Уточняем момент затяжки болтов гбц в процессе установки

Признаки износа вкладышей коленчатого вала

В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: «Застучал движок» или «Провернуло вкладыши», эти слова чаще всего и относятся к износу вкладышей. Это в свою очередь является серьезной поломкой в моторе. Первыми признаками таких неисправностей является потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет тяжело определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

Для профессионала прослушать и поставить диагноз не составит серьезных проблем. Обычно такую процедуру выполняют на холостых оборотах двигателя, резко нажав на педаль газа. Считается, если звук глухого тона или скрежет железный, то проблема в коренных подшипниках. При неполадках шатунных вкладышей стук звонче и сильнее.

Есть еще один способ проверки износа. Необходимо попеременно откручивать свечи зажигания или форсунки у дизелей. В случае если при выкручивании какой-либо свечи пропадет стук, значит это и есть тот цилиндр, в котором существуют проблемы.

Проблема низкого давления масла может появиться не обязательно от износа вкладышей. Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или изношена постель распредвала. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что конкретно ремонтировать.

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
3. Используйте, лишь исправные болты.

Комплект болтов для замены

Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

динамометрический ключ;
штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

• затяжка моментом 2,0 кгс/м
• затяжка моментом 7,5 – 8,5 кгс/м
• доворачиваем на 90 градусов.
• повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
3. Далее докручиваем на 90 градусов.
4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров. В ином случае он меняется

Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

Виды и размеры вкладышей

В целом вкладыши коленвала разделяются на две группы:

1. Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
2. Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.

Изготавливаются коренные и шатунные вкладыши для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров существуют и ремонтные вкладыши. Наружный размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.

Не секрет, что при больших пробегах автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства и приводят к потребности заменять вкладыши номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш шейку растачивают под определенный диаметр. Причем диаметр выбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

В случае если, например, уже был применен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от недостатков на шейках коленчатого вала следует применять размер 0,5 мм, а при серьезных задирах 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если конечно другие системы автомобиля будут исправны.

Также бывают варианты, когда не требуется расточка и вкладыши просто меняются на новые. Но люди, занимающееся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняют это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно возникают микродефекты, которые не видны на первый взгляд. В общем, без шлифовки есть вероятность быстрого износа и небольшого ресурса КШМ.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

1. Переворачиваем блок.
2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя

При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя

Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки

Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме

Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Видео.

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

Динамометрический ключ как разобрать Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед тем, как устанавливать вкладыши необходимо в первую очередь произвести удаление с них смазки консерванта и нанести на них небольшой слой масла. После этого устанавливаются коренные подшипники. Они устанавливаются в постели кореных шеек, не забудьте при этом, что средний вкладыш имеет отличие от других.

Далее следует постановка и затягивание крышек постелей. При этом момент затяжки должен быть применен согласно нормам. Нормы чаще всего указываются в правилах по эксплуатации ТС. Однако бывает, что в эксплуатации об этих нормах нет ни слова, в таком случае следует поискать соответствующую информацию по ремонтным работам с конкретным двигателем. К примеру, для машин марки «Лада Приора» момент затяжки составит от 64 до 81 Н/м.

После следует приступить к установке так называемых шатунных вкладышей

Не забудьте при этом обратить свое внимание на правильность установки крышек. Каждая крышка имеет маркировку, поэтому обращайте на это внимание и не путайте крышки местами

Обратите внимание, что данные, которые мы указали для примера верны лишь в случае, если для ремонта применяются новые вкладыши, для б/у деталей данные показатели будут другими. Если используются уже бывшие в употреблении вкладыши, то следует отталкиваться от максимального значения указанного в документации

Это делается потому, что на деталях в данном случае может иметься выработка. Игнорирование данного факта может привести к значительным отклонениям от нормы.

После затяжки всех болтов желательно будет произвести прокрутку вала. На коленвале есть с боку специальное место под ключ для закручивания гаек, следует спокойно прокрутить его по часовой стрелке. В том случае, если имеется некая неисправность или к примеру, лопнуло кольцо, то вы это увидите. После того, как вы проверите все и убедитесь, что проблем нет следует еще раз проверить все болты при помощи специального ключа на момент затяжки. Не забывайте, что от того на сколько правильно будет произведен весь данный процесс напрямую зависит плотность с которой будут прилегать подшипники скольжения непосредственно к коленчатому валу, а это напрямую влияет на работу двигателя авто. В том случае, если болты будут затянуты не до конца, то может нарушиться весь цикл смазки, что в свою очередь может привести к разбиванию вкладыша. В том случае, если болты будут перетянуты, то смазки может не хватить из-за перегрева вкладыша.

Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?

Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.

При этом помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.

Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей «Лада Приора» момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

Далее приступаем к установке шатунных вкладышей

При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных

К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей. В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя

Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.

Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.

Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя. Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать. В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

Назначение подшипников скольжения

В конструкции моторов внутреннего сгорания присутствуют тысячи малых и больших деталей. Среди них, коленчатый вал является одной из наиболее крупных деталей. Коленвал является одним из важных элементов в моторе.

При помощи коленвала, поступательное движение поршней переходит во вращательное. Это вращательное движение затем через трансмиссию передается на ведущие колеса машины. Коленвал — дорогостоящий элемент, сложный в изготовлении. Поэтому в конструкции мотора, предусмотрены некоторые особенности, с целью продления его службы.

Вкладыши относятся к таким особенностям. Различают коренные и шатунные. Коленчатый вал должен долго и непрерывно вращаться, поэтому для него необходимо было создать благоприятные условия, при которых исключается его преждевременный износ.

Установка роликовых, либо шариковых подшипников, в не решит проблему, поэтому были придуманы специальные подшипники скольжения, способные справиться с этой задачей. В составе вкладышей используются более мягкие металлы, чем металл для коленвала. Они принимают на себя основную нагрузку и износ, а коленвал дольше остается целым.

Дополнительно, эти изделия покрыты сверху анти фрикционным слоем (против трения). Подшипники скольжения в местах контакта с валом смазываются маслом, которое туда подается под давлением из смазочной системы.

При правильном зазоре между подшипником скольжения и шейкой вала обеспечивается достаточный уровень смазки, детали не трутся, а скользят в масле. Нужный зазор, кроме этого, поддержит нужное давление в масляной системе.

Если зазор увеличивается, а это неизбежно при эксплуатации мотора, давление в смазочной системе снижается, что приводит к повышению трения и ускорению износа вкладышей и шеек коленвала, в первую очередь.

Вообще недостаточное давление вредит всем узлам и агрегатам, которые сообщаются со смазочной системой. Для опытных водителей, показатели на панели приборов давления масла подскажут приближение капитального ремонта.

Вкладыши выпускаются двух типов – под коренные шейки коленвала и под шатунные. Изготовлены одни по одинаковой технологии, отличаются размерами. Шатунные меньшего диаметра.

Помимо основного размера, существует ряд ремонтных размеров подшипников, разнящийся на 0,25 миллиметров один от другого. Ремонтных предусмотрено всего четыре, значит последний ремонтный размер будет толще начального, на целый миллиметр.

Когда это нужно и зачем

И так, у вас в первый раз в жизни, пробито колесо. Но вы не раз видали, как его нужно менять, а возможно и сами проделывали эту операцию, под чьим-либо чутким руководством.

Вы смело отвинчиваете пробитое колесо, ставите запаску, и все уже вроде позади, но, не рассчитав молодецких усилий, вы при затяжке, зарываете болт или шпильку.

Ну а дальше, нужно либо греть и выкручивать сорванный болт, или высверливать остаток, этого самого болта или шпильки, если наружу ничего не торчит, и выкрутить невозможно. В общем, это целая куча неприятностей.

Обратите внимание

С другой стороны, недозатянутый болт, или гайка, особенно на автомобилях отечественного производства, где крепежных элемента, часто всего четыре, это серьезная угроза, на дороге.

Поэтому, затягивать колесные болты, в щадящем режиме, категорически не рекомендуется. Как говорится, жизнь, да и машина, всяко дороже.

А проблемы с колесом, во время движения, это авария процентов на девяносто как минимум.

Что делать и как быть

Есть два варианта, выхода из создавшейся ситуации. Первый вариант, подходит для опытных водителей, коим они успешно пользуются. Заключается он, в затяжке болта или гайки на колесе, до первого хруста. Этот способ, обладает высокой универсальностью, несмотря на кажущуюся простоту и ненадежность. Но тут вся загвоздка, в слове опытный, каждому автомобилисту, как бы мрачно это не звучало, до уровня опытного, нужно еще дожить. А значит как-то из этой ситуации нужно выходить.

Второй вариант, это узнать в документации на автомобиль, или же в интернете, на соответствующих ресурсах, момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля. Сразу предупреждаем, не производителя, а конкретной модели, это очень разные вещи. Только некоторые японские производители, могут похвастаться тем, что у них момент затяжки колесных болтов, одинаков для разных моделей машин.

Когда вы установили требуемую характеристику для вашего автомобиля, вам остается лишь сходить в автомагазин, и приобрести динамометрический ключ. Этот нехитрый инструмент, способен показывать прилагаемое усилие, а значит, вы не переусердствуете и не сорвете крепление, будь-то болт, или шпилька.

Ну и, конечно же, этот самый динамометрический ключ, следует возить собой, рядом или вместо балонника. Вот такой, вариант избежать неприятных ситуаций с установкой колес, для неопытных водителей.

Ибо если вы сорвали болт, или шпильку, дома в гараже, это одно дело, а если это произошло на обочине трассы, в паре сотен километров, от родного очага, это совсем не есть хорошо. А главное, это может оказаться, очень не дешево.

Заключение

И так, проблема затяжки колесных болтов, это очень серьезный и ответственный момент. И если для автомобилиста с опытом, здесь редко возникают какие-то проблемы, то новичку придется постараться, чтобы этих проблем избежать. Не достаточно затянутый болт на колесе, или гайка, разницы особой в данном случае нет, это очень серьезная, хотя и потенциальная проблема, и угроза во время движения. Для того чтобы не сорвать болт или шпильку, и в достаточной степени затянуть колесные болты либо гайки, используют динамометрический ключ. Кроме того, нужно знать момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля.

Кстати говоря, в основном, это проблема характерная для легковых автомобилей, ибо на грузовые машины, сегодня часто устанавливают самозатягивающиеся гайки.

И еще один совет, если вам, на шиномонтаже, завинчивали колеса, при помощи пневматического ключа, не поленитесь, после выезда, возьмите, хоть балонник, хоть динамометрический ключ, и доведите крепления до нужной степени затянутости, ведь жизнь дороже, а именно пневмоключ, часто недозатягивает болты или гайки. Вот и все, счастливых вам дорог.

Видео: Затяжка колесных болтов и динамометрический ключ

Читайте еще:

Як підібрати профіль для світлодіодної стрічки

Світлодіодні стрічки, які перевищують за потужністю показник 10 ват, або на одному метрі погонному мають світлодіодами типів 3528, 5050, 5014, 2835 в розмірі 120-240 одиниц

Ремонт крыши частного дома своими руками

Говорят «Мой дом, моя крепость», а у каждой «крепости» есть крыша, которую нужно периодически просматривать на предмет изменений и поломок. Когда крыша в доме начинает своим владел

Как избавиться от коррозии на выкованных воротах?

Для установки эксклюзивных металлических дверей на улице используется способ горячей ковки. Независимо от качества материал подвержен влиянию окружающей среды, поэтому появление рж

Сваи — это несущие элементы любой конструкции, которые принимают основную нагрузку. Применяют подобные элементы чаще всего в строительстве.

Обычными ключами

В некоторых источниках рекомендуется тянуть болты до начала текучести. Я не сторонник такого метода. Обычными ключами можно легко почувствовать эту самую текучесть болта (Вы не увеличиваете усилие, а головка болта продолжает поворачиваться за счет деформации). Попробую перечислить достоинства и недостатки метода:

+ Доступно. Рожковые, накидные ключи, или набор головок с воротком может найти каждый.

+ Не требуется особых навыков.

— На первых этапах протяжки не обеспечить равномерное усилие болтов.

— Можно оборвать резьбу или болт. Пытаться определить начало текучести материала – сомнительное занятие.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

1. Верхний правый угловой.
2. Нижний правый угловой.
3. Верхний левый угловой.
4. Нижний левый угловой.
5. Верхний второй слева.
6. Верхний второй справа.
7. Второй нижний справа.
8. Второй нижний слева.
9. Верхний посередине.
10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

1. Средний нижний.
2. Верхний нижний.
3. Нижний второй слева.
4. Нижний второй справа.
5. Верхний второй справа.
6. Верхний второй слева.
7. Нижний угловой слева.
8. Верхний угловой слева.
9. Нижний угловой справа.
10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90о.
3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90о.

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.