Правильный момент затяжки гбц на шевроле нива

Какие диски ставились на различные кузова и комплектации автомобиля

От того, какие размерности дисков и автошин установлены на автомобиле, зависит комфортность езды, состояние ходовой части и дальнейшая эксплуатация автотранспорта.

Для обеспечения правильной работы вышеуказанных критериев, производители автотранспортных средств в инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуемые параметры деталей, узлов и агрегатов, установленных на авто. Это же относится и к Нива Шевроле.

АвтоВАЗ рекомендует следующие размерности дисков и автошин с соответствующим давлением воздуха.

Размеры автошины	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Ширина диска, дюйм	Вылет ЕТ, мм	Давление воздуха в колесе, МПа
Передние	Задние
	Оригинальные
R16 185/75	92Q	95T	5,0 J	58	0,21	0,19
	Допустимые от других производителей
R15 205/70	95Q (S, T)	6; 6,5 J	40	0.19	0.19
R18 175/80	88Q	95T	5; 5,5 J	48-58	0.21	0.19

Индекс скорости является важным параметром при подборе резины. В зависимости от скорости, при которой передвигается автомобиль, выбирают колеса с определенным индексом:

• Q – до 160 км/ч;
• S – не более 180 км/ч;
• T – до 190 км/ч.

Что касается грузоподъемности авто, то перед монтажом колес, необходимо проверить маркировку на покрышке. Она соответствует 85, 88, 92. Минимальная грузоподъемность авто – 515 кг, соответствует индексу 88.

Сборка ГБЦ и установка на двигатель Chevrolet Niva

Головка двигателя Chevrolet Niva особенно не отличается от других Вазовских головок. На двигателях Ваз 21213 с завода устанавливались гидрокомпенсаторы, чтоб не было заморочек с регулировкой клапанов. Но на нашей головке двигателя уже кто-то заменил гидрокомпенсаторы на обычные солдатики с ручной регулировкой зазоров клапанов.

Двигатель разбирался из-за образования эмульсии в системе смазки. ГБЦ была на обжимке и была обнаружена прогнившая заглушка системы охлаждения. Образование отверстий в заглушках ГБЦ — это очень частая проблема двигателей Ваз. Такое происходит в основном из-за некачественной охлаждающей жидкости. Автолюбители экономят свои средства и приобретают некачественный антифриз, а потом удивляются почему их силовой агрегат так быстро вышел из строя… После вышеуказанных манипуляций двигатель был собран, и продолжил нормальную работу

В данном фотоотчете будет пошагово показан процесс сборки ГБЦ Шевроле Нива и её установка на блок двигателя. Заглушки головки двигателя были заварены, головка спланирована, клапана притерты.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров «Torх». Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Какие диски можно поставить

Заводом-изготовителем рекомендуется установка дисков стандарта R16. Разрешается монтировать на автомобиль диски меньшего размера R15. На этот размер подобрать резину проще, есть из чего выбрать по сравнению с 16-ти дюймовыми дисками.

Глубина арки кузова Нивы Шевроле дает возможность водителю поставить на авто литые 17-ти дюймовые колеса. Правильная установка более широких колес позволит:

• улучшить курсовую устойчивость и управление автотранспортным средством;
• уменьшить тормозной путь в случае непредвиденного торможения;
• увеличить проходимость машины в условиях бездорожья.

Стоит отметить и негативные стороны такой замены:

• повышается вероятность нарушения целостности диска при повреждении покрышки, например, от бокового удара;
• снижается плавность хода, движение на ней становится жестче, увеличивается вибрация.

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

1. Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
2. Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
3. Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Всё готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Снятие крышки ГБЦ

Машину установите на яму или рампу.

Сначала от крышки ГБЦ следует отсоединить держатели патрубка усилителя тормоза и приводного троса заслонки дросселя. Они крепятся на специальных кронштейнах на левой и правой стороне блока.

Далее 10-миллиметровым ключом отвинтите болт, фиксирующий муфты воздуховодов. Отодвиньте его в сторону. За ним отверткой немного ослабьте хомут вентиляционного патрубка картера, которым тот присоединяется к воздуховоду. Теперь 10-мм головкой отверните болты, удерживающие крышку ГБЦ. Порядок здесь не важен.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

После этого снимите:

• кронштейны приводного троса дроссельной заслонки и экрана мотора;
• прижимные шайбы крышки;
• вентиляционные и воздушные шланги.

Далее остается лишь убрать крышку ГБЦ.

Процесс замены и момент затяжки

Необходимые инструменты

Для осуществления данных работ по замене прокладки головки блока цилиндров Нива Шевроле и затяжке болтов ГБЦ следует подготовить:

• крестовую и шлицевую отвертку;
• набор рожковых ключей;
• динамометрический ключ.

Без последнего элемента затяжка шкивов головки блока будет невозможной.

Пошаговая инструкция

1. Первоначально, разумеется, нужно демонтировать саму крышку ГБЦ.
2. Затем подставьте под днище авто емкость для сбора отработанного хладагента. Открутите пробку слива и слейте антифриз.
3. Затем следует отключить тросик привода дроссельной заслонки от ресивера и узла.
4. После этого следует демонтировать распределительный шкив вместе с корпусом подшипников.
5. Далее, демонтируем рычаг клапанов, а затем выверните сами опоры рычагов. Также демонтируйте рампу подвода моторной жидкости к гидравлическим опорам.
6. Теперь нужно отключить жгут с кабелями от ДПДЗ. Таким же образом отключите проводки от датчика холостого хода и антифриза.
7. Вам нужно сжать пластиковый фиксатор, а затем отсоединить разъем с проводками, которые предназначены для питания форсунок. Здесь же нужно не забыть отключить жгут с проводками от датчика детонации.
8. Теперь отключите высоковольтные кабеля от свечей зажигания. Также отключите кабель, который питает устройство контроля температуры двигателя.
9. Немного сожмите и отключите приемную трубу от впускного коллектора. Затем верхний винт крепежа распорки впускной трубки и, незначительно ослабив нижний винт, распорку следует отвести в сторону.
10. Стяжной хомут следует немного ослабить, затем от дроссельного узла следует отключить патрубок продувки адсорбера.
11. Стяжные хомуты нужно ослабить и отключить от ГБЦ патрубки охладительной системы.
12. При помощи рожковых ключей теперь нужно отсоединить топливные магистрали. Для этого открутите гайки топливных шлангов, предназначенных для слива и подачи бензина.
13. Теперь при помощи ключа отверните верхний винт, который крепит заднюю распорку впускной трубки. Нижний винт также следует немного ослабить. После этих действий распорку необходимо убрать в сторону.
14. Когда все указанные выше действия выполнены, следует демонтировать натяжитель цепочки привода распределительного шкива.
15. Затем произведите демонтаж кронштейнов, при помощи которых крепится устройство ГУР.
16. Теперь можно снять цепочку со звездой распределительного шкива.
17. После этого, используя торцевую головку с удлинителем, вам потребуется отвинтить винты крепления ГБЦ, а затем – осуществить ее демонтаж.
18. Теперь можно снять прокладку головки блока цилиндров. Смонтируйте на ее место новый компонент, предварительно смазав его по периметру герметичным клеем. Собственно, на этом работы по замене уплотнительной прокладки головки блока цилиндров в Ниве Шевроле можно считать законченными. Все дальнейшие работы по сбору силового агрегата нужно выполнять в обратной последовательности. Но это еще не все. Чтобы обеспечить надежное прилегание головки блока цилиндров к самому блоку, нужно правильно выполнить затяжку винтов и соблюсти момент протяжки.
19. Сама процедура состоит из нескольких этапов. В первую очередь используя динамометрический ключ и соблюдая порядок, указанный на схеме, нужно затянуть винты с первого по десятый. При этом момент затяжки головки блока цилиндров Нива Шевроле должен составлять 20 Нм.
20. Далее, когда все по очереди болты затянуты, необходимо еще раз затянуть все винты ГБЦ. Теперь момент затяжки должен составлять 69,4–85,7 Нм. Последний, одиннадцатый шкив нужно затянуть моментов 31,4–39,1 Нм.
21. После этих действий винты, отмеченные номерами с первого по десятый, нужно довернуть на 90 градусов, а затем, когда они все прокручены, следует повторить процедуру и опять довернуть их на 90 градусов. На этом процедуру затяжки винтов можно считать законченной.

Если все действия были выполнены правильно, то после замены компонента у вас пропадет проблема попадания моторной жидкости в антифриз и наоборот. Но учтите: все нужно делать согласно действиям, указанным в данном мануале.

Если, к примеру, вы неправильно закрутите болты ГБЦ, то есть не дотяните их или перетяните, то это может обернуться более серьезными проблемами.

В том случае, если винт не дотянут, ГБЦ не будет плотно прилегать к блоку. Это чревато утечкой моторной жидкости. Если же наоборот, вы слишком перетянули шкивы, то это может спровоцировать образование трещин на силовом агрегате. Если появились микротрещины, то вам придется заняться либо сваркой ГБЦ, либо ее заменой. Поэтому перед тем как приступить к такому ремонту, тщательно подумайте – сможете ли вы все сделать правильно?

Ваз 21213 | антифриз | нива

Система охлаждения круглогодично заполняется смесью воды и антифриза с антикоррозионной добавкой от концерна vw/seat. Эта смесь препятствует замораживанию и коррозии системы охлаждения, отложению солей и, кроме того, повышает температуру кипения охлаждающей жидкости. В контуре циркуляции в результате расширения жидкости при нагревании создается повышенное давление, что также способствует повышению температуры кипения охлаждающей жидкости. Давление ограничивается расположенным в крышке расширительного бачка клапаном, открывающимся при давлении 1,4 — 1,6 бар. Для безупречного функционирования системы охлаждения двигателя требуется высокая температура кипения охлаждающей жидкости. При слишком низкой температуре кипения могут образовываться паровые пробки, из-за чего охлаждение двигателя ухудшается. Поэтому система охлаждения круглогодично должна быть заполнена смесью воды и антифриза.

Необходимо использовать антифриз g12 plus (лилового цвета, точное обозначение g 012 a8f) или другой концентрат с отметкой «в соответствии с vw/seat-tl-vw-774-f», например, glysantin-alu-protect-premium/g30.

Если система охлаждения заполнена смесью, содержащей антифриз g12 (красного цвета, точное обозначение g 012 a8d), то для пополнения уровня охлаждающей жидкости можно также использовать антифриз g12 красного цвета или другой концентрат с отметкой «в соответствии с vw/ audi-tl-vw-774-d», например, glysantin-alu-protect/g30. Примечание: g12 лилового цвета можно смешивать с g12 красного цвета.

Внимание: Нельзя смешивать антифриз g12 красного цвета и более старый антифриз g11 зеленого цвета, т. к

это может привести к очень сильному повреждению двигателя. Охлаждающую жидкость коричневого цвета (результат смешения антифризов g12 и g11 ] безотлагательно заменить.

Указание: Если в системе охлаждения случайно оказалась жидкость с добавкой антифриза неверной спецификации, систему необходимо промыть. Для этого всю жидкость из системы охлаждения следует полностью слить и заполнить систему чистой водой. Оставить работать двигатель в течение двух минут на холостом ходу. Воду снова слить и продуть систему со стороны расширительного бачка сжатым воздухом, чтобы полностью ее освободить. Завернуть пробку сливного отверстия и заполнить систему охлаждения смесью воды и антифриза g12-plus.

Внимание: Для пополнения системы охлаждения (также и в теплое время года] необходимо применять только смесь средства g12-plus (лилового цвета) с мягкой чистой водой. Доля антифриза также и в летний период не должна быть ниже 40 %

Поэтому при пополнении системы охлаждения водой всегда следует добавлять антифриз.

В наших широтах охлаждающая жидкость должна обеспечивать защиту от замерзания до -25 °С, а еще лучше — до -35 °С. Доля антифриза не должна превышать 60 % (защита от замерзания охлаждающей жидкости до -40 °С), в противном случае защита от замерзания и охлаждающее действие жидкости уменьшаются. Примечание: в зависимости от оснащения автомобиля количество заливаемой охлаждающей жидкости может несколько отличаться от указанных в таблице значений

Соотношение компонентов охлаждающей жидкости в литрах

Тип двигателя	Защита от замерзания	Количество, л
До-25 °С	до-35 °С
g12	Вода	g12	Вода
Бензиновый	2,3	3.3	2,8	2,8	5,6
Дизельный	2,0	3,0	2,5	2,5	5,0

Замена прокладки головки блока цилиндров Chevrolet Niva

Инструменты:

• Динамометрический ключ
• Отвёртка крестовая
• Отвёртка плоская
• Пассатижи
• Ключ на 8
• Ключ на 10
• Накидной ключ на 13
• Рожковый ключ на 17 2шт
• Накидной ключ на 17
• Накидной ключ на 22
• Торцовый вороток
• Удлинитель торцового воротка
• Головка для торцового воротка на 8
• Головка для торцового воротка на 10
• Головка для торцового воротка на 13
• Головка для торцового воротка на 17
• Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
• Храповичный ключ Шабер

Детали и расходники:

• Прокладка головки блока двс
• Прокладка клапанной крышки двс
• Прокладка натяжителя цепи
• Герметик
• Охлаждающая жидкость на долив
• Стопорная шайба распределительного вала Наждачная шкурка на 180-240

Примечание: Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.

3. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки.

5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь.

Храповичный ключ.

6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов.

7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам.

8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода.

10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.

12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.

13. Отведите моторный жгут в сторону.

14. Отсоедините провода от свечей зажигания.

15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

Плюсы и минусы ходовой

Существенными преимуществами являяются:

• Комплектующие на ходовую Шевроле Нивы всегда имеются в наличии у большинства дилеров. Стоимость этих запчастей гораздо ниже, чем на автомобилях конкурентов.
• Высокая проходимость в любых условиях.
• Ходовая имеет большой угол съезда – 350 градусов и въезда – 370 градусов. Наличие подобных характеристик позволяет преодолевать любые препятствия на дороге.
• Плавное и легкое передвижение по трассе.
• Мягкая езда в условиях бездорожья благодаря понижающей передаче и принудительной блокировке межосевого дифференциала.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

Ощутимая вибрация кузова при движении, особенно от заднего моста.
Большой расход топлива за счет увесистой задней подвески и постоянного полного привода. К примеру, мотор автомобиля «съедает» около 8 литров бензина на трассе и 14 л – в городе. Подобный расход, к примеру, равняется необходимости в топливе для Toyota LC 200.
Ходовая оснащена плохими по качеству сальниками, втулками, сайлент-блоками и шаровыми опорами

Обратить внимание на эти части нужно уже через 15 000-20 000 км пробега.
Уход колес в сторону при движении уже через 25 000 км пробега из-за разбитых подшипников ступиц.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

Ощутимая вибрация кузова при движении, особенно от заднего моста.
Большой расход топлива за счет увесистой задней подвески и постоянного полного привода. К примеру, мотор автомобиля «съедает» около 8 литров бензина на трассе и 14 л – в городе. Подобный расход, к примеру, равняется необходимости в топливе для Toyota LC 200.
Ходовая оснащена плохими по качеству сальниками, втулками, сайлент-блоками и шаровыми опорами

Обратить внимание на эти части нужно уже через 15 000-20 000 км пробега.
Уход колес в сторону при движении уже через 25 000 км пробега из-за разбитых подшипников ступиц.

Регулировка ступичного подшипника Шнивы

Для работы понадобится индикатор и динамометрический ключ.

Для подготовки к регулировке ступичного подшипника необходимо проделать следующие операции:

• Закрепить индикатор, уперев его ножку в ступице возле регулировочной гайки.
• Надеть на шпильки накидные ключи и закрепить их гайками.
• Провернуть ступицу и переместить ее в осевом направлении. (В качестве ручек используются прикрученные накидные ключи).
• Замерить величину осевого перемещения (зазора) ступицы, ориентируясь по показаниям индикатора.
• Если ход превышает 0,15 мм, отрегулировать люфт.

Регулировка выполняется следующим образом:

• Расправить поясок гайки.
• Открутить ее накидным ключом.
• Установить новую гайку и затянуть с усилием 2 кгс*м.

• Отпустить гайку и снова затянуть с моментом 0,7 кгс*м.
• Ослабить затяжку, провернув ключ на 20-25 градусов против часовой стрелки.
• Проверить люфт ступицы.
• Убедиться, что показатели индикатора соответствуют норме (0,02-0,08 мм).
• Застопорить гайку, вдавив ее край в потай внешнего ШРУСа.

Можно отрегулировать люфт ступицы без применения динамометрического ключа. Для этого необходимо:

• Потуже затянуть гайку.
• Провернуть колесо на несколько оборотов.
• Проверить люфт.
• При необходимости немного ослабить или подтянуть гайку.
• Продолжать, пока свободный ход ступицы не будет в пределах 0,02-0,08 мм.
• Застопорить поясок гайки.

Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле сильно отличается. Однако там тоже используются подшипники, которые нуждаются в периодической замене. Меняют их либо в сборе с полуосями, либо отдельно. Второй вариант значительно дешевле, но требует хороших слесарных навыков и наличия горелки для нагрева металла.

Для работы понадобится:

• Домкрат, баллонный ключ, зубило, молоток.
• Стандартный комплект отверток и ключей.
• Съемник полуоси.
• Газовая (бензиновая) горелка или муфельная печь.
• Ремкомплект, включающий подшипник, сальник и стопортное кольцо.
• Труба диаметром 40-45 мм, длина которой превышает размер полуоси.

Замена подшипников выполняется следующим образом:

• Установить машину на ровную площадку.
• Поставить противооткатные башмаки или кирпичи под передние колеса.
• Поддомкратить машину.
• Снять колесо.
• Подставить упор под задний мост.
• Открутить крепление тормозного барабана.
• Демонтировать деталь.
• Открутить гайки, удерживающие подшипник.
• Нагрузить задний мост, опустив его на подставку.
• Выдернуть полуось при помощи съемника.
• Подвесить тормозной механизм на проволоку.
• Сбить стопорное кольцо, используя зубило, молоток и болгарку.
• Расколоть обоймы подшипника ударами зубила.
• Удалить ржавчину и грязь с посадочной поверхности.
• Поставить новый подшипник на место.
• Разогреть стопорное кольцо до 200-250 градусов (темно-красный цвет) и забить трубой на посадочное место
• Заменить сальник.

Капелька теории

В двигателе присутствуют три контура: рабочее тело (топливо, воздух, выхлоп), масло и охлаждающая жидкость. И основная задача прокладки гбц, чтобы эти контура не смешивались между собой. На сегодняшний день можно говорить о трех типах прокладок.

• Усадочные или эластомерные. Изначально имели стальную основу, на которую нанесена асбестографитовая смесь. Имеет современные варианты исполнения, в «безазбестовом» исполнении и герметиком нанесенным вокруг каналов. Самый старый тип прокладок, от которого заводы постепенно отходят, а мы постепенно возвращаемся.
• Многослойные стальные, в народе получившие название «металлопакет». Как правило в середине прокладки идет слой композита, а сверху и снизу два тонких обжимных листа из стали. Самый яркий пример, это прокладки «Фритекс», Ярославского производителя. Данные прокладки завод делает и для наших двигателей, но почему их иногда плохо ставить я расскажу чуть позже.
• Медные. Самый лучший тип прокладок на сегодняшний день. Применяется на спортивной и специальной технике. Конечно это не медь в чистом виде, а некие сплавы, но в народе они получили именно такое название. Я видел подобные прокладки для 21213 и 21214, но это были изделия «хенд маде», то есть полностью ручная работа.

Головка блока цилиндров и клапанный механизм (инж.) (разборка, ремонт, замена прокладки ГБЦ)

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором. Для демонтажа головки блока цилиндров:

• отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
• сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
• снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
• отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
• отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
• отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
• отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
• снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
• отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
• отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
• снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
• снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Вынимаем болты.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя…

…и снимаем его.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения…

…и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма…

…подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. тут)…

…и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны. Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом. Собрав клапанный механизм,…

…наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема: 1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Установка нового распредвала

Процесс замены замет не более 15 минут, новичкам может потребоваться больше времени. Перед установкой, при помощи шприца со свежим маслом, пройдитесь по основным элементам механизма, будет также полезно промазать слоем герметика части, которые будут контактировать с головкой.

На новый распредвал надевается сальник и устанавливается на место в то положение, в котором был извлечен старый. После того, как распредвал был уложен на своё место, необходимо, как и при разборке, равномерно затягивать гайки, крест-накрест. Следующим важнейшим этапом сборки будет регулировка зазоров клапанов:

• Для впускных клапанов от 0.2 мм,
• Для выпускных от 0.3 мм.

После установки и регулировки пойдет на пользу замена прокладок на крышке. Замена сальника выполняется в зависимости от его износа. Отрегулируйте положение по установленным ранее отметкам. После завершения замены, не спешите заводить двигатель, ещё раз прокрутите в голове все свои действия, проверьте крепления основных элементов, натяжение цепи, правильно ли выставлено зажигание. Иногда случается так, что новичкам приходится повторно разбирать трамблёр и регулировать зажигание.

Типы головок блока цилиндров двигателей ВАЗ

В настоящее время Волжский автозавод выпускает большое количество (несколько десятков) моделей и модификаций двигателей для своих автомобилей, и практически на каждом из них используется своя головка блока. Однако все головки ВАЗ по ряду признаков можно разделить на группы.

По типу образования и подачи горючей смеси в камеры сгорания:

• Головки для классических карбюраторных двигателей;
• Головки для двигателей с системой впрыска топлива (инжекторные двигатели).

Все модели ВАЗ вплоть до десятого семейства изначально оснащались классическими карбюраторными двигателями, только в 2000-х годах Волжский автозавод стал устанавливать на моторы систему впрыска топлива. Все современные модели оснащаются инжекторами, однако такие моторы устанавливались и на многие автомобили ВАЗ «Классика» поздних выпусков (главным образом, на ВАЗ-2107). ГБЦ для инжекторов отличаются от ГБЦ для карбюраторных двигателей формой камер сгорания, креплением впускного коллектора и некоторыми другими деталями.

По количеству клапанов:

• ГБЦ традиционной конструкции с 8 клапанами;
• ГБЦ современной конструкции с 16 клапанами.

Сегодня 8-клапанные двигатели все еще находят самое широкое применение, в том числе и на новых моделях (Lada Kalina и другие). Однако большинство новых автомобилей ВАЗ оснащаются 16-клапанными двигателями.

Наконец, все головки можно разделить на несколько типов по назначению:

• ГБЦ индивидуальной конструкции для моторов моделей ВАЗ «Классика»;
• Унифицированные головки 21011-1003011-10 для всех двигателей ВАЗ «Классика»;
• Головки для моделей ВАЗ-2108, 2109 и 21099, а также 2113, 2114 и 2115;
• Головки для двигателей моделей десятого семейства ВАЗ-2110, 2111 и 2112;
• ГБЦ для карбюраторных двигателей автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»;
• Головки для инжекторных двигателей ВАЗ «Классика» и «Нива»;
• Головки для новых двигателей Lada Kalina, Priora и Granta (разные для 8-ми и 16-клапанных моторов, а также для моторов с одним и двумя распределительными валами).

Необходимо отметить, что все моторы для классических моделей имеют принципиальное отличие от моторов автомобилей семейств «Самара», «Спутник» и более поздних. Дело в том, что на первых «Жигулях» (и вплоть до моделей ВАЗ-2107) двигатель имел продольное расположение, то есть — ось мотора (которую можно условно проложить по коленчатому валу) располагалась вдоль продольной оси автомобиля. А на более поздних моделях (начиная с ВАЗ-2108) двигатель стал располагаться поперечно. Это наложило свой отпечаток на конструкцию двигателя, в том числе и на конструкцию ГБЦ.

Головки блока ранних моделей имеют два основных отличия от головок поздних моделей:

• В ГБЦ моторов ВАЗ-2101 — 2107 имеется шахта для цепи ГРМ, в более поздних двигателях привод ГРМ укрыт декоративной пластиковой накладкой;
• В ГБЦ ранних моделей распределительный вал укладывается в отдельный «пенал», в более поздних моделях распредвал укладывается непосредственно в головке, и сверху укрывается крышками (а в самых новых моделях — корпусом подшипников вала ГРМ).

Конечно, есть и иные отличия, которые незаметны на первый взгляд — иная геометрия и размеры камер сгорания, впускных и выпускных клапанов, другое расположение полстей водяной рубашки и т.д.

Особую категорию составляют головки блока ВАЗ для тюнинга. Волжские моторы имеют неплохой потенциал для форсирования и улучшения работы, однако при массовом производстве реализовать все возможности мотора невозможно по экономическим и иным причинам. А улучшить работу мотора можно с минимальными доработками ГБЦ — изменением формы и объема камер сгорания, установкой других клапанов, преобразованием форм и сечений впускных и выпускных каналов и т.д. Все это реализуется в специальных головках для тюнинга двигателей ВАЗ — установка такой головки повышает мощность двигателя, делает его работу более стабильной и надежной, хотя не всегда это хорошо сказывается на экономичности. Сегодня тюнинговые ГБЦ для ВАЗ становятся все более популярными, но более широкому их распространению мешает относительно высокая стоимость.

Запомнить все разновидности моторов и головок блока цилиндров, используемых на всех моделях ВАЗ, могут только постоянно работающие с этими деталями специалисты, поэтому перед покупкой новой ГБЦ или деталей для нее необходимо уточнить модель и модификацию мотора, а также каталожные номера всех деталей

Эта предосторожность будет нелишней, и она позволит избежать проблем с ремонтом двигателя старых «Жигулей» и новых автомобилей Lada

Торсионные болты (пластически деформируемые)

Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0.

Наименование: Болт крепления головки цилиндров «Torх»

Конечно данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. Когда говорят Ленин, подразумевают партию. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болтами ГБЦ нива шевроле. Еще встречал назвние торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Резюме. В случае использования безусадочной прокладки можно использовать каленые болты. Деформируемые болты можно использовать и с металопакетом и с усадочной прокладкой

Внимание: деформируемые болты являются строго одноразовыми