Прямая и обратная полярность аккумулятора

Технология самостоятельного выполнения переполюсовки

Операция достаточно простая и выполняется в следующей последовательности действий:

Производится общая диагностика АКБ, в ходе которой замеряется плотность электролита, оценивается состояние электродов и определяется распределение полярностей

Принципиально важно выделить секции с глубоким разрядом.
От ЗУ присоединяются провода, но в обратной последовательности относительно прежней схемы. Иными словами, клемма с «плюсом» соединяется с «минусом» и т

д. Что важно, речь идет о частичной переполюсовке автомобильного аккумулятора именно в отношении электродов с глубоким разрядом. Обычно операция выполняется с 1-2 секциями, а остальные исправные трогать не стоит.
Линия с «плюсом» дополнительно обеспечивается устройством безопасного сопротивления – например, СПЗ на 50 кОм. Это позволит исключить вероятность короткого замыкания.

Что такое переплюсовка АКБ?

Для понимания сущности переплюсовки безотносительно характера ее последствий с возможностью восстановительного эффекта следует разобраться в принципах данного явления. Начать следует с того, что каждая кислотная АКБ состоит из нескольких секций – пластин, выполняющих функции электродов. Одна группа пластин заряжена положительно, а вторая – отрицательно.

Например, в тех же свинцовых аккумуляторах секции из свинца как такового имеют «минусовой заряд», а пластины на основе диоксида свинца заряжаются «плюсом». Собственно, нарушения в работе АКБ нередко происходят из-за неравномерности распределения зарядов, что связано с понижением напряжения в одной из групп электродов. Причем наибольшей нагрузке с более интенсивной потерей энергетического потенциала подвергаются именно диоксидовые положительно заряженные пластины.

Очевидно, что переполюсовка аккумулятора с восстановлением емкости путем изменения полюсов может изменить ситуацию в лучшую сторону, но насколько это практически возможно в каждом конкретном случае – зависит от множества факторов. Например, специалисты отмечают, что АКБ с прочными свинцовыми пластинами иногда поддаются восстановлению с возвращением до 70% емкости.

Разумеется, как универсальный способ ремонта аккумулятора переполюсовка не может рассматриваться. Можно говорить о том, что пользователь от самой попытки «оживления» устройства ничего не теряет кроме времени и нервов, но есть случаи, когда положительный эффект в принципе будет невозможен. Например, попытки восстановления аккумулятора переполюсовкой ни к чему хорошему не приведут в следующих ситуациях:

• Если батарея окончательно вышла из строя в результате полного физического или химического разрушения. Рассыпание структуры электродов – явный знак, что от блока следует избавляться, причем как можно скорее.
• Корпус АКБ вздулся и разбух. Тоже нехороший знак, который свидетельствует о том, что и пытаться разбирать конструкцию не имеет смысла.
• Электролит сильно изменился в цвете – его бурый оттенок также указывает на невозможность восстановления.
• Замыкание пластин.

И все же типовые и некритические нарушения в рабочем процессе или потеря былых эксплуатационных качеств не исключают успеха при выполнении переполюсовки. Ее вполне можно применять к блокам, которые не берут заряд, быстро закипают, разряжаются за несколько минут и т. п.

Изменение полюсов заряда может произойти без ведома пользователя в определенных условиях. Для этого в первую очередь требуется наличие разницы потенциалов между разными блоками электродов. В таких условиях одна секция будет утрачивать заряд быстрее и не исключено, что уровень емкости дойдет до нуля, в то время как «работа» второй секции продолжится.

Именно в такой конфигурации возможна естественная переполюсовка аккумулятора автомобиля, когда один из зарядов начинает действовать в обратном направлении, заряжая соседний «нулевой» блок в противоположной последовательности. Изначально к подобным и уже неконтролируемым процессам приводят следующие факторы:

• Глубокий разряд АКБ.
• Разрушения в активной массе.
• Нарушения в соединениях блока.

Химические способы восстановления

Химический вид восстановления аккумулятора дома довольно эффективен. Профессионалы выделяют три основных метода. Варианты восстановления:

1. Простой вариант оживления аккумуляторной батареи своими руками: банки необходимо почистить и залить их дистиллированной водой. Батарея заряжается слабым током в 0,01 от ёмкости. Сульфат свинца будет медленно отпадать от пластин, и образуется новый электролит. Это процесс нужно производить в течение нескольких часов, а после сделать небольшую передышку. А после снова начать зарядку. Потребуется использование нескольких циклов. В результате сульфатация резко понизится, а электролит, который снова образовался в банках, обретёт работоспособность.
2. Батарею нужно зарядить на 100%, после слить раствор кислоты. После этого банки очень хорошо промываются дистиллированной водой. В них помещается раствор питьевой соды. Концентрация должна быть 25 г на 1 л. Вещество потребуется оставить в батарее примерно на 2 или 3 часа. После этого нужно заменить это вещество раствором поваренной соли. Концентрация должна быть такой же. Прибор нужно поставить на зарядку на один час. После этого процесса концентрация соли увеличивается до 4%. Батарею заряжают полностью. После этого процесса банки потребуется хорошо промыть дистиллированной водой. Батарея заполняется электролитом и заряжается.
3. Батарею нужно полностью зарядить, после слить электролит и хорошо промыть банки дистиллированной водой. Внутрь заливается раствор трилона Б и аммиака. Получится хороший восстановитель. Обычно такие вещества можно достать в различных химических лабораториях. Хранится вещество только в тёмном и проветриваем помещение. Банку ни в коем случае нельзя оставлять открытой. Десульфатация будет происходить в течение одного часа, после чего шансы оживить аккумулятор резко повысятся. В процессе эксплуатации вещество начнёт выделять газ, а на поверхности можно будет заметить маленькие брызги. Когда разбрызгивание заканчивается — процесс завершён. После обработки следует промыть аккумулятор дистиллированной водой несколько раз. Заливается новый электролит и батарея полностью заряжается.

Что такое переполюсовка, что она даёт

Терминологически переполюсовка автомобильного аккумулятора имеет два неравноправных значения.

Одно из них предполагает, что при выполнении зарядки АКБ с помощью зарядного устройства водитель по невнимательности перепутал полярность, подключив к плюсовой клемме минусовый провод. Такая ошибка вызывает короткое замыкание с самыми неприятными последствиями и для ЗУ, и для автомобиля.

Но существует и другая интерпретация – когда аккумулятор разряжают «в ноль» и затем совершенно осознанно заряжают с обратной полярностью. Для чего это делается?

Ответ на этот вопрос банален: для борьбы с сульфатацией пластин. Считается, что если зарядить батареи не в обычной полярности, удастся избавиться от налёта сульфата свинца, который закупоривает положительные пластины батареи, тем самым существенно снижая площадь контакта электролита с намазкой электродов.

То есть если сделать минусовую клемму плюсовой, то можно добиться того, что фактически «мёртвый» источник питания становится работоспособным. Правда, рассчитывать на то, что он прослужит более одного сезона, не стоит. Но месяца на 3–5 батареи вполне может хватить, и это вполне может стоить затраченных усилий.

Восстановление АКБ, не подлежащих обслуживанию

Понятие необслуживаемых батарей специально было введено их производителем, чтобы владельцы автомобилей меняли их как можно чаще. Здесь автомобилисты тоже могут рассказать, как осуществить восстановление аккумулятора, якобы не подлежащего никакому обслуживанию.

Вначале нужно, надев перчатки, осторожно перелить электролит из АКБ в подходящую емкость, после чего начать зарядку батареи, выставив напряжение в 14 В. Пару часов спустя нужно прислушаться к процессам, которые будут происходить в аккумуляторе: начало образования газов всегда происходит при специфическом шипении

Если газы образуются слишком интенсивно, подачу тока следует уменьшить и через некоторое время прекратить зарядку. Батарею оставить в таком положении в течение двух недель.

За 14 дней вода превратится в электролит, а свинцовый сульфат станет серной кислотой. Затем жидкость сливается из батареи, и процесс опять повторяется. После того, как пластины максимально очистятся, можно залить внутрь АКБ обычный электролит и зарядить батарею в обычном режиме.

Таким образом, каждый из предложенных методов восстановления автомобильных аккумуляторов требует определенных усилий, внимательности и осторожности, но если эти способы будут освоены и применены на практике, можно на какое-то время избавиться от необходимости дополнительных финансовых расходов. https://www.youtube.com/embed/qIQfvk5j7C8

Последствия неправильного подключения аккумулятора

Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.

Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.

Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.

Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):

Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.

Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.

Cгоревший диодный мост генератора

А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях. А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.

Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.

Вышедшие из строя конденсаторы

И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.

Что такое переплюсовка АКБ?

Для понимания сущности переплюсовки безотносительно характера ее последствий с возможностью восстановительного эффекта следует разобраться в принципах данного явления. Начать следует с того, что каждая кислотная АКБ состоит из нескольких секций – пластин, выполняющих функции электродов. Одна группа пластин заряжена положительно, а вторая – отрицательно. Например, в тех же свинцовых аккумуляторах секции из свинца как такового имеют «минусовой заряд», а пластины на основе диоксида свинца заряжаются «плюсом». Собственно, нарушения в работе АКБ нередко происходят из-за неравномерности распределения зарядов, что связано с понижением напряжения в одной из групп электродов. Причем наибольшей нагрузке с более интенсивной потерей энергетического потенциала подвергаются именно диоксидовые положительно заряженные пластины. Очевидно, что переполюсовка аккумулятора с восстановлением емкости путем изменения полюсов может изменить ситуацию в лучшую сторону, но насколько это практически возможно в каждом конкретном случае – зависит от множества факторов. Например, специалисты отмечают, что АКБ с прочными свинцовыми пластинами иногда поддаются восстановлению с возвращением до 70% емкости.

Советы по переполюсовке своими руками

Перед планированием работы следует помнить, что невозможно восстановить автомобильный аккумулятор со следующими признаками:

• Короткое замыкание в одной или нескольких банках;
• Обрыв пластин;
• Мутный электролит (свидетельство осыпания активной массы);
• Большой размер плотности электролита.

Осыпание пластин

Прежде, чем приступать к экспериментам с батареей, нужно попытаться восстановить ее работоспособность классическим способом: провести цикл заряд-разряд несколько раз подряд. Только если эта мера не дает положительный результат, и устранение сульфатации не произошло, то можно выполнить переполюсовку.

Для выравнивания плотности используют дистиллированную воду, но, если плотность мала только в одной банке, то туда можно долить аккумуляторный электролит.

Конструкция и принцип работы

Согласно картинке выше, аккумулятор состоит:

1. Крышка аккумулятора;
2. Межэлементное соединение;
3. Вентиляционная пробка;
4. Соединяющий мостик;
5. Полюсный вывод;
6. Борн;
7. Катод – отрицательный электрод (Pb);
8. Сепаратор;
9. Анод – положительный электрод (PbO2);
10. Полимерный моноблок;
11. Опорная призма;
12. Межбаночная перегородка.

Под конструкцией аккумулятора понимается сосуд с раствором электролита и со свинцовыми электродами внутри. Электролитом является смесь кислоты H2SO4 и очищенной воды H2O. Одна из пластин выполнена из губчатого свинца Pb и является катодом, а другая – из диоксида свинца PbO2, является анодом.

Свинец, будучи легкоокисляющимся металлом, обладает свойством электролитического растворения, путем перехода положительных ионов металла в раствор. В процессе опускания свинцовых пластин в раствор электролита от нее начнут отсоединяться положительные ионы свинца и переноситься в раствор, при этом электрод будет иметь отрицательный потенциал.

С увеличением разницы в потенциалах данный процесс замедляется до момента наступления баланса между силой, выталкивающей ионы в раствор, и силами электростатического поля и избыточного гидростатического давления на раствор.

При погружении электрода из двуокиси свинца в раствор серной кислоты происходит процесс его перехода в раствор, где он, соединяясь с водой, преобразуется в ионы свинца Pb4+ и ионы гидроксила ОН. Ионы Pb4+, оседая на электроде, формируют на нем положительный потенциал, а кислота создает только ионы ОН+ и HSO4. Соответственно, при разряде аккумулятора используется серная кислота, образовывается вода, и происходит образование на двух пластинах сульфата свинца. При заряде АКБ процессы проходят в противоположном направлении.

Почему не стоит доводить АКБ до состояния глубокого разряда

Разряд аккумуляторной батареи является вполне естественным и нормальным явлением. Ведь АКБ и созданы для того, чтобы накапливать энергию, отдавать её, а затем снова накапливать. И так циклично. То есть аккумуляторы являются многозарядными устройствами. Здесь не нужно менять АКБ всякий раз, когда она отдала заряд. Ведь она его восполняет.

Но конструкция современных аккумуляторов далека от совершенства. У неё есть ряд проблем и требований:

не допускается перезарядка, поскольку это провоцирует осыпание пластин;
крайне нежелательно довольно батарею до глубокого разряда;
всегда важно поддерживать правильную плотность электролита;
рабочая жидкость должна находиться на стабильном уровне;
избегать замыкания банок и пр.

То, сколько сможет ещё проработать батарея, если возник глубокий разряд автомобильного аккумулятора, во многом зависит от самой АКБ, её текущего состояния и оперативности реанимационных действий.

Прежде чем узнать, что делать в такой ситуации, необходимо уточнить причину такой высокой опасности глубокого (полного) разряда стартерной батареи.

В кислотных АКБ содержится электролит, обладающий определённой плотностью. Электролит представлен в виде смеси из серной кислоты и дистиллированной воды.

Когда батарея разряжается, кислота постепенно начинает оседать на положительных свинцовых пластинах в виде соли. И чем разряд сильнее, тем активнее и объёмнее оказываются эти отложения. Плотность падает, существенно отличаясь от нормы.

Глубокий разряд можно охарактеризовать как минимальный порог разряда АКБ, ниже которого опускаться уже попросту некуда. Если батарея посажена в ноль, внутри протекает химический процесс, стимулирующий оседание солей на поверхностях. Чтобы удалить отложения, необходимо при первой же возможности подключить АКБ к зарядному устройству. Или позволить начать заряжаться от генератора автомобиля.

Тем самым плотность нормализуется, кристаллы солей разрушаются, и работоспособность аккумулятора восстанавливается.

Казалось бы, при глубоком разряде можно просто подключить АКБ к зарядному устройству, и всё нормализуется. Это распространённое заблуждение.

То есть свинцовая пластина практически полностью покрывается твёрдым солевым слоем. А поскольку зарядка батареи происходит за счёт взаимодействия свинца и электролита, то в такой ситуации АКБ заряжаться уже не будет.

Накапливать заряд такой аккумулятор уже не способен.

Из-за этого, когда аккумулятор переживает порядка 10 полных разрядов, на 30% ёмкости уже рассчитывать не приходится. При таких потерях накопленного заряда не хватит, чтобы запустить двигатель.

Глубоким считается разряд до 10,5–11 В. Именно этот порог считается критическим, когда активно начинает протекать процесс сульфатации. То есть начинает появляться осадок в виде кристаллов солей.

Как сделать переполюсовку аккумулятору

Любой аккумулятор, отработав 2-3 года, теряет емкость по разным причинам. Какая-то из ячеек может сесть из-за осыпавшейся массы. Случится короткое замыкание, и банку нужно менять. Иногда электролит становится черным от окислившейся пластины, иногда высокое сопротивление токам зарядки создает твердый осадок белого цвета на пластинах. Сульфатирование убирают разными способами, но если налет на пластинах остается, крайний способ – переполюсовка. Нельзя использовать метод, если в банках мало электролита, нужно добавить. Старые модели аккумуляторов имеют толстые свинцовые пластины и лучше других выдерживают смену полярности.

Необслуживаемые кальциевые аккумуляторы чистят от сульфатирования импульсными токами. Переполюсовка для них противопоказана – нельзя выполнять глубокий разряд и организовать «кипение». Даже замер плотности электролита в необслуживаемом устройстве проблематичен.

К чему может привести переполюсовка литиевого аккумулятора? Такие АКБ требовательны к эксплуатации, не переносят перенапряжения и глубокого разряда. Аккумуляторы работают с балансирами и специальными контроллерами защиты, предупреждающими выход за режим безопасности. Сульфатации устройства не подвержены, переполюсовка недопустима.

Как сделать переполюсовку аккумулятору

Для выполнения переполюсовки необходимо выполнить зарядку, изменив полярность, то есть, подключив положительный полюс зарядного устройства к катоду аккумулятора, а отрицательный (землю или массу) – к аноду.

Так как изменение переполюсовка АКБ – крайняя мера, то наиболее важным является соблюдение правил техники безопасности, поскольку о сохранности аккумулятора речь уже не идет.

Обратите внимание! Переполюсовке подлежат только те устройства, у которых ухудшение характеристик произошло более-менее одинаково во всех банках. Неравномерное изменение плотности электролита или усиленное кипение в одной из банок говорит о коротком замыкании или обрыве

Такие батареи нет смысла восстанавливать, поскольку вероятность нормализации близка к нулю.

Порядок действий при процедуре смены полярности следующий:

1. Полностью разрядить батарею при помощи нагрузки. В качестве нагрузки можно использовать 12-и-вольтовую автомобильную лампу. В качестве гарантированной меры после окончания разряда нужно замкнуть между собой клеммы АКБ на некоторое время. Проверку напряжения выполняют, используя магнитный или цифровой вольтметр.

Важно! Нельзя замыкать клеммы у не полностью разряженной батареи. Велика вероятность осыпания активной массы пластин

1. Выровнять плотность и уровень электролита.
2. Подключить зарядное устройство с обратной полярностью и выставить ток не более 2-3 А, так как при реакции смены полярности возможен сильный нагрев.
3. Об окончании заряда свидетельствует кипение электролита.

Обратите внимание! Кипение – это жаргонное выражение. На самом деле на электродах выделяются кислород и водород в результате электрохимического разложения воды

Порядок действий при переполюсовке аккумулятора

Операция проводится в вентилируемом помещении. Необходимо контролировать процесс, придерживаясь рекомендаций. Перед зарядкой убедиться, что пробки на банках сняты. Выделяющаяся при реакции смесь взрывоопасна.

Предлагается схема переполюсовки аккумулятора от специалистов.

1. В первую очередь аккумулятор разряжается в ноль внешним сопротивлением, в чем следует убедиться, и для верности даже перемкнуть контакты.
2. Подключаем батарею к зарядному устройству, изменив полярность – красный провод к минусу, черный к плюсу.
3. Устанавливаем напряжение 14,2 -14,8 В, ток 2 А. Аккумулятор заряжается, при этом температура в банках растет. Не следует допускать нагрева выше 60 0, снижая ток зарядки и напряжение.

Процесс может идти несколько суток. За это время нерастворимый осадок постепенно диссоциирует ионы свинца в раствор электролита, его плотность повышается. В конце зарядки ареометр покажет рабочие параметры, пластины очистятся. Этот процесс называют переполюсовкой, и оставляют аккумулятор работать так после восстановления емкости.

Двойная переполюсовка аккумулятора — процесс, когда после снятия первого заряда любым сопротивлением, прибор снова ставят на зарядку, но в прямом направлении. В этот момент возвращается классическая полярность, и восстановленный переполюсовкой автомобильный аккумулятор сохранит работоспособность на годы.

Предлагаем посмотреть видео о порядке восстановления аккумулятора методом переполюсовки.

Восстановление автомобильного аккумулятора

Несмотря на то, что никаких пошаговых руководств по восстановлению аккумуляторных батарей нет, многие автолюбители уже давно проводят восстановление свинцово-кислотного аккумулятора своими руками.

В популярных изданиях и даже на улице до сих пор часто мелькают объявления о том, что кто-то занимается скупкой старых кислотных аккумуляторов. Обычно такие скупщики сами «реанимируют» старые АКБ, а потом продают их по умеренным ценам.

Есть много способов, как провести самостоятельное восстановление аккумулятора автомобиля. Один из самых надежных и популярных — с помощью специальной присадки. Перед началом процесса старый электролит из батареи сливается, а внутренность тщательно промывается дистилированной водой. Заодно, по ходу дела, оценивается и состояние аккумулятора: как выглядят пластины, насколько хорошо сохранился пластиковый корпус, и так далее.

В электролите, имеющем плотность 1,28 гр/см3, растворяется десульфатизирующая присадка, и раствор оставляется в таком состоянии на два дня. Все необходимые пропорции указаны в руководстве по использованию присадки. Электролит заливается в батарею с обязательной проверкой его плотности. Пробки «банок» АКБ вывинчиваются, и включается зарядное устройство. Проводится несколько циклов «заряда-разрядки» батареи для поднятия уровня ее емкости. Весь процесс зарядки проводится током с показателями 10% от максимального.

Аккумулятор не должен сильно нагреваться, нельзя допускать его «закипания». Следить за показателем напряжения: при его стабилизации от 13,8 до 14,4 В уменьшить подачу тока до 5%. Ждать около двух часов, контролировать показатель плотности в электролите. Если в течение этого времени она остается неизменной, батарея зарядилась, и можно прекращать процесс зарядки.

Теперь необходимо снова разрядить АКБ путем подключения нагрузки в виде небольшой лампочки. Ток подавать небольшой, 1 А для 12-вольтовой батареи, либо 0,5 А для 6-вольтовой. Контролировать напряжение до его понижения: 10,2 В для АКБ в 12 В, либо 5,1 В для АКБ в 6 В. Засечь время и вычислить емкость, приобретенную аккумулятором после восстановления. Для этого ток разряда умножается на его время. Если емкость небольшая, цикл повторяется.

В заключение долить в батарею небольшое количество десульфатизирующей присадки и завинтить пробки обратно. Как показывает практика, такой аккумулятор будет работать еще несколько лет.

Что будет если перепутал клеммы при «прикуривании»?

Здесь последствия могут быть самыми плачевными для обоих автомобилей. Тут получается как бы двойной удар по системе авто и по проводам, с одной стороны ваш еще не совсем дохлый аккумулятор, с другой бодрый, да еще бывает многие и при заведенном двигателе подключают — а это означает что еще и генератор. Получается адская смесь — даже сложно представить что будет, но искры будут валить просто как от фейерверка, замыкание будет 100%, если не отсоедините провода в течении 1 — 2 минут начнут плавится и просто загорятся, а дальше как на этой фотке.

Если подвести итог, то получается — что последствия после такого «перепутывания» не очень хорошие, ребята если сами не понимаете в авто, лучше доверить дело профессионалам! И еще раз — внимание и только внимание, если перепутали, но вовремя «скинули», то возможно что ничего страшного не случится!

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(18 голосов, средний: 4,44 из 5)

Почему не стоит доводить АКБ до состояния глубокого разряда

Разряд аккумуляторной батареи является вполне естественным и нормальным явлением. Ведь АКБ и созданы для того, чтобы накапливать энергию, отдавать её, а затем снова накапливать. И так циклично. То есть аккумуляторы являются многозарядными устройствами. Здесь не нужно менять АКБ всякий раз, когда она отдала заряд. Ведь она его восполняет.

Но конструкция современных аккумуляторов далека от совершенства. У неё есть ряд проблем и требований:

не допускается перезарядка, поскольку это провоцирует осыпание пластин;
крайне нежелательно довольно батарею до глубокого разряда;
всегда важно поддерживать правильную плотность электролита;
рабочая жидкость должна находиться на стабильном уровне;
избегать замыкания банок и пр.

То, сколько сможет ещё проработать батарея, если возник глубокий разряд автомобильного аккумулятора, во многом зависит от самой АКБ, её текущего состояния и оперативности реанимационных действий.

Прежде чем узнать, что делать в такой ситуации, необходимо уточнить причину такой высокой опасности глубокого (полного) разряда стартерной батареи.

В кислотных АКБ содержится электролит, обладающий определённой плотностью. Электролит представлен в виде смеси из серной кислоты и дистиллированной воды.

Когда батарея разряжается, кислота постепенно начинает оседать на положительных свинцовых пластинах в виде соли. И чем разряд сильнее, тем активнее и объёмнее оказываются эти отложения. Плотность падает, существенно отличаясь от нормы.

Глубокий разряд можно охарактеризовать как минимальный порог разряда АКБ, ниже которого опускаться уже попросту некуда. Если батарея посажена в ноль, внутри протекает химический процесс, стимулирующий оседание солей на поверхностях. Чтобы удалить отложения, необходимо при первой же возможности подключить АКБ к зарядному устройству. Или позволить начать заряжаться от генератора автомобиля.

Тем самым плотность нормализуется, кристаллы солей разрушаются, и работоспособность аккумулятора восстанавливается.

Казалось бы, при глубоком разряде можно просто подключить АКБ к зарядному устройству, и всё нормализуется. Это распространённое заблуждение.

То есть свинцовая пластина практически полностью покрывается твёрдым солевым слоем. А поскольку зарядка батареи происходит за счёт взаимодействия свинца и электролита, то в такой ситуации АКБ заряжаться уже не будет.

Накапливать заряд такой аккумулятор уже не способен.

Из-за этого, когда аккумулятор переживает порядка 10 полных разрядов, на 30% ёмкости уже рассчитывать не приходится. При таких потерях накопленного заряда не хватит, чтобы запустить двигатель.

Глубоким считается разряд до 10,5–11 В. Именно этот порог считается критическим, когда активно начинает протекать процесс сульфатации. То есть начинает появляться осадок в виде кристаллов солей.