питания бортовой сети при запущенном двигателе. На остановленном вся сеть питается от аккумуляторной батареи. Если вы самостоятельно проводили замену генератора ВАЗ-2108 или любого другого автомобиля, то видели, что у него имеется один силовой вывод. К нему подключено несколько проводов:

Самый толстый соединяет генератор с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. Именно по этому проводу происходит зарядка АКБ

Обратите внимание на то, что предохранителей на нем нет. Поэтому при любых манипуляциях с генератором необходимо обесточить бортовую сеть.
Тонкий короткий провод, идущий к регулятору напряжения — необходим для питания обмотки возбуждения.
Редко, но бывает, что к этому выводу генератора подключается дополнительное оборудование.

На автомобилях используется довольно старая, но зарекомендовавшая себя конструкция генератора ВАЗ-2108. Карбюратор применяется в системе впрыска топлива. На инжекторных автомобилях от силового вывода генератора запитаны топливные форсунки и катушки зажигания. Все остальные потребители берут питание от плюсового вывода аккумуляторной батареи.

Замена и снятие своими руками

Итак, как осуществляется разборка генератора ВАЗ:

1. Сначала отключите АКБ, сняв с нее клеммы, таким образом вы сможете обесточить бортовую сеть.
2. Демонтируйте колпачок с вывода и выкрутите соответствующую гайку, после чего можно снять проводку со шпильки.
3. Отключите колодку с проводкой, которая идет к разъему узла.
4. Теперь вам необходимо немного ослабить затяжку фиксации узла к регулировочной планке. Сделав это, можно поднять узел вверх до того момент, пока он не упрется к головку БЦ. Шкив генератора после этого можно освободить от ремня.
5. После этих действий можно полностью выкрутить винт фиксации планки к БЦ. Затем залезьте под машину и выкрутите винты фиксации кронштейна к двигателю. Узел можно демонтировать, достав его из моторного отсека. Производится разборка и замены вышедших из строя элементов на новые, после чего осуществляется обратная сборка генератора.

Система зарядки генератора

1 –
блок-фара;
2 – моторедуктор очистителя фары*;
3 – выключатель подкапотной лампы;
4 – звуковой сигнал;
5 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора;
7 – генератор;
8 – электромагнитный клапан включения омыва фар*;
9 – электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла* (на
ВАЗ-21099 не устанавливается);
10 – электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла;
11 – электродвигатель омывателя стекол;
12 – датчик контрольной лампы давления масла;
13 – электромагнитный клапан карбюратора;
14 – концевой выключатель карбюратора;
15 – свечи зажигания;
16 – штепсельная розетка для переносной лампы;
17 – подкапотная лампа;
18 – датчик-распределитель зажигания;
19 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
20 – моторедуктор очистителя ветрового стекла;
21 – коммутатор;
22 – катушка зажигания;
23 – стартер;
24 – датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра**;
25 – колодка диагностики**;
26 – реле включения стартера;
27 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
28 – выключатель света заднего хода;
29 – аккумуляторная батарея;
30 – датчик уровня тормозной жидкости;
31 – монтажный блок;
32 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
33 – выключатель стоп-сигнала;
34 – лампа освещения вещевого ящика;
35 – электродвигатель вентилятора отопителя;
36 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
37 – переключатель вентилятора отопителя;
38 – лампа подсветки рычагов отопителя;
39 – прикуриватель;
40 – выключатель обогрева заднего стекла;
41 – выключатель заднего противотуманного света;
42 – предохранитель цепи противотуманного света;
43 – выключатель аварийной сигнализации;
44 – выключатель наружного освещения;
45 – реле зажигания;
46 – выключатель зажигания;
47 – подрулевой переключатель;
48 – выключатель освещения приборов;
49 – боковой указатель поворота;
50 – выключатель плафона на стойке передней двери;
51 – выключатель плафона на стойке задней двери (на ВАЗ-2108 и
ВАЗ-21083 – не устанавливались);
52 – плафон;
53 – колодки для подключения к плафону индивидуального освещения
салона;
54 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки
карбюратора;
55 – контрольная лампа указателей поворота;
56 – контрольная лампа наружного освещения;
57 – контрольная лампа заднего противотуманного света;
58 – резервная контрольная лампа;
59 – контрольная лампа дальнего света фар;
60 – контрольная лампа обогрева заднего стекла;
61 – спидометр;
62 – комбинация приборов;
63 – лампы освещения комбинации приборов;
64 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
65 – вольтметр;
66 – указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;
67 – эконометр;
68 – лампа табло «STOP»;
69 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
70 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
71 – контрольная лампа аварийной сигнализации;
72 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
73 – контрольная лампа стояночного тормоза;
74 – контрольная лампа давления масла;
75 – задний фонарь;
76 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
77 – колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
78 – фонари освещения номерного знака;
79 – моторедуктор очистителя заднего стекла* (на ВАЗ-21099 не
устанавливались)
Порядок условной нумерации штекеров в колодках:
а – монтажного блока, комбинации приборов, выключателя зажигания
и очистителя ветрового стекла (у колодок с другим числом
штекеров – порядок нумерации аналогичный);
б – датчика-распределителя зажигания;
в – коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном
карбюратора;
г – блок-фар, очистителей фар и заднего стекла;
ж – плафона освещения салона;
е – датчика уровня топлива;
д – задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз)
 

* Устанавливались на части выпускаемых автомобилей.
** С 1995 г. не устанавливаются.

Проверка на исправность

Ремонт генератора ВАЗ 2109 или ВАЗ 21099 осуществляется в случае выявления поломок в работе узла. Чтобы определить неисправности генератора, существует несколько способов. Наиболее оптимальным из них является диагностика с помощью мультиметра, но для ее осуществления вам также потребуется помощник. Именно о том, как проверить генератор на ВАЗ 21099 или 2109 с помощью тестера, мы расскажем далее.

Итак, чтобы определить неисправности генератора мультиметром, выполните следующие действия:

1. В первую очередь, необходимо продиагностировать регулятор напряжения ВАЗ. Как показывает практика, если генератор на ВАЗ 2109 ил ВАЗ 21099 работает некорректно, проблема может заключаться в работоспособности трехуровневого регулятора напряжения. Особенно этому способствует перенапряжение в электроцепи. Для проверки на тестере необходимо выставить режим замера напряжения. Итак, заведите двигатель и замерьте напряжение на клеммах аккумулятора либо на выводах самого генераторного узла. Если все нормально, то это параметр будет колебаться в районе 14-14.2 вольт. Затем нажмите на газ и еще раз проверьте параметр — он должен увеличиться, но не более, чем на 0.5 вольт. В том случае, если показатели на ВАЗ 2109 карбюратор или ВАЗ 21099 инжектор отличаются, это говорит о некорректном функционировании элемента. Вероятнее всего, реле напряжения ВАЗ 2109 придется заменить.
2. Далее, осуществляется диагностика диодного моста генератора. Сам мост состоит из шести элементов, трое из которых считаются положительными, а остальные три — отрицательными. Часть диодов имеют массу на аноде, а другая часть — на катоде. Чтобы проверить диодный мост генератора ВАЗ, тестер переводится в режим звука, то есть при замыкании выходов щупов вы сможете услышать характерный звук. От вас требуется произвести проверку каждого диода в разных направлениях, при этом звук должен быть слышен только в одном из них. Если при проверке звук доносится в обоих направлениях, это свидетельствует о том, что диод пробит. Наиболее оптимальным вариантом будет замена диодного моста.
3. Перед тем, как разобрать узел и произвести его ремонт, проверьте работоспособность статора, он представляет собой стальной цилиндр, внутри которого расположена обмотка механизма. Для диагностики нужно отключить выводы статора от диодного моста. Сначала осмотрите элемент визуально — на нем не должно быть следов повреждений или подгораний. Мультиметр выставляется в режим замера сопротивления. Сначала измерьте параметр сопротивления между выводом обмотки и корпусом (вывод можно использовать любой). Полученные показатели должны быть высокими и стремиться к бесконечности. В том случае, если показатели составили 50 кОм, это говорит о необходимости замены генератора.
4. С помощью мультиметра также можно проверить работоспособность ротора — он представляет собой стальной стержень с намотанной обмоткой. на одном конце стержня располагаются кольца, по которым проходят щетки генератора ВАЗ. Вам необходимо демонтировать ротор и визуально осмотреть, в каком состоянии находится обмотка и подшипник генератора. Целостность обмотки можно проверить с помощью мультиметра, после чего производится замер параметра сопротивления между кольцам. Полученные показатели должны быть не более нескольких Ом. Замена щеток генератора ВАЗ 2109 требуется в случае их износа.

Диагностика узла тестером

Схема предохранителей ваз 2109

Опять перегорел предохранитель? Потому, что зарядил в свой ваз 2109 мощный свет или поставил саб на который не рассчитана и проводка и блок предохранителей? Тогда эта схема предохранителей будет как раз кстати!

Критерии выбора автомобильных генераторов

1. Максимальная мощность. Мощность — это одна из основных характеристик генераторов на ВАЗ. Он должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и снабжать электричеством аккумулятор, разряжающийся из-за работы штатных потребителей электроэнергии при малых оборотах силового агрегата. Для выполнения основных задач устройство должно обладать требуемой мощностью. Необходимый показатель указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства.
2. Сила тока. Заводской генератор, установленный в автомобиле, не рассчитан на большое количество дополнительных потребителей, но при этом имеет определённый запас. Если автогенератора «не хватает», то перед покупкой нового устройства предварительно проведите ревизию старого оборудования, почистите контакты, проверьте подшипники и т.д. Не стоит использовать генераторы 120А в каждом автомобиле. Во-первых, это дорого. Во-вторых, сила тока может быть избыточна. Такие электрогенерирующие устройства устанавливают в тюнингованные машины с мощной акустической системой.
3. Размеры. Перед покупкой также стоит сравнить генераторы по габаритным размерам. Устройство должно быть компактным при высоких технических характеристиках.
4. Уровень шума. Генератор не должен слишком шуметь при работе. Этой «болезнью» часто страдает генератор повышенной мощности, который продаётся по низкой цене. Одна из основных причин появления посторонних звуков (гула) — низкое качество подшипников, которые быстро изнашиваются.
5. Наличие гарантии. При наличии гарантии можно обменять неисправное устройство на новое в случае брака.

Как демонтировать генератор

Чтобы замена генератора ВАЗ 2108 прошла максимально быстро, вам потребуется наличие проникающей смазки. Причина ее необходимости кроется в самом нижнем креплении. Болт расположен на уровне поддона двигателя. К сожалению, не всегда на машине имеется грязезащитный щиток. А даже если он и стоит, то влага и пыль попадают на резьбовое соединение. Поэтому его нужно обильно обработать проникающей смазкой, после чего дать отстояться хотя бы с полчаса. Этого времени достаточно, чтобы произошло размокание всей ржавчины и грязи на резьбе.

Если давно не снимался генератор, то лучше этой же смазкой обработать и верхнюю гайку. После такой небольшой подготовки выкручиваете с верхней шпильки гайку полностью. При помощи накидного и торцового ключей выкручиваете нижний болт. Желательно проводить эту работу снизу автомобиля, так намного удобнее будет. Вполне возможно, что болт туго начнет выходить. Для того чтобы его вытянуть, вам потребуется воспользоваться болтом или шпилькой чуть меньшего диаметра. Заметьте, что все эти работы должны проводиться при отключенной аккумуляторной батарее. Все провода, которыми проведено подключение генератора ВАЗ 2108, также требуется отсоединять.

Взаимозаменяемость генератора Ваз 2108 и Ваз 2106

Мысль подмены генератора на классике древняя, как история самого авто, потому, что все кто ставит на собственную машинку наворотов больше, чем слабую китайскую магнитолу, родного 42А-го Г-221 всем, уже никак не хватает.

Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то раз знакомый, подогнал мне на шару, 55А-ный генератор и возникла идея о том, чтобы рассказать Вам, как его установить в нашу классику.

Облазив просторы интернета, чтобы найти хоть что-то о его установке и подключении, на автомобиль, путного я ничего не нашёл, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или же долгие обсуждения электриков профессионалов, но говорили они на таком языке, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно.

В связи с этим, было решено написать для простых людей, понятной статьи, дабы помочь саморучно, без каких- либо заморочек и особых навыков работы с электрикой, но с руками, проделать эту нехитрую процедуру по замене генератора.
Важно знать: Альтернатив у штатного генератора немало, так как генератор при подобающих навыках, средствах и хотении разрешено поставить хоть какой. Я осматриваю в предоставленной статье лишь «экономные» ВАЗовские генераторы от остальных моделей, так как:

• Они более дешевы.
• Они более распространены.
• Их легче сменить- вам не нужно находить либо изготавливать всякие специальные крепления и глобально менять электрику.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Сборка генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Соберем после полной разборки генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

— Ключ на «8» (торцевой или головка)

— Ключ на «10» (торцевой или головка)

— Шлицевая среднеразмерная отвертка

— Крестовая среднеразмерная отвертка

Порядок сборки генератора 37.3701

Устанавливаем диодный мост (выпрямительный блок) в заднюю крышку генератора

Укладываем диодный мост вовнутрь крышки (нижняя часть подковы моста к кронштейну крепления генератора). См. фото выше. При этом пропускаем провод с наконечником через отверстие в задней крышке. Другой провод (вывод дополнительных диодов моста) устанавливаем в пластмассовую колодку на задней крышке (вывод «67» генератора). На наконечнике этого провода имеется металлический усик для фиксации, который нужно немного отогнуть. Продеваем через отверстие в диодном мосту и отверстие в крышке контактный болт. Он имеет пластмассовую втулку, которая вставляется в отверстие в крышке для изоляции болта от «массы». Временно фиксируем контактный болт гайкой М8 (ключ на «10»).

Устанавливаем статор генератора

Укладываем его в заднюю крышку. При этом пазы по бокам статора должны совпасть с отверстиями под стяжные шпильки в крышке. Присоединяем клеммы статора к диодному мосту. С обратной стороны крышки продеваем в отверстия три винта и крепим клеммы к мосту гайками М6 (ключ на «8»). На каждом винте должен быть установлен пластмассовый изолятор и скоба-ограничитель.

Вставляем подшипник в переднюю крышку генератора

Если подшипник извлекался из передней крышки при разборке генератора, то при сборке запрессовываем в нее новый. Можно использовать отрезок трубы диаметром равным внешнему диаметру подшипника. См. «Замена подшипников генератора 37.3701». Устанавливаем переднюю и заднюю защитные крышки подшипника. Стягиваем их винтами. Гайки на винтах под ключ на «8» расположены со стороны передней части крышки.

Собираем и устанавливаем ротор генератора

Если снимался задний подшипник, то напрессовываем на вал ротора новый (отрезком трубы равным по диаметру внутреннему кольцу подшипника). Надеваем на вал ротора упорное кольцо. Насаживаем переднюю крышку с подшипником. Вставляем ротор задним подшипником в посадочное отверстие в задней крышке генератора.

Стягиваем генератор длинными болтами

Продеваем четыре длинных стяжных болта через отверстия в крышках генератора (со стороны передней крышки). Затягиваем гайки болтов ключом на «10» крест накрест.

Устанавливаем шкив генератора

Вставляем в паз на валу ротора шпонку. Насаживаем на вал шкив. Затягиваем при помощи ключа на «19» гайку шкива.

От проворачивания его можно удерживать при помощи продетой насквозь отверткой.

Устанавливаем конденсатор

Крепим конденсатор винтом к задней крышке генератора при помощи шлицевой отвертки. Отворачиваем гайку на контактном боте генератора (вывод «30»). Надеваем на болт вывод конденсатора. Закрепляем его гайкой.

Устанавливаем регулятор напряжения

Вставляем регулятор напряжения щетками вовнутрь отверстия в задней крышке генератора (щетки должны стать на коллектор ротора). Закрепляем его на крышке двумя винтами, используя крестовую отвертку. Присоединяем наконечник провода идущего с диодного моста к выводу на регуляторе напряжения.

Все, генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью собран

Примечания и дополнения

— На автомобилях до 1996 года выпуска регулятор напряжения генератора 37.3701 состоял из двух частей: собственно самого регулятора и щеточного узла. Это две отдельные детали. После 1996 года это единый узел.

— Конструкция шкива генератора 37.3701 может различаться. Шкив может быть цельным: крыльчатка и шкив – единый узел (как в описанной выше инструкции по сборке генератора), либо может состоять из отдельных деталей: крыльчатки и шкива, состоящего из двух половинок. Порядок установки такого шкива на вал ротора следующий: шайба, шпонка, крыльчатка, распорная шайба, две половинки шкива, еще одна шайба, гайка.

Еще статьи по генератору 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Модификации генераторов

На более новые автомобили ВАЗ-2109, 21099, 2110, устанавливались модификации генераторов с обозначением 94.3701. У них мощность намного выше, нежели у тех, которые использовались на восьмерках. Но размеры генератора ВАЗ-2108 такие же, как и у более современных, устанавливаемых на десятках. Поэтому они взаимозаменяемы, но имеют различные характеристики. Вот отличия:

1. Сила тока у 94.3701 составляет 80 А, что на 25 А выше, нежели у восьмерочного агрегата.
2. Диапазон регулировки напряжения на генераторе 94.3701 больше.
3. Выше передаточное соотношение между ротором генератора и коленвалом двигателя.

Установка нового агрегата целесообразна, если используется аккумулятор большей емкости, а в системе потребителей электроэнергии очень много таких, которые имеют большую мощность. И если использовать стандартные электрические машины, аккумулятор будет разряжаться, ему не хватит тока.

Приступаем к снятию агрегата с двигателя

Приступаем к снятию генератора ваз 2108, ремонт – будет следующим шагом:

• Отсоединяем от агрегата провода – они, как правило, красного цвета входят в две группы
• Первая группа из двух проводов прикреплена гайкой к болту, который расположен на задней крышке
• Вторая группа — из одного провода, соединена с клеммой агрегата посредством контактов «мама — папа», на той же задней крышке генератора.

Чтобы снять генератор с мотора, нам необходимо отвернуть пару гаек и один болт в определенной последовательности:

• Сначала откручиваем гайку, которая крепится к планке натяжителя приводного ремня (расположена в верхней части источника питания)
• Затем отвинчиваем болт, крепящий планку натяжителя к корпусу мотора, снимаем ее
• Третьим этапом отвинчиваем гайку от болта, который крепит кронштейн генератора на блоке двигателя

Некоторые нюансы, которые облегчат новичкам процесс снятия агрегата своими руками:

• Кронштейн, крепящий генератор, располагается в нижней части корпуса двигателя, под генератором. Отвинтив его гайку необходимо сразу снять приводной ремень со шкива самого агрегата
• Болт, крепящий генератор следует выдавливать влево из его кронштейна до упора в кузов либо в защиту агрегата
• Необходимо выкрутить два винта расположенных со стороны колеса (правого), которые крепят грязевую защиту к кузову
• Если болт, крепящий генератор по-прежнему упирается в какие-нибудь детали кузова, следует нажать на мотор одной рукой, одновременно вытаскивать болт, работая другой рукой.

Теперь, когда генератор снят с двигателя полностью, мы можем приступать к разборке.

Переходим к разборке

Для разбора электрогенератора вам просто необходимо иметь два важных инструмента:

• Съемник для подшипников
• Тиски

Они значительно облегчат а так же ускорят Вашу работу. Кроме них пригодится:

• Молоток
• Набор ключей (либо головок)
• Набор отверток

Теперь, когда мы запаслись необходимым инструментом, приступаем к разборке:

Воспользовавшись ключом на 19, откручиваем гайку, которая крепит крыльчатку на валу

• Для этого необходимо придерживать крыльчатку одной рукой, а другой рукой снимаем гайку, вращая ее против часовой стрелки
• Придется приложить определенные усилия, но эту гайку необходимо открутить
• Крыльчатка застопорена на валу шпилькой, после того, как сняли крыльчатку с вала нам необходимо вынуть эту шпильку

• Теперь переворачиваем агрегат вверх задней крышкой, откручиваем, используя ключ на 8 гайки (их четыре)
• Вытаскиваем четыре шпильки, освободившиеся при этом, и высвобождаем лицевую часть корпуса
• В этой части крышки расположен «передний» подшипник, который закреплен пластинами (этот подшипник со стороны привода выходит из строя чаще; причиной его выхода из строя может быть перетяжка ремня привода)
• Снимаем пластины, открутив гайки, затем выбиваем подшипник при помощи наставки из его посадочного места
• Для этого идеально подходит деревянная дощечка, которая по размерам совпадает с диаметром выбиваемого подшипника (можно использовать наставку из мягкого металла, подходящего размера)

• Теперь нам необходимы тиски: накручиваем гайку на роторный вал, зажимаем агрегат или точнее то, что еще не разобрали в тиски
• Его заднюю крышку срываем резким движением вверх с посадочного места
• Теперь, когда мы сняли крышки генератора, у нас зажат в тисках сам роторный вал, на котором находится «задний» подшипник в верхней части, как видим на фото внизу.

• Чтобы демонтировать подшипник с вала, нам необходим специальный съемник
• Надеваем съемник на подшипник и стаскиваем подшипник с вала

Теперь у нас руках есть два подшипника: «передний» (маленький) и «задний» (тот что побольше размером) — посмотрите внимательно на их маркировку, приобретайте такие же точно

• Этот совет распространяется на выпрямительный блок (диодный мост), который установлен в задней крышке
• Если на блоке видны повреждения, либо окись металлов – рекомендуем без лишних раздумий снять его (он крепится посредством четырех гаек к внутренней части крышки) и незамедлительно приобрести и установить новый

Технические характеристики генератора 9402.3701

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора
вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка,
заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок
службы генератора. Задний подшипник генератора 9402.3701
напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через
пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и
завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней.
Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата
гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний
подшипник генератора 37.3701 стянут четырьмя винтами между
внутренней и наружной шайбами и может заменяться отдельно от
передней крышки. Задняя часть генератора 9402.3701 закрыта
пластмассовым кожухом на защелках.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная
по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку).
Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом,
состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) — трех
«положительных» и трех «отрицательных». Вентили запрессованы в
две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в
соответствии с полярностью (положительные и отрицательные — на
разных пластинах); на одной из пластин также находятся три
дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения
генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в
выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора
(под пластмассовым кожухом генератора 9402.3701).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы
припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки.
Контактные кольца генератора (9402.3701) уменьшенного диаметра
для понижения окружной скорости вращения и уменьшения износа
щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором
напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор
напряжения — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

До 1996 г. у генератора 37.3701 щеткодержатель и регулятор
напряжения представляли собой отдельные узлы (напряжение от
клеммы «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора
напряжения). Теперь напряжение подается только к выводу «В»
(вывод «Б» отсутствует). По своим характеристикам новый и старый
регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем
взаимозаменяемы.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе
системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами
«положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой»
генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 ±0,04 мкФ,
расположенный на выпрямительном блоке генератора 9402.3701 и
задней крышке генератора 37.3701.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения
генератора (вывод «D» генератора 9402.3701 и «В» генератора
37.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации
приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей
резисторы. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от
дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа
гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает
на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к
«массе» автомобиля, а «плюс» — к выводу «В+» генератора
9402.3701 («30» генератора 37.3701). Обратное включение приведет
к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять
аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных
системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в
бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети
автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под
напряжением не выше 15 В, более высокое напряжение (например,
при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей.

При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением
генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от
выпрямительного блока и регулятора напряжения

Замена заднего подшипника

Вовсе не обязательно разбирать КПП, чтобы самостоятельно заменить подишпник первичного вала. Но без снятия коробки передач не обойтись.

1. Сняв коробку передач, демонтируйте колокол и снимите стопорные кольца.
2. С помощью мощной отвертки подденьте подшип, используя его кольцевую проточку.
3. Задействовав подшипник промвала как опору, сдвиньте немного вперед первичный вал.
4. Вооружившись молотком, начинайте наносить удары по торцевой части первичного вала.
5. Периодически начинайте прокручивать вал и продолжайте наносить систематические удары.
6. Степень натяжения соединения вала с подшипником может быть разным, потому бить по торцу придется или пару минут или полчаса. В любом случае, подшипник обязательно слезет со своего посадочного места.
7. Не сильными, но точными ударами запрессуйте новый подшипник. Бить следует только по внутреннему кольцу подшипа. Вал при этом нужно оттянуть вперед, потому и молотком придется работать небольшим. Так удобнее.