Подвеска ваз 2110 передняя. руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ваз 2110

Ходовая часть

Обеспечив силовому агрегату своего автомобиля новое дыхание, наступает время ходовой части. Подвеска, трансмиссия, верхние опоры стоек – все это можно заменить.

Коробка переключения передач

Доработка этого узла предполагает замену главной шестерни дифференциала и вторичного вала. Вместо передаточного числа 3.7 или 3.94 создается 4.13, позволяющее существенно повышать динамику разгона транспортного средства. Замена передаточного числа на 4.13 дает следующие преимущества:

• улучшение разгона без повышения расхода;
• минимальное повышение оборотов на высоких скоростях (повышается на 500 оборотов);
• возможность начинать движение со второй передачи;
• повышение предельной скорости ВАЗ 2110;
• увеличение крутящего момента.

Модернизация подвески десятки является самым популярным направлением при тюнинге этой модели. Здесь нужен комплексный подход. К примеру, спортивные пружины ничего вам не дадут, если вы оставите стандартные амортизаторы. Задняя балка с облегченными рычагами могут не раскрыть своих преимуществ без установки хороших сайлентблоков.

Таким образом, в подвеске следует менять все элементы и детали вместе и всегда парами, что позволяет обеспечивать равномерный износ и схожие характеристики.

Видео: ВАЗ 8 кл двигатель тюнинг простой доступный

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Посторонние стуки в подвеске

Зачастую стук передней подвески ВАЗ 2110 появляется при выходе из строя шаровой опоры
Обратите внимание на то, что стук может пропадать при большой скорости, а появляется при движении на малых скоростях. Также он издается в тот момент, когда в автомобиль кто-нибудь садится или выходит
В том случае, если стук в передней подвеске появился именно по причине выхода из строя шарового шарнира, ремонт вам обойдется примерно в 300 руб.
Именно столько стоит шарнир и пыльник. Обратите внимание, что под пыльник лучше всего набивать небольшое количество смазки, например, Литол-24 или ШРУС. Это способно несколько продлить срок службы шарнира. Конечно же, никакая подвеска не сможет работать без системы рычагов, придающие автомобилю устойчивость.
Нижний рычаг передней подвески, с помощью шарового шарнира крепящийся к колесной ступице, считается, пожалуй, главным элементом конструкции. Обратите внимание на то, что при помощи резинометаллических сайлентблоков произведено крепление рычага к кузову. В том случае, если две стороны автомобиля работают независимо друг от друга, без связи, кузов будет идти вразнос.
Независимо от того, какие рычаги будут применяться, устойчивости при движении автомобиля во время прохождения поворотов, либо других маневров, не будет. Именно по этой причине между левым и правым колеса колесами находятся стабилизаторы

С их помощью происходит синхронная работа всех элементов подвески на обеих сторонах.
Передняя подвеска ВАЗ 2110 также состоит из одного очень важного узла, с помощью которого осуществляется подвижное крепление штока амортизатора к кузову. Обратите внимание на то, что в десятках, равно как и в любых переднеприводных автомобилях, стойка имеет функции механизма, осуществляющего поворот колес.
Другими словами, она должна без проблем вращаться

Опорный подшипник очень прост по конструкции, ничем не отличается от любого другого механизма с подробной схемой работы. Но передняя подвеска десятки нормально работать без этого элемента не сможет. При проведении ремонта обязательно нужно обращать внимание на состояние опорного подшипника.
Если он выходит из строя, то появляется стук, либо иные сторонние звуки. Вполне возможно, что подшипник может попросту заклинить. В этом случае поворот руля окажется невозможным. Заменяйте опорный подшипник, равно как и все остальные элементы подвески, согласно схеме проведения ремонта и обслуживание автомобиля ВАЗ 2110.
К амортизационной стойке подведены наконечники от рулевой рейки. Примерно посередине тяги находятся регулировочные гайки, которые необходимы для настройки углов схождения колес. Развал регулируется при помощи двух болтов, которыми крепится к амортизационной стойке ступица.
Передняя подвеска ВАЗ 2110 очень простая, содержит небольшое число элементов. Можно ремонт провести своими руками очень просто, причем не нужно большое количество специального инструмента. Но обращайте внимание – этот тип подвески очень эффективен в городском режиме. Если же вам необходимо ездить в условиях бездорожья, лучше остановить свой взор на заднеприводных машинах, либо на полноприводных.

Источники

• rem-vazik.ru/perednyaya-podveska-vaz-2110.html
• prosedan.ru/podveska-vaz-2110-perednyaya-podveska-vaz-2110-ustrojstvo-i-remont
• luxvaz.ru/vaz-2110/42-remont-peredney-podveski.html
• drive2.ru/b/2904233/
• vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-podveska.html

Замена рычага передней подвески:

1. Сперва необходимо, как я писал выше, ослабить болты крепления передних колёс и потом поднять переднюю часть автомобиля и установить её на надёжные опоры. Теперь можно окончательно снять колёса.

2. Демонтируйте защиту картера автомобиля ВАЗ, чтобы она не мешала нам заменить рычаги передней подвески.

3. Взять аэрозоль WD–40 и покрыть им резьбовые соединения рычага, чтобы можно было свободно открутить крепление.

4. Чтобы металлическая растяжка не поворачивалась в резинометаллических шарнирах, — её следует придерживать при помощи ключа и тем временем откручивать гайку, что держит крепление растяжки к рычагу.

5. Далее снимите особую шайбу с рычага подвески.

6. Гайку, что крепит к рычагу стойку стабилизатора, следует открутить, но при этом с обратной стороны придерживайте болт от прокручивания.

7. Теперь можно снять шаровую опору.

8. Открутите конечную гайку, что держит рычаг подвески, только также придерживайте с обратной стороны болт от прокручивания. Демонтируйте пружинную шайбу и выньте болт.

9. Из кузовного кронштейна автомобиля нужно вынуть конечную часть рычага и потом полностью снять его с растяжки.

10. Шайбу под номером 1 на фото снять с растяжки, потом остальной набор меньших по размеру (2 на фото), только перед тем как снимать подсчитайте их количество и отметьте порядок чередования, чтобы при обратной установке поставить всё в таком же порядке.

11. Занимаемся осмотром рычага передней подвески на выявление дефектов. На признаки износа указывают трещины на резинометаллических шарнирах рычага, одностороннее выпучивание резины и/или её отслоение от самой втулки из стали.

Если шарниры повреждены, то, как правило, проще заменить весь рычаг в сборе, так как для такой процедуры требуется специальное оборудование и навыки. Но, как вариант, можно с этой деталью сходить в специализированную автомастерскую, где смогут их поменять.

12. После того, как решите проблему с работоспособностью рычага подвески, — устанавливайте всё в обратном порядке

Только при надевании шайб обратите внимание на их зафиксированное вами количество и на их фаски, что расположены на внутренних диаметрах шайб, они должны смотреть по направлению упорного бурта растяжки

Перед тем как полностью затягивать резьбовые соединения передней подвески на машине, — опустите её на землю.

7.1.6.1 Разборка и сборка телескопической стойки

Разборка. Нанесите метки взаимного расположения на головке регулировочного болта 3 (см. рис. 4-1) и на кронштейне стойки ваз 2110, чтобы при сборке совместить метки для приближенного сохранения развала передних колес. Затем отверните болты крепления поворотного кулака 5 к кронштейну стойки и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей ваз 2110 . Без необходимости не выпрессовывайте ступицу колеса из подшипников, так как при ее выпрессовке возможно повреждение подшипника. Ходимость подшипника рассчитана на весь срок службы автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессуйте ступицу и подшипник, используя пресс и оправки 67.7853.9583 и 67.7853.9587. При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника и наружная половина внутреннего кольца может остаться на ступице. В этом случае его необходимо снять универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки. Затем снимите стопорные кольца 7 (рис. 4-5) и оправкой 67.7853.9587 выпрессуйте подшипник из поворотного кулака. При повреждении посадочного диаметра ступицы, замените ее. Порядок установки нового подшипника следующий: установите наружное стопорное кольцо 7 (рис. 4-5) в поворотный кулак 1 и запрессуйте подшипник 3. При этом следите, чтобы оправка 3 (рис. 4-6) давила только на наружное кольцо подшипника, иначе возможно его повреждение. Затем установите внутреннее стопорное кольцо и приступите к запрессовке ступицы оправкой 67.7853.9530. При её запрессовке оправка 1 (рис. 4-7) обязательно должна опираться на внутреннее кольцо подшипника. После установки поворотного кулака в сборе со ступицей на автомобиль ваз 2110 установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле ваз 2110, гайку и затяните ее моментом 225,6-247 Нм (23-25 кгсм) и застопорите. Отверните болты крепления защитного кожуха 14 (см. рис. 4-1) тормозного диска и снимите его. Установите стойку подвески в приспособление 67.7823.9563 (рис. 4-8), сожмите пружину стойки подвески. Удерживая шток ключом 67.7812.9535, отверните гайку 2 (рис. 4-9) на штоке, используя ключ 67.7812.9533. Снимите верхнюю опору 3 в сборе с подшипником. Разгрузив пружину 5, снимите ее и верхнюю опорную чашку 4, а затем буфер 9 хода сжатия с кожухом 8. Перед дальнейшей разборкой стойки проверьте ее состояние. При вертикальном положении стойки (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов, заеданий, не должно быть стуков и посторонних шумов. Не допускается также подтекание жидкости, деформация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов и поворотного рычага стойки. Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и не служит причиной замены или ремонта стойки подвески. Более точную оценку работоспособности стойки проводите на динамометрическом стенде по снятой диаграмме, как указано выше. При необходимости ремонта стойки, зажмите ее кронштейн в тисках так, чтобы его щеки были перпендикулярны губкам тисков (рис. 4-10). При таком креплении исключается возможность деформации стойки.

Рис. 4-5. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса: 1 — поворотный кулак; 2 — наружное грязеотражательное кольцо; 3 — подшипник ступицы; 4 — ступица колеса; 5 — упорная шайба; 6 — гайка; 7 — стопорное кольцо; 8 — внутреннее грязеотражательное кольцо

Рис. 4-6. Запрессовка подшипника в поворотный кулак: 1 — поворотный кулак; 2 — подшипник; 3 — оправка

Рис. 4-7. Запрессовка ступицы колеса: 1 — оправка; 2 — поворотный кулак; 3 — ступица

Рис. 4-8. Разборка стойки передней подвески: 1 — приспособление 67.7823.9563; 2 — телескопическая стойка; 3 — пружина

Рис. 4-9. Элементы передней подвески: 1 — защитный колпак; 2 — гайка; 3 -верхняя опора стойки; 4 — верхняя чашка пружины; 5 — пружина передней подвески; 6 — регулировочный болт; 7 — эксцентриковая шайба; 8 — защитный кожух; 9 — буфер хода сжатия

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

• Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
• Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
• Кожух амортизатора;
• Буфер нагрузки хода сжатия;
• Крышка кожуха;
• Шайба опоры;
• Амортподушка;
• Распорная втулка;
• Цельная пружина;
• Амортизатор;
• Балочный рычаг;
• Прокладка для изоляции;
• Элемент соединения рычагов;
• Фланец;
• Кронштейн для стойки;
• Рычажная втулка.

Разборка и замена

Полностью разбирать заднюю подвеску на ВАЗ 2114 необходимо в тех случаях, если вы хотите выполнить полноценную смазку элементов, либо заменить некоторые их них.

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

1. Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
2. В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
3. Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
4. Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
5. На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
6. После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
7. Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Статья в тему: Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

Амортизаторы

Амортизаторы телескопических стоек выполняют очень важную роль в автомобиле – гасят колебания кузова и отвечают за устойчивость автомобиля на дороге при выполнении маневров.

Проверить работоспособность амортизаторов достаточно легко. Для этого возьмите и покачайте автомобиль, когда он стоит на ровной поверхности. После прекращения попыток раскачать автомобиль, он должен остановиться. Если задние амортизаторы или передние неисправны он продолжится раскачиваться.

При неисправных амортизаторах, эксплуатировать автомобиль становится проблематично. Чувствуется несобранность автомобиля, и пробои на каких то неровностях.

Обязательно, нужно загнать автомобиль на яму или эстакаду, и посмотреть есть ли на амортизаторах подтеки – если есть, значит амортизатор не в порядке, и его стоит поменять.

Для более глубокого анализа изношенных деталей нужен специальный вибростенд для диагностики подвески. Своими руками такой стенд собрать не получится, и купить его для частного использования тоже будет накладно, поэтому лучше всего раскошелится на несколько сотен рублей и обратится в сервис для выполнения этой процедуры.

Разбираем и собираем

Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

1. Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
2. Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
3. Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
4. Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
5. Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
6. Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
7. Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
8. Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
9. Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
10. Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

Важные правила сборки

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

• Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
• Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
• Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Замена задней балки

Тюнинг

Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

Результаты тюнинга

Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

 Загрузка …

Передняя подвеска ВАЗ-2110: схема, название деталей

Каждая деталь имеет самую важную часть, в подвеске это телескопическая гидравлическая стойка. Она обеспечивает комфортную езду и исключает всевозможную встряску, попадая на кочки и ухабы. Поворотный кулак с верхним болтом, находящийся на стойке, в сочетании с эксцентриковой шайбой и пояском, отвечают за обеспечение плавного развала колес.

Рассмотрим прочие детали, которые размещены на стойке:

• пружина;
• полиуретановый буфер ограничения хода сжатия;
• верхняя опора с контргайками;
• подшипник поворота стойки одновременно с колесами;
• амортизатор с пружиной и плунжером.

Поворотный кулак и рычаг объединены при помощи шаровой опоры. Все составляющие поперечны, в виде продольных растяжек, нижних рычагов и опор, соединены шарнирами, выполненными из резинометаллического материала. Регулирование продольного наклона оси поворота осуществляется за счет шайб. Ступицы колес прикреплены подшипником, который не регулируется, и считается он радиально-упорным.

Проблем выхода их строя подвески на ВАЗ-2110 достаточно большое количество, и далеко не все из них легко устраняются в домашних условиях. Случаются моменты, когда без опытного профессионала попросту не обойтись.

Рассмотрим ряд поломок подвески на ВАЗ-2110:

Постукивание. Самая распространенная проблема подвесок – это ее стук в процессе езды. Возникает она по нескольким причинам: неисправная стойка, дисбаланс колес, разболтанные болты, вышедшие из строя растяжки и подушки поперечины, изношены шарниры, разболтано крепление к кузову, неисправность пружины. В случае если стук специфический, с металлическими отголосками, тогда причина в выходе из строя резиновых частей. Исправление любой вышеуказанной проблемы осуществляется путем замены передней подвески

Только важно не забыть после замены изношенной детали, произвести балансировку колеса.
Занос. Бывает так, что водитель едет прямо и держит машину ровно, а ее все равно ведет в сторону

Такая проблема возникает вследствие:

• нарушения углов установки колес, что вызвано повышением износа шин;
• выхода из строя пружины в результате низкой степени сжатия;
• протертых опорами стоек резиновых элементов;
• разного давления в автомобильных шинах.

1. Автошины. Чаще всего преждевременно автомобильная шина выходит из строя в результате: лихого разгона, резкого торможения, неверно установленных колес (нарушение угла), сильного износа шарниров и дисбаланса колес.

Прежде чем осуществлять демонтаж или мелкий ремонт подвески на ВАЗ-2110, ее необходимо проверить. Делается это достаточно просто. Загоните машину на канаву и первым делом убедитесь в качественности защитных чехлов шаровых шарниров. Далее следует осмотреть саму подвеску на наличие механических повреждений: сколов, царапин, изогнутостей. Теперь перейдите к смотру всех деталей, выполненных из металлических и резиновых материалов. На каждом колесе проверьте состояние шарниров.

Большинство автовладельцев стремятся усовершенствовать свое транспортное средство, сделав его непохожим на другие. Так же себя ведут и водители ВАЗ-2110, большинство из них проводят тюнинг заводской модели подвески. Это дает возможность улучшить устойчивость и управление автомобилем в ходе езды.

Рассмотрим пошаговый ремонт подвески на ВАЗ-2110:

1. Проверяем все детали и ищем причину поломки – сломанную деталь.
2. Определившись, на каком колесе проблема, произведите его демонтаж.
3. Далее удалите с механизма все загрязнения и ржавчину. Для этого может потребоваться щетка по металлу и смазка ВД.
4. Снимите крепежную гайку с пальца верхней шаровой.
5. Выпрессовывайте палец из поворотного кулака, затем снимите крепление и выньте из верхнего рычага вместе с защитным кожухом.
6. Поставьте новую деталь и соберите все в обратной последовательности.

В случае если разрушен буфер, тогда необходимо произвести полную его замену. Замена пружины требуется, если она просела или сломалась. При наличии повышенного износа и деформировании возникает необходимость замены шарового шарнира. Все остальные шарниры требуют замены в случае износа стоек штанги стабилизатора или их самих. В результате разрушения и осадка меняют все резиновые элементы детали. При этом регулярно нужно подтягивать ослабленное крепление к кузову.

Своевременная проверка всех деталей механизма позволит подвеске качественно служить долгое время и избежать дорогостоящего ремонта. К тому же стоит заменить, что гораздо проще устранить небольшую поломку в домашних условиях своими руками, нежели везти машину к мастеру, где он попросит немалую сумму денег.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Итак, вы определились, что замена сайлентблоков передних рычагов неизбежна. Не стоит сразу же мчаться на СТО.

При должной подготовке и наличии необходимого инструмента вы отлично справитесь с работой самостоятельно. Главное — действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимое оборудование и инструмент для работы.

Вам понадобятся:

• Набор торцевых и накидных ключей,
• специальное устройство для запрессовки,
• молоток,
• тиски и зубило.

2. Купите необходимые запчасти под замену. Здесь можно выбрать два варианта сайлентблоки «Балаково» или «СЭВИ».

3. Устанавливайте машину на смотровой яме или эстакаде. Если на вашем авто стоит защита картера – демонтируйте ее.

4. Выкручивайте гайки, которые фиксируют передние рычаги. Далее с помощью ключа на «17» скручивайте гайку с болта, который крепит стабилизатор к рычагу.

Теперь остается достать сам болт. Сделать это вручную вряд ли получится, поэтому можно постукивать по нему молотком.

5. Подорвите болты на переднем колесе, поднимайте нужную сторону домкратом и убирайте колесо в сторону.

6. Переходите к следующей задаче – выкручиванию гаек растяжек. Данная задача является одной из наиболее сложных.

Здесь вам не обойтись без ключа с хорошим плечом. Кроме этого, перед началом выкручивания не лишним будет обработать гайку WD-40 (это существенно упростит задачу).

7. После снятия гайки тяните за шаровую опору и отодвигайте ее от поворотного кулачка. Там есть еще пара болтов – выкручивайте их и демонтируйте рычаг.

Внимание! Пункт 8 относится к ВАЗ 2109 и ему подобных, на ВАЗ 2110 крабов нет, растяжка крепится к поперечной балке в ней тоже стоит сайлентблок, как на картинке, если он разбит его тоже нужно сменить.

8. Если гайку растяжки выкрутить так и не удалось, то демонтируйте рычаг в комплексе с «крабом» и растяжкой – так будет намного быстрее и проще (достаточно лишь слегка открутить гайку возле «краба» и скрутить три болта, которые крепят «краб» к кузову машины).

После этого можно продолжить «борьбу» с гайкой растяжки, но уже в более удобной позиции.

9. Демонтируйте сайлентблоки растяжки с помощью обычного зубила и хорошенько вычищайте проушины от грязи.

10. Впрессовывайте новые сайлентблоки с помощью тисков и молотка. Как правило, достаточно нескольких точных ударов, чтобы узел сел на место.

Можно «посадить» сайлентлок на место и без тисков, но в этом случае может понадобиться кувалда. Но помните, что в этом случае есть опасность повредить сам узел. Так что, лучше уж использовать тиски для верности.

11. Меняйте сайлентблок на переднем рычаге. Лучший вариант, если старый узел уже разбит. В этом случае его извлечение не составляет труда.

Все, что необходимо–достать металлическую втулку и с помощью отвертки убрать лишнюю резинку. Если же так не получается, то выпрессовывайте узел.

12. Новый сайлентблок хорошенько смажьте мыльным раствором (можно использовать средство для мойки посуды) и ставьте его на место.

В процессе впрессовки постоянно следите за краями сайлентблока

Если они начинают подворачиваться, то осторожно поправляйте их отверткой.. 13. Возвращайте все на место в обратном порядке

Возвращайте все на место в обратном порядке.

13. Возвращайте все на место в обратном порядке.

Вот и все. Замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2110 – это та работа, с которой вы вполне можете справиться самостоятельно.

Единственная проблема–подбор специального инструмента для выпрессовки сайлентблоков.

Но если поставить себе цель и верить в успех, то у вас все получится. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Источники

• http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/zamena-saylentblokov-perednih-ryichagov-na-vaz-2110-vaz-2112.html
• http://luxvaz.ru/vaz-2110/50-zamena-perednih-saylentblokov.html
• http://remontavtovaz.ru/vaz-2110/instrukciya-po-zamene-sajlentblokov-perednix-rychagov-na-vaz-2110.html

Тюнинг ВАЗ 2110

Зачастую владельцы отечественных «десяток» не довольны экстерьером своих автомобилей и задумываются о его преображении, выделяя авто внешне. Дополненная привлекательным агрессивным бампером спереди и сзади, «десятка» начинает походить на раллийные модели.

Доработать внешний вид авто можно при помощи установки противотуманных фар Hella. Зачастую передний бампер покупают вместе с накладками на пороги и тюнингованной решеткой радиатора, созданной в стиле BMW.

Разумеется, для многих людей подобный тюнинг оказывается единственно правильным и верным, так как ничего другого они не видели и просто не знают, что ВАЗ 2110 можно усовершенствовать как-нибудь иначе при помощи более современных методов. Слишком сильно увлекаться подобным тюнингом тоже не следует, так как это вряд ли сделает машину более солидной внешне. Разберемся, как работают профессионалы…

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

• Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
• В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
• На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Почему машину ведет в сторону

https://youtube.com/watch?v=S4mHSyZI8fo

Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

• У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
• В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
• На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
• Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки

Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

https://youtube.com/watch?v=SKYi74cgZFs

Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

Вам потребовался ремонт подвески автомобиля ваз 2110? Рекомендую ознакомиться с разделом сайта, здесь вы найдете полезные советы по ремонту подвески ваз.

Как определить, что стойки пора менять? Признаки износа

Потёки масла на корпусе стойки.

Так как разбирать подвеску автомобиля довольно трудоёмкая задача, прежде чем взяться за ремонт, нужно определить, действительно ли дело в стойке. Для этого нужно ориентироваться на следующие косвенные признаки:

• На руле автомобиля ощущается сильное биение.
• Значительно увеличивается вибрация кузова. Особенно сильная вибрация идёт со стороны неисправной стойки.
• Автомобиль начинает хуже останавливаться при торможении.
• В поворотах машину начинает заносить.
• Если на ровной дороге отпустить руль, автомобиль будет сильно сносить в сторону.
• На амортизаторе даже при визуальном осмотре можно заметить подтёки масла.
• Если попросить кого-нибудь медленно проехать, а самому прислушаться, можно услышать непонятные стуки и шумы в амортизаторе, который находится под подозрением.

Возможные неисправности

Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

• отказал амортизатор;
• ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
• износились резиновые втулки;
• лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
• разрушился резиновый буфер-ограничитель.

На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив  угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

Устройство амортизатора

Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

Особенности доработки подвески

Многие владельцы подобного автомобиля не считают те подвески, которые установлены на заводе, идеальными. Они делают тюнинг элемента, чтобы улучшить его устойчивость и стабилизировать уровень управляемости машиной на дороге.

Справиться с подобными работами можно своими силами, поскольку в них нет ничего сложного. Просто изучите разнообразные особенности, чтобы получить идеальные результаты. Вы сможете выполнить подобные задачи, которые не вызовут особых сложностей.

Подвеска ВАЗ 2110 – это важная деталь, которая должна быть исправной и надежной. Она выполняет свои функции, поэтому не подводит в различных условиях эксплуатации. Вы сможете наслаждаться комфортной и простой ездой по различным дорогам. Если на дорожном полотне есть ухабы или ямы, то все будет амортизировано, поэтому резкие рывки и удары полностью исключены. Следите за состоянием подвески, чтобы своевременно проводить ремонтные работы.