Передняя подвеска форда фокус 2: диагностика неисправностей, схемы ремонта

Замена сайлентблоков

Передний сайлентблок заменить несложно, имея приспособление для выпрессовки-запрессовки.

Им производится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый.

Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг.

Все пространство внутри внешнего корпуса заполнено резиной.

Перед снятием на рычаге лучше сделать пометки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались проушины, глубина его посадки. В дальнейшем это поможет правильно произвести установку.

Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся. Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника

Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника.

При сильном износе резина внутри уже расслоена и корпус должен сняться.

После снятия на рычаге остаются две втулки и внутренняя обойма, причем все это залито резиной.

Если же стянуть корпус съемником не удалось, его можно разрезать «болгаркой».

Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются молотком с зубилом.

Их можно также и разрезать болгаркой.

После удаления втулок, остается только очистить внутреннюю обойму от резины и разрезать ее шлифмашинкой, поскольку она посажена очень плотно, и стянуть ее съемником не удастся.

Далее оставшееся внутренняя обойма сбивается с помощью зубила и молотка.

На этом операции по снятию изношенного сайлентблока завершены, можно приступать к установке нового элемента.

Запрессовка.

Перед установкой нового сайлентблока его посадочное место нужно зачистить наждачкой.

Для облегчения посадки можно рычаг подвергнуть воздействию низких температур, то есть попросту заморозить. Для этого можно воспользоваться сухим льдом. Правда достать его не так просто.

Это приведет кратковременному изменению структуры металла, посадочное место немного «сожмется».

Новый сайлентблок устанавливают на край посадочного места, так чтобы все сделанные ранее метки положения проушин совпали.

Насаживают новый элемент при помощи молотка и проставки из металлической трубки.

Важно, чтобы трубка была равной по диаметру внутренней обоймы. Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром

Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром.

Ударные нагрузки должны осуществляться только по обойме, и ни в коем случае – по резиновой составляющей сайлентблока или втулкам.

Производя установку нового элемента нужно следить за глубиной его посадки на рычаг.

После замены сайлентблоков, все ставиться на место, перед установкой все его крепежные элементы нужно обработать фиксаторами резьбы.

Произведя замену сайлентблоков с одной стороны, следует выполнить те же операции и с другой, поскольку замена данных элементов производиться попарно, сразу с обеих сторон автомобиля.

Надеемся, что мы вам помогли. Удачи.

Основные признаки неисправности задней подвески Ford Focus 2 и ремонт

Прежде всего, многие водители недооценивают влияние задней подвески на общую управляемость автомобиля. Как правило, поводом для проведения диагностики и ремонта является наличие стуков, которые снижают уровень комфорта при езде. В то же время, ухудшение управляемости и устойчивости часто игнорируется.

Сразу отметим, такой подход является абсолютно неправильным. Более того, многорычажная подвеска влияет на устойчивость автомобиля намного сильнее, чем простая балка, которая используется на машинах бюджетного сегмента.  

В любом случае, первое, важно следить за стоянием задних амортизаторов и пружин. Необходима диагностика и проверка задних стоек в том случае, если появились следующие симптомы:

• стуки сзади при проезде неровностей;
• машина «виляет» и раскачивается на неровностях;
• заметна раскачка при езде на средней и высокой скорости;
• задние колеса «переставляет» в поворотах;
• при активном торможении задняя ось явно не устойчива;

Также, если видны масляные пятна в области штока амортизатора, это является четким индикатором возникших проблем со стойками.  Чтобы поменять амортизаторы задние на Форд Фокус 2, потребуется выполнить следующие основные действия:

• снять заднее колесо;
• под подвеску следует установить упор;
• далее откручивается крепление амортизатора;
• изношенный амортизатор снимается, на его место устанавливается новый;

Обратите внимание, обычно амортизаторы меняют парами на одной оси. Такая замена показана даже в том случае, если одна стойка еще сохраняет работоспособность

Основная причина заключается в том, что попытка установить старый и новый амортизатор на одной оси приведет к тому, что  стойки будут работать не одинаково. В результате ухудшится устойчивость и управляемость.

Если же появились стуки в области задней подвески, при этом амортизаторы в норме, тогда нельзя исключать износ стоек стабилизатора. Данный элемент подвержен нагрузкам и может быстро выйти из строя при езде по плохим дорогам.

При этом поменять стойки стаба на Фокус 2 не сложно и можно выполнить операцию своими руками в условиях обычного гаража. Машину нужно загнать на яму, открутить крепление стойки к поперечному рычагу.

После этого можно снять старую стойку и поставить новую. Единственное, нужно учитывать, что на шаровом пальце резьба подвержена активному загрязнению, то есть грязь нужно обязательно очистить. Добавим, что на Ford Focus 2 в устройстве подвески есть как Г-образные стойки, так и прямые. Так вот, прямую стойку заменить еще проще.

В целом, если задняя подвеска прошла больше 100 тыс. км, нужно быть готовым к замене целого ряда элементов (задний рычаг Форд Фокус 2, сайлентблок Форд Фокус 2 заднего рычага, стойка стабилизатора, сайлентблок задней тяги, болт с эксцентриком и т.д.).  Если к этому добавить и задние стойки, стоимость ремонта получается достаточно высокой (при условии использования исключительно оригинальных деталей).

При этом следует отметить, что некоторые детали подвески подходят от Mazda, а также в каталогах представлен достаточно большой список доступных аналоговых запчастей разных производителей и качества  для ремонта задней подвески Форд Фокус.

Еще добавим, что после любых работ с задней подвеской, а также в том случае, если замечен неравномерный износ задних покрышек или есть нарекания на устойчивость, следует уделить внимание углам установки задних колес.  Углы схождения задних колес регулируются болтами крепления нижних задних рычагов к подрамнику. Это и есть так называемые регулировочные болты

Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу. Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к  продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен.

Замена нижнего переднего рычага Фокус

Как и в случае описанном выше нам нужно будет снять пружину, снять колесо и подставить под нижний рычаг регулируемый упор или гидравлический домкрат в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах». Естественно все это делаем на яме или эстакаде.

Затем ключом или головкой «на 15» отворачиваем болт крепления рычага к продольному рычагу и вынимаем болт. Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику и вынимаем болт. Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг. Фотографии для наглядности прилагаются далее.

Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом стоит учитывать один важный момент надпись «FRONT» на рычаге должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

Подвеска

Время выполнения: 60 мин зависит от конкретного случая

от 2200

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие поворотного кулака
3. Выпресовка ступицы колеса
4. Перепресовка подшпника
5. Запресовка ступицы колеса
6. Установка поворотного кулака
7. Установка колеса

Время выполнения: 60 мин зависит от конкретного случая

от 2300

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие поворотного кулака
3. Выпресовка ступицы колеса
4. Перепресовка подшипника
5. Запресовка ступицы колеса
6. Установка поворотного кулака
7. Установка колеса

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 3000

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2000

Время выполнения: 40 мин зависит от конкретного случая

от 1200

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие и установка рычага
3. Установка колеса
4. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2200

В услугу входит:
1. Частичный демонтаж подрамника/балки (применимо не ко всем автомобилям)
2. Замена втулок стабилизатора
3. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 1000

В услугу входит:
1. Частичный демонтаж подрамника/балки (применимо не ко всем автомобилям)
2. Замена втулок стабилизатора
3. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 3800

Время выполнения: 120 мин зависит от конкретного случая

от 3800

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие стойки амортизатора
3. Проверка опоры амортизационной стойки, пружины, состояния пыльника
4. Замена амортизационной стойки/амортизатора
5. Установка стойки амортизатора
6. Установка колеса

Время выполнения: 120 мин зависит от конкретного случая

от 2700

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие стойки амортизатора
3. Проверка опоры амортизационной стойки, пружины, состояния пыльника
4. Замена амортизационной стойки/амортизатора
5. Установка стойки амортизатора
6. Установка колеса

Время выполнения: 120 мин зависит от конкретного случая

от 4000

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 600

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие рычага (применимо не ко всем автомобилям)
3. Замена шаровой опоры
4. Установка рычага
5. Установка колеса
6. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2000

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие рычага (применимо не ко всем автомобилям).
3. Замена шаровой опоры
4. Установка рычага
5. Установка колеса
6. Проверка и регулировка углов установки колес

Время выполнения: зависит от конкретного случая

от 1300

Время выполнения: 20 мин зависит от конкретного случая

от 1300

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости
3. Установка стойки стабилизатора поперечной устойчивости
4. Установка колеса

Время выполнения: зависит от конкретного случая

от 1000

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2000

Время выполнения: 90 мин зависит от конкретного случая

от 2000

Время выполнения: зависит от конкретного случая

от 8000

Время выполнения: 40 мин зависит от конкретного случая

от 2200

В услугу входит:
1. Установка датчиков стенда развал-схождения на колеса
2. Замер геометрических параметров
3. Регулировка

Время выполнения: 60 мин зависит от конкретного случая

от 2000

В услугу входит:
1. Снятие колеса
2. Снятие поворотного кулака
3. Выпресовка ступицы колеса
4. Перепресовка подшпника
5. Запресовка ступицы колеса
6. Установка поворотного кулака
7. Установка колеса

Время выполнения: 120 мин зависит от конкретного случая

от 3800

Время выполнения: зависит от конкретного случая

от 2000

Время выполнения: зависит от конкретного случая

от 2000

Замена заднего амортизатора Форд Фокус 2

Если в районе штока заднего амортизатора появились масляные пятна, а по кочкам автомобиль стал проезжать с раскачиванием задней части кузова, амортизатор вышел из строя, и его необходимо поменять. Работу выполняем следующим образом:

• для удобства снимаем заднее колесо;
• под заднюю подвеску подкладываем упор (например, старый ненужный колесный диск), и машину немного опускаем на домкрате – необходимо сделать так, чтобы пружина несколько подвески сжалась;
• это делается для того, чтобы при снятии амортизатора пружина не распрямилась без нагрузки и не выстрелила вверх;
• откручиваем нижний болт, который держит амортизатор, для этого потребуется вороток с головкой на 15;
• от кузова (внутри колесной арки) отворачиваем два болта крепления опоры амортизатора к кузову, здесь потребуется торцевой ключ на 10 или головка с удлинителем и воротком;
• демонтируем деталь, подлежащую замене, устанавливаем на место новый амортизатор, производим сборку.

Наш сервис производит ремонт задней подвески квалифицированными специалистами прошедшими обучение в компании Ford Sollers.

Замена переднего рычага Форд Фокус 2

Передние рычаги на автомобиле Ford Focus целесообразно менять целиком, если они получили повреждения или имеют уже достаточно большой износ (выработали свой ресурс). Автовладельцам следует учитывать, что после замены рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы колес на стенде развал-схождения.

Замена рычага производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на ровную площадку, домкратим и снимаем колесо;
• ключом на 18 откручиваем гайку шаровой опоры, с помощью съемника отсоединяем опору от поворотного кулака;

сначала откручиваем передний болт, которым крепится рычаг к подрамнику;

затем отворачиваем два болта сзади снизу;

снимаем рычаг, если необходимо сменить оба, аналогично демонтируем и второй;

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

• стук и скрип в районе заднего моста;
• неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
• увод машины в сторону при торможении;
• неравномерный износ резины задних колёс;
• нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

• Lemforder 31938 01, это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
• Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
• Febi 34249, продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
• десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
• два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB;
• две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A;
• Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
• внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182, диаметры такие же;
• две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01.

Все запчасти выглядит примерно так

Это интересно: Замена воздушного фильтра митсубиси аутлендер 3 — рассмотрим внимательно

Замена заднего амортизатора Ford Focus 2

Если в районе штока заднего амортизатора появились масляные пятна, а по кочкам автомобиль стал проезжать с раскачиванием задней части кузова, амортизатор вышел из строя, и его необходимо поменять. Работу выполняем следующим образом:

• для удобства снимаем заднее колесо;
• под заднюю подвеску подкладываем упор (например, старый ненужный колесный диск), и машину немного опускаем на домкрате – необходимо сделать так, чтобы пружина несколько подвески сжалась;
• это делается для того, чтобы при снятии амортизатора пружина не распрямилась без нагрузки и не выстрелила вверх;
• откручиваем нижний болт, который держит амортизатор, для этого потребуется вороток с головкой на 15;
• от кузова (внутри колесной арки) отворачиваем два болта крепления опоры амортизатора к кузову, здесь потребуется торцевой ключ на 10 или головка с удлинителем и воротком;
• демонтируем деталь, подлежащую замене, устанавливаем на место новый амортизатор, производим сборку.

Итак, алгоритм действий:

1. Поддомкрачиваем задний мост автомобиля и снимаем колесо. Рекомендуется менять сайлентблоки задней подвески сразу с обеих сторон. Опускаем мост на колоду или специальные железные подставки.
2. Используя стяжки, максимально сжимаем пружину.
3. С помощью домкрата подымаем главный рычаг, на котором устанавливается колесо и выкручиваем болт фиксирующий нижний задний рычаг под пружиной.
4. Пружина вынимается и откладывается в сторону, рычаг под пружиной опускается.
5. Откручиваем передний нижний рычаг, верхний рычаг задней подвески и крепление амортизатора.
6. Снимаем с крючка и отсоединяем тросик ручного тормоза.
7. Вывинчиваем болтик крепления АБС (антибуксировочной системы) и отсоединяем клемму АБС.
8. Отвинчиваем два болта, которыми продольный рычаг крепится к раме автомобиля. Отводим рычаг в сторону, чтобs замена сайлентблоков была удобнее.
9. С помощью съёмника выпрессовываем старый сайлентблок и впрессовываем новый. Если съемника нет, можно обратиться на СТО. Лучше всего, если замена сайлентблоков будет производиться при вас. Особенность сайлентблоков Форд Фокус 2 в том, что у них разный диаметр и входить в гнездо они должны обязательно меньшим диаметром. В противном случае гнездо деформируется и диаметр его увеличивается, что приводит к обязательной замене рычагов задней подвески.
10. Собираем все в обратном порядке. Что касается регулировки развала-схождения Форд Фокус 2 после того, как была проведена замена сайлентблоков, то если Вы не трогали развальный болт, это не обязательно, но все-таки желательно.

Замена сайлентблока кустарным способом

Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157

Задняя подвеска Ford Focus II Sedan

Это интересно: Как открыть машину если ключи остались в машине видео киа рио

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

1. Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

   Смазываем всё что видим.

2. Снимаем пружину, сжав её стяжками.

   Пружина снята!

3. Откручиваем гайку крепления стабилизаторной стойки.

   Стабилизатор снят.

4. Упираем гидродомкрат или подставку в нижний задний рычаг в том месте, где он сочленён с подпружиненным рычагом, тем самым нагрузив элементы подвески.
5. Помечаем положение шайбы, которая корректирует углы развала колёс. Для этого можно использовать кернер, однако установка правильного развала-схождения будет все равно необходима, мы установим приблизительные углы.

6. Откручиваем накидным ключом на 15 болт шарнира сочленения продольного и нижнего заднего рычага, затем болт вынимаем из отверстия.

   Схема демонтажа.

7. Чтобы добраться до регулировочного болта на подрамнике, нужно сдвинуть с места адсорбер. Отжимаем защёлку и отводим адсорбер максимально в сторону, после чего можно вынимать болт.
8. Откручиваем помеченную гайку регулировки развала-схождения накидным ключом на 18, при этом придерживаем головку болта ключом на 19.

9. Вынимаем регулировочный болт, нижний задний рычаг должен остаться у нас в руках.

   Готовимся к перепрессовке.

10. С помощью проставок и пресса или специального съёмника с захватами выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочные поверхности от грязи, наносим небольшой слой консистентной смазки и запрессовываем новые сайлентблоки.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Последовательность действий

Итак, имея под рукой все инструменты и приспособления, а также новые сайлентблоки, можно приступать к разборке авто.

Машина ставиться на смотровую яму и фиксируется противооткатными упорами. Поскольку подвеска – независимая, сайлентблоки меняются поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой; Со стороны, которой будет производиться замена, послабляется крепление колеса, затем авто поддомкрачивается и колесо полностью снимается; На пружину подвески одеваются стяжки, и она стягивается

Важно проследить за установкой стяжек, чтобы исключить возможность соскакивания. Гидравлический домкрат подставляется под заднюю ступицу, и она несколько выдомкрачивается

Делается это для того, чтобы была возможность выкрутить болты крепления рычагов и амортизатора. Откручиваются болты крепления нижнего и верхнего поперечных рычагов, а также болт крепления амортизатора. После выкручивания и извлечения всех болтов домкрат убирается. Изъяв из отверстия болт крепления нижнего рычага, он опускается вниз, что дает возможность извлечь пружину. Далее отгибается крючок фиксации троса ручного тормоза. Также нужно открутить болт крепления проводки АБС. Затем потребуется снять со ступицы суппорт тормозной системы, для чего откручиваются два болта его крепления. Окручиваются два болта крепления продольного рычага, и он вместе со ступицей снимается с авто. Далее производится выпрессовка-запрессовка сайлентблока с помощью съемника с втулкой. Сборка одной стороны подвески производится в обратной последовательности.

Во время выполнения замены следует также обратить внимание на состояние всех элементов подвески, и при обнаружении хоть малейшего повреждения, лучше сразу произвести замену данного элемента. Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной

Операция по замене второго сайлентблока производится идентично вышеописанной.

Выводы

Итоги подведём. Если мы хотим увеличить клиренс на Форд Фокус 2 и потом об этом не пожалеть, используем эти рекомендации:

• не поднимаем передок выше чем на 20 мм;
• заднюю подвеску лифтуем не выше чем на 30 мм;
• не ставим жёсткие металлические проставки (деформация кузова, коррозия);
• после лифтинга внимательно следим за состоянием амортизаторов (течь масла, деформация штока, износ втулок и демпферов).

Объезжайте ямы тщательно и комфортных всем поездок!

Вот такая инструкция с описанием внутренности коробки

Проставки 2 см перед и 3 зад. Сами они сделаны из материала напоминающего плотную резину, отверстия для болтов армированы металлическими втулками. Сам я не ставил их негде мне, ставили мне их в сервисе попутно дивясь такому комплекту.

Ну а теперь объективный взгляд, машина поднялась заметно, замер от земли до края арки показал что аж на 4 см, к сожалению до процедуры мерить пороги и тд я не стал так как не думал что будет такой эффект, теперь жалею интересно насколько все таки поднялась)) Управление не изменилось, разве что совсем чуть чуть в основном за счет того что машина стала выше и по ощущениям я неправильно чувствую калию в поворотах, все остальное также, руля слушается никуда ничего не кренится, повороты проходит также хорошо, у меня под капотом распорка стоит возможно она помогает, по хорошему нужно ехать на развал схождение геометрия всяко меняется но я чет пока не тороплюсь, вот на летние тапки перейду и сделаю. И самое главное ради чего все и делалось, я могу проехать везде где наш высокий автопром, во двор я теперь по колее ехать не боюсь, могу забраться на бордюр не боясь оставить там бампер, после поднятия я начал форсировать разного рода препятствия не разу ничего не задел, увеличился угол подъема теперь я объезжаю ямы там, куда даже не все паркетники лезут))) и если раньше двигаясь за какой нибудь Грантой я с ужасом понимал что ту яму которую она так нелегко преодолела мне и не пережить, и приходилось отвиливать в поисках дороги получше, то теперь я как все просто еду и ничего не боюсь. Вопрос что теперь будет с передней подвеской и ни начнут ли лететь привода, тяги, амортизаторы и т.

д остается открытым, но хочется верить что ничего подобного с моей многострадальной машиной не произойдет хотя бы потому, что люди проехавшие с таким же комплектом по 30-40 т. ы писали что все у них хорошо.

Цена вопроса: 5 000 ₽

Универсал был куплен не просто так, а для перевоза нужных мне грузов. Клиренс по порогам, составлял около 15 сантимов, под защитой примерно 10. Сев в машину втроем и кинув пару перфораторов в багажник, я почуял скребыхание задних брызговиков об асфальт, Херово дело прикинул я, и решил машинку приподнять.Начались курения форумов. Вариантов было несколько, пружины от C-MAXа, или проставки полимер или полиэдр . Все бы хорошо, но это требует финансовых затрат и время ожидания(коего у меня нет)).Но среди вариантов было интересное решение. Как говорится дешево и сердито.Нужно.Две увеличенные проставки под передние пружины ВАЗ 2101-07 цена 110рДве межвитковые проставки универсальные ВАЗ цена 220р

None

Полный размерОткручиваем стойки стаба

Полный размерДомкрат под рычаг и откручиваем болт

Полный размерПружина изъята

Полный размертут все тоже самое

Полный размерМежвитковые можно и не ставить, но я решил хуже не будет.

Вот что забыл сфоткать так это “До” и “После” придется поверить на слово или дождаться когда займусь передком.Вывод было ~15 стало ~20+, резина у меня бррр 185/65/15 (((Ощущения просто класс, жопка упругая в меру жесткая.По поводу поворотов на скорости… ребят на этой резине… на скорости? Нее ну нах!

Ну и на последок, ну не мог не прикинуть свои каточки пока колеса снял. Всем мир!

Цена вопроса: 330 ₽

Увеличить клиренс на Форд Фокус 3 довольно легко, если знать, как это делается. При этом стоит учесть множество нюансов, которые могут возникнуть, а также разобраться со всеми проблемами, что способствуют этому. В связи с плохим состоянием дорожного покрытия на территории СНГ, большим количеством ям и ухабов тяжело становится передвигаться на автомобилях с низкой посадкой. Таким образом многие автолюбители стараются увеличить посадку автомобиля при помощи замены стандартных узлов или установки дополнительных. В этой статье рассмотрим вопрос того, как увеличить клиренс на Ford Focus разными способами, а также плюсы и минусы этих доработок.