Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами

Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации

В транспортном средстве для соединения деталей подвески и погашения колебаний, которые передаются от одного узла к другому в процессе эксплуатации, предназначены сайлентблоки. Ресурс такого элемента, как правило, составляет 100 тысяч километров пробега. Состоит данный элемент автомобиля из прорезиненных внутренних и внешних втулок, которые соединены между собой завулканизированным слоем эластомера. В некоторых случаях автомобилисты предпочитают произвести запрессовки такого элемента. Данная процедура не считается редкостью, но при этом обходится во внушительную сумму денег. В этом полезном материале будет подробнее рассказано о запрессовке сайлентблоков и о том, как эта процедура проводится.

СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК — КАК СМАЗАТЬ?

И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил — ничего не слышал). По звуку — резинки.

Вывесил машину — у меня Королла — обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.

Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.

Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.

Вопрос: Какое маслице куда именно вгонять?

Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.

Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть «отличные» сайленты?

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

«Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают»

Укол маслом,так сказать :)))

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

В том-то и засада, что замена на новый тайваньский — один хрен ничего не дает, пару месяцев — и они, говорят, снава скрипят.

Не растресканные, не дубовые — менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих

Менять рычаг в сборе — кардинальное решение. ;*(

Спасибо за ответы, если есть другие советы — буду оч. признателен. .

у меня на грации заскрипело сзади. чтобы понять, где конкретно скрепит, по-очереди брызгал на все резинки. оказалось резинка стабилизатора поперечной устойчивости. это было 2 (ДВА) года назад. с тех пор НЕ СКРИПИТ.

а ты меняй резинки. все-таки ВДха весч дорогая. и опасная, т.к. если не получится ею решить проблему — машина трестнет пополам и провалится в преисподнюю.

как дети малые, честное слово.

Будьте внимательнее, отцы!

Речь идет о ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКАХ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА. Цена КАЖДОГО (1 штю) на Ехiste от 21 бакса и выше.

За 7 баксов предлагают продукцию фирмы «Асва». Увольте — отстой редкий.

Они может и скрипят, но не разбитые, не порванные, не разболтанные. Замена РОДНОГО на неродное в этом случае вызывает вопросы. Ибо неродные именно ЗАДНИЕ с-блоки, по отзывам, недолго живут.

Я его не снимал, не знаю, что там как завтулено, но скрип такой «резиновый», не как петля дверная несмазанная.

Хрен бы с ними, смажу, наверное, а там поглядим.

Мы еще долго можем юмотрить по поводу моей автобезграмотности, и тупости моего приятеля. Мы и правда, под капот редко заглядываем как, впрочем, и все мы, японоводы

но только вот японцы из магазина «Самурай» (порт Ванино) как-то поулыбались над приятелем, когда он заикнулся о покупке з/ч к подвеске «Марка».

Говорят: вы, де, русские, тугие. Наша-де подвеска сделана с ТАКИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, а запчасти имеют ТАКОЙ РЕСУРС, что проще грамотно все опрессовать и хватит еще на 30 тыс. км, чем покупать тайваньские шаровые, которых тоже хватает на 30 тыс.

Потому и задумался я о том, чтобы довести до ума (если возможно) имеющиеся с-блоки, а не менять их на новые-хреновые.

Так что если кто сталкивался — напишите, в коня ли корм.

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели

Хондавод

Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя:

АлександрГород: КрасноярскМашина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E)

после простоя во влажном гараже или на учице во влажную погоду, раздается не приятное поскрипывание подвески во время ее работы при небольших колебаниях! думаю на сайлентблоки! чо делать люди, дайте совет плиз? реально обойтись без замены, потому что их не выдавило, состояние при внешнем осмотре нормальное

че не кто не че сказать не может ? ((

Резинки стабилизатора или сайлентблоки верхнего рычага.

Могут и шаровые скрипеть.

Шаровые лекго проверить поворотом руля и шатанием в вертикальной плоскости поддомкраченого колеса

Скрип при езде? Залезай под машину и слушай, а снаружи чел пусть сильно-сильно раскачивает машину. Брызгай WD-ой на сайленты и слушай.

Попробуй поворачивать колеса на месте – скрип есть? – если есть, то шаровая, у меня такое было.

valery_ok: у меня на подомкраченном колесе скрипа не было. В нагрузке – был, монтажкой поджимаешь или отжимаешь – скрип пропадает.

Хондавод

Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя:

АлександрГород: КрасноярскМашина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E)

Скрип при езде? Залезай под машину и слушай, а снаружи чел пусть сильно-сильно раскачивает машину. Брызгай WD-ой на сайленты и слушай.

Попробуй поворачивать колеса на месте – скрип есть? – если есть, то шаровая, у меня такое было.

valery_ok: у меня на подомкраченном колесе скрипа не было. В нагрузке – был, монтажкой поджимаешь или отжимаешь – скрип пропадает.

скрип только при вертикальном качании, не зависимо от поворота руля! руль крутить спокойно, нормально, без посторонних звуков. кстати, авто ФЕРИО ЕС1 кузов! и все таки помоему сайлент блоки! че с ними мона сделать то?

Хондавод

Группа: .Хондаводы. Сообщений: 908 Имя:

АндрейГород: КалугаМашина: Yeti

Чтобы убедиться, все-таки побрызгай WD-ой на сайленты и слушай. А что с ними делать? Их надо менять.

Скорее всего у тебя скрипят задние сайлент блоки в переднем нижнем рычаге которые шестиугольные, по внешнему виду они нормальные, но зачем то скрипят как по воде проедешь или в дождь пропадает, так?

У меня так было поменял прошло. В эксисте ASVA около 200р стоят каждый.

Проверить можно: задираешь машину, снимаешь колесо, отстегиваешь нижнюю шаровую, и нижний рычаг вверх вниз качаешь, за одно и шаровую проверешь.

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.176 Имя:

ВладимирГород: 50.90.150.190Машина: MDX ADV/TECH+ZDX TECH+Civic-coupe EX`06

Скорее всего у тебя скрипят задние сайлент блоки в переднем нижнем рычаге которые шестиугольные, по внешнему виду они нормальные, но зачем то скрипят как по воде проедешь или в дождь пропадает, так?

У меня так было поменял прошло. В эксисте ASVA около 200р стоят каждый.

Проверить можно: задираешь машину, снимаешь колесо, отстегиваешь нижнюю шаровую, и нижний рычаг вверх вниз качаешь, за одно и шаровую проверешь.

У него спереди Макферсон, соответсвенно всего 3 сайлентблока с каждой стороны.

Сообщение отредактировал вов

– 06.05.08 – 12:39

Хондавод

Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя:

АлександрГород: КрасноярскМашина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E)

скрипело только спереди! слава богу скрип прошел сам собой

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

Карандаш (проверено редакцией)

Извлеченный из карандаша грифель засыпать в щели петель. Можно также, не снимая дверь полностью, слегка приподнять ее и подложить кусочек стержня между механизмами. Он сам раскрошится и распределится по петлям после нескольких движений дверью. Чтобы не вскрывать карандаш, можно использовать запасные стержни из набора «Циркуль».

Проверено редакцией: для удобства, не отламывая грифель от остро наточенного карандаша, поместили его в петли приподнятой двери. Вернули ее на место, под давлением стержень отломился. После нескольких движений «открыть-закрыть», дверь в комнате больше не скрипит.

Как запрессовать сайлентблок – меняем втулки своими руками + Видео

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

• стуки подвески во время наезда на препятствие,
• потеря управляемости при входе в повороты,
• раскачка автомобиля во время движения,
• неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиля

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Замена сайлентблока

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно

Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

• набор ключей и отверток,
• молоток,
• кувалда,
• тиски,
• нож,
• наждачная бумага,
• смазка типа WD40,
• мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоков

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалды

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка

На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкой

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали

Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров

tuningkod.ru

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

• ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
• ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
• ü Контролируйте грамотность установки.
• ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – лечить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

• Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;

Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;

Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;

Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;

Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить ;

От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;

Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;

Проушины зачищаются от всех напластований;

Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;

Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Как устроены сайлентблоки

Чтобы выяснить, почему после замены сайлентблоков может появиться скрип, следует разобраться в особенностях конструкции этой детали автомобильной подвески. Сайлентблок представляет собой шарнир, который состоит из 2-х металлических втулок с вставкой из резины или полиуретана. Такие детали в конструкции автомобиля используются для соединения элементов ходовой части, мотора, трансмиссии и т.д.

Наличие резиновых или полиуретановых вставок позволяет сайлентблокам, принимая нагрузку соединяемых узлов, эффективно гасить их колебания во время движения автомобиля. Чем отличаются шарниры из резины и полиуретана?

Резиновые сайлентблоки чаще используются собственниками автомобилей для замены изношенных деталей. Это объясняется их доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Резиновые сайлентблоки встречаются как на легковых автомобилях, так и на тяжелом грузовом автотранспорте. Их недостаток заключается в меньшей долговечности. Ресурс таких деталей от 50 до 200 тыс. км. пробега. К тому же, в продаже достаточно часто встречаются сайлентблоки с втулками из низкокачественной резины.

Полиуретановые шарниры часто используют для комплектации спортивных автомобилей. Стоят такие сайлентблоки дороже, но, при этом, улучшают управляемость машины (стоит отметить, что такие детали повышают жесткость ходовой части).

Недостатки:

• Полиуретановые втулки не могут использоваться для узлов, которые испытывают нагрузку на скручивание. Сайлентблоки с вставками из полиуретана гораздо лучше «работают» на скольжение и наклон. Именно такие нагрузки характерны втулкам стабилизаторов, и амортизаторов некоторых модификаций Тойота и Митсубиси. Резиновые втулки гораздо эффективнее для соединений узлов, работающих на скручивание. Они продлевают срок службы рычагов подвески.
• Втулки из полиуретана делают подвеску автомобилей более жесткой. Учитывая качество российских дорог в автомобиле с такими сайлентблоками будет ощущаться серьезный дискомфорт во время поездок.
• Раскрученное маркетологами преимущество в виде длительного срока службы полиуретановых сайлентблоков («в 5 раз больше», чем у резиновых) нивелируется высокой стоимостью. Но, как показывает практика, ходят шарниры из полиуретана почти столько же, столько и детали из резины (к тому же они могут принести много проблем в морозную погоду).