Замена сцепления ваз 2107 без снятия коробки

Неисправности сцепления ВАЗ 2107

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

• с трудом переключаются передачи;
• пробуксовывает ведомый диск;
• появляется вибрация;
• свистит нажимной подшипник;
• сцепление туго выключается;
• педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

Не переключаются передачи

Если передачи переключаются с трудом, опытный водитель сразу скажет, что сцепление ведёт. Другими словами, сцепление выключается не до конца. В результате при трогании с места затруднено включение первой передачи, а при нажатой педали автомобиль медленно движется. Причинами такой ситуации могут быть:

• Увеличенное расстояние между опорной поверхностью нажимного подшипника и пяткой корзины. Его нужно установить в пределах 4–5 мм, изменяя длину штока рабочего цилиндра.
• Покоробились пружинные сектора ведомого диска. Диск нужно заменить на новый.
• Увеличилась толщина ведомого диска из-за вытягивания заклёпок, крепящих фрикционные накладки. Диск нужно заменить на новый.
• Заедание ведомого диска на шлицах ведущего вала КПП. Дефектуются обе детали, при необходимости заменяются на новые.
• Недостаток тормозной жидкости в бачке главного цилиндра или скопление воздушных пузырьков в системе гидропривода. Рабочая жидкость доливается до необходимого уровня, прокачивается гидравлика сцепления.

Сцепление буксует

Сцепление может начать буксовать по следующим причинам:

• отсутствует зазор между нажимным подшипником и пятой корзины;
• не отрегулирован привод сцепления;

• на трущиеся поверхности попало масло;

• засорился перепускной канал в корпусе главного цилиндра;
• педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Устраняются такие неисправности регулировкой привода, заменой сальников, прочисткой канала проволокой, обнаружением и исправлением причин заедания педали.

Сцепление работает рывками

Если сцепление начинает работать рывками, это может быть вызвано следующим:

• ведомый диск заклинил на шлицах ведущего вала КПП;
• на фрикционных накладках образовались замасленные участки;
• не отрегулирован гидропривод сцепления;
• стальной диск корзины покороблен, некоторые фрикционные пружины потеряли упругость;
• неисправен ведомый диск.

В таких ситуациях чаще всего требуется полная замена сцепления.

Шум при включении сцепления

Появление при отпускании педали сцепления скрежета и дребезжания может быть обусловлено следующим:

• нажимной подшипник заклинил из-за отсутствия смазки;
• заклинил подшипник ведущего вала КПП в маховике.

В обоих случаях проблема решается заменой подшипника.

Шум при выключении сцепления

При нажатии на педаль сцепления слышен стук, лязг, дребезжание, чувствуется вибрация на рычаге скоростей. Причины могут быть следующие:

• неисправна демпферная часть ведомого диска (пружины, гнёзда);

• сильно изношено шлицевое соединение ведомого диска и ведущего вала КПП;
• отсоединилась, утратила упругость или поломалась возвратная пружина вилки включения/выключения сцепления.

Во всех случаях следует заменить изношенные элементы на новые.

Педаль возвращается, но сцепление не работает

Иногда случается, что сцепление не работает, но педаль возвращается в исходное положение. Это может быть связано со следующими ситуациями:

• попадание воздуха в систему гидропривода;
• износ уплотнительных колец главного и рабочего цилиндров;
• недостаток рабочей жидкости в бачке.

В этих случаях следует прокачать гидропривод, заменить резиновые кольца на новые и долить рабочей жидкости в бачок.

Тугое сцепление

Мягкость сцепления определяется силой давления на пяту корзины для отведения нажимного диска. Величина усилия зависит от упругости демпферных пружин. Для сцепления ВАЗ 2107 подходят корзины многих производителей, в том числе и иностранных. Тугая педаль сигнализирует водителю, что ресурс корзины подходит к концу.

Педаль выключает сцепление в начале/конце своего хода

При нажатии на педаль сцепление может выключиться в самом начале или, наоборот, в самом конце. В таких ситуациях потребуется регулировка свободного и рабочего хода педали. Свободный ход регулируется изменением длины ограничительного винта педали, а рабочий — изменением длины штока рабочего цилиндра. Кроме этого, увеличенный свободный ход может быть следствием износа накладок ведомого диска.

Классическая пошаговая инструкция по замене сцепления ВАЗ-2107

В разных блогах можно встретить предложения народных умельцев по быстрой замене сцепления на ВАЗ-2107, но специалисты не рекомендуют проводить эксперименты. Машина – конструкция со сложным устройством, поэтому манипуляции, не соответствующие традиционной общепринятой технологии ремонтных работ, могут привести к поломке других деталей.

В заводском механизме ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, инжектором оборудуют автомобиль самостоятельно. Инструкция по замене сцепления ВАЗ-2107 карбюратор состоит из таких последовательных этапов:

Найдите на АКБ клеммы и аккуратно достаньте их. Оставлять компоненты на своем месте нельзя, иначе это может стать причиной замыкания.
Отложите в сторону коврики и другие покрытия, находящиеся в салоне машины на полу, возле рычага коробки передач. Отсоедините ручку переключения от трансмиссии. Сделать это несложно если знать небольшой секрет – придавите деталь вниз и, поддев отверткой с тонким наконечником белую втулку из пластмассы, вытащите ее наружу.
Примите положение под авто – ремонтные работы своими руками рекомендуется проводить, когда автомобиль загнан на смотровую яму или поднят на эстакаду.
Оцените состояние снимаемых узлов, насколько они изношены, есть ли дефекты и повреждения, сколы, трещины

Уделите особое внимание главному цилиндру сцепления, она тоже может выйти из строя, но бывает достаточно всего лишь поставить новый тросик сцепления.
Открутите от резонатора выхлопную трубу. Отсоедините от кожуха коробки передач ВАЗ-2107 рабочий цилиндр механизма сцепления

Не стоит идти простым путем, извлекая шланг, посредством которого подается охлаждающая жидкость, в итоге в систему проникнет воздух и закончится все обязательным проведением прокачки.
Снимите с крепежей КПП кардан, выкрутите гайки и болты, которые фиксируют проводку.
Избавьтесь от 2 нижних гаек, закрепляющих трансмиссию на блоке двигателя. То же самое проделайте с болтами, фиксирующими к коробке передач стартер.
Наконец, можно снять КПП, лучше если рядом есть помощник. Потяните коробку слегка на себя, но не переусердствуйте, работу нужно делать аккуратно.
Снимите корзину сцепления. Если необходимо заменить диск, запомните, какой стороной он должен прилегать к поверхности.
После того как устройство полностью разобрано, приступайте к монтажу новых составляющих. Если деталь сильно изношена, но еще не разваливается, все равно нужно заменить ее, не продешевите, пытаясь сэкономить лишние 200 рублей.
Если на корзине изломались усики, ваша задача – приклепать новые. Износ всегда происходит изнутри, поэтому тщательно исследуйте внутреннее пространство. Состояние диска принято проверять, ориентируясь на геометрические параметры, заявленные в инструкции по применению ВАЗ-2107.
Сборка осуществляется согласно обратному порядку этой инструкции. Фиксируя болты и гайки, отдавайте предпочтение плотным и надежным соединениям. Для лучшего результата наносите на болты и гайки трансмиссионное масло или нигрол. Обычное масло нельзя применять ни в коем случае, оно быстро выгорает и открутить крепежи впоследствии будет нереально.

Как выглядит замена сцепления ВАЗ-2107 своими руками, показано в пошаговой видеоинструкции:

К сожалению, в последнее время довольно сложно найти хорошего мастера. На каждом втором СТО персонал ставит перед собой только одну задачу — нажива. Халатность и недостаток опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги хороших специалистов стоят приличных денег. Самостоятельный ремонт позволяет не только немного сэкономить на услугах, но и хорошо провести время, занимаясь интересным делом. Стоит заметить что, не обладая навыками и знаниями конструкции транспорта, выполнять ремонтные работы не рекомендуется. В данной статье мы поговорим о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, а также рассмотрим, как самостоятельно выполнить диагностику этого узла.

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления

При выборе запчасти для замены цилиндра сцепления стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус детали. Как было отмечено ранее, таким материалом может быть чугун, сталь, алюминий или полимеры

Сегодня многие производители предлагают алюминиевые и даже полимерные цилиндры, но такие детали отличаются меньшей надежностью.

Существует несколько видов неисправностей цилиндра сцепления, при которых потребуется ремонт штока:

• утечки рабочей жидкости через изношенные уплотнители или соединительные трубки, имеющие дефекты;
• наличие трещин на корпусе цилиндра;
• разрушенные пружины рабочего цилиндра.

Шток состоит из нескольких комплектующих, каждая из которых подвержена износу. Его детали -толкатель, поршень, манжеты, пружина в процессе работы испытывают высокие нагрузки, поэтому существует вероятность, что они могут выйти из строя.

Симптомы неисправности цилиндра сцепления:

• снижение уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и появления пятен под автомобилем во время стоянки;
• проваливается педаль и сцепление работает с перебоями;
• появляются проблемы с включением передач.

Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на ход педали сцепления. Если она ходит слишком мягко, это еще не является поводом для срочного ремонта, но следует провести диагностику работы цилиндра.

Для проверки его необходимо прокачать гидропривод сцепления. При наличии пузырьков воздуха в рабочей жидкости следует разобраться в причинах их появления. Как правило, внутрь штоков рабочего и главного цилиндров сцепления воздух попадает из-за разгерметизации уплотнительных манжет.

Как было отмечено ранее, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления не очень сложные задачи. Эта деталь, чаще всего, расположена на картере КПП.

Вначале нужно открутить болты крепления, отсоединить толкатель от вилки и приступить к демонтажу шланга, который идет от ГЦС.

Поскольку в главном цилиндре находится рабочая жидкость, шланг следует заглушить (для этого можно использовать пробку соответствующего диаметра). Есть также и другое мнение – нужно отсоединить шланг, чтобы полностью слить тормозную жидкость (считается, что это поможет промыть систему гидропривода сцепления от грязи).

После демонтажа главный цилиндр сцепления нужно разобрать и по возможности отремонтировать. Если эта деталь имеет корпус из металла, то ее можно зафиксировать в тисках, но если деталь пластиковая, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее.

После отсоединения воздушного клапана необходимо демонтировать наружный манжет. После этого нужно, учитывая конструкционные особенности цилиндра, обеспечить доступ к штоку и снять стопорное кольцо. После разборки детали необходимо убедиться в отсутствии повреждений пружины, штока и дефектов зеркала цилиндра.

Все комплектующие нужно промыть тормозной жидкостью. Ранее мы отмечали, что для этой цели нельзя использовать керосин, бензин, моторное или воду (эти жидкости способствуют разбуханию элементов из резины).

При сборке цилиндра все манжеты и уплотнения следует заменить новыми.

Ремонт главного цилиндра сцепления будет невозможен при наличии:

• трещин корпуса;
• ощутимых выработок внутренней поверхности корпуса, которые появляются в результате дефектов штока.

В этом случае нужно полностью заменить неисправный цилиндр сцепления новой деталью.

После замены главного цилиндра сцепления не забывайте прокачать систему.

Методика прокачки системы гидропривода после замены рабочего цилиндра сцепления не отличается от той которая была описана ранее для ГЦС. В то же время в некоторых арках авто (к примеру, на «Фиатах») проводится обратная прокачка системы сцепления. Чтобы сделать такую процедуру самостоятельно нужно подготовить:

• шланг, который бы плотно одевался на клапан выпуска;
• шприц большого размера, диаметр носика которого соответствует размеру шланга;
• гаечный ключ для демонтажа воздушного клапана выпуска.

Вначале следует открутить крышку бачка с рабочей жидкостью и набрать ее в шприц. Из шприца нужно выгнать все шарики воздуха, а затем соединить его носик со шлангом, второй конец которого соединяем с выпускным клапаном. После этого клапан нужно открутить на 2 -3 оборота, нажать на шприц и подать тормозную жидкость в цилиндр сцепления. Чтобы в систему не попал воздух, нужно вначале закрутить клапан и только после этого можно снимать шланг.

Такую последовательность действий нужно выполнить несколько раз, пока из системы гидропривода не будет вытеснен весь воздух в бачок. После этого нужно выжать педаль сцепления около 10 раз и при необходимости отрегулировать высоту ее хода.

Поряд замены сцепления ваз 2107:

1 демонтировать коробку переключения передач

2 в случае, когда надо будет установить прежний нажимной диск, надо отметить взаимное расположение маховика и кожуха диска. Это делается для сохранения балансировки путем установки диска в таком же положении, в каком он находился ранее. Отметку делают черточкой штрихом или краской.

3 далее устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска

4 застопорить мощной отверткой маховик, уперев в зубья, от проворачивания его, после чего отворачиваем 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Болты демонтируем постепенно, каждый болт на один оборот отворота, и так далее по периметру маховика.

5 теперь демонтируем кожух сцепления в сборе с нажимным диском

6 затем производим снятие ведомого диска вместе с оправой

ваз 2106; ваз 2105; ваз 2107; ваз 2104; ваз 2101

7 после снятия ведомого диска сцепления, производим тщательный его осмотр. При обнаружении трещин, диск бракуется. Также недопускаются износ фрикционных накладок 1; углубление более чем на 0,2 мм заклепок головки 2; замасленность фрикционных накладок; ослабленные заклепки. Необходимо также проверить качество фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, то диск подлежит замене.

8 далее проверяем ведомый диск на радиальное биение. Если диск двигается по диаметру более, чем на 0,5 мм, то диск также подлежит замене

9 осматриваем рабочие поверхности маховика, а также нажимного диска

Основное внимание следует обратить на следы от перегрева (темное гладкое пятно), глубокие риски, раковины, осколы, задиров, царапин, выбоин, и других следов износа. Заменить узлы при наличии таких дефектов

10 также, визульно оцениваем состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. При наличии трещин деталь бракуется и подлежит замене. Осмотреть места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления на износ {износ должен быть не более 0,8 мм}. Если износ выше нормы, то весь диск нажимной в сборе подлежит замене. Также, если заклепки 2 деталей кожуха и нажимного диска, диск нажимной в сборе подлежит замене.

11 проводим визуальный осмотр на качество опорных колец нажимной пружины. При наличие на кольцах трещин и следов износа, нажимной диск в сборе заменяется на новый вазовский 2017.

12 перед тем, как установить новое сцепление, необходимо проверить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала кпп 2107. Если диск перемещается с затруднением в шлицах, устранить дефект или заменить деталь.

13 правильно установить ведомый диск в кожух нажимного диска. Правильное расположение ведомого диска — выступ ведомого диска должен быть направлен в сторону нажимной пружины.

14 с применением опарвки для центровки устанавливаем сцепление

15 устанавливаем диск на 3 штифта и затягиваем шестью болтами крепления кожуха к маховику

16 также, как при снятии сцепления ваз 2107, отверткой стопорим за зуб маховик и равномерно затягиваем по одному обороту по диаметру

17 убарть оправку для центровки

18 установить коробку переключения передач

19 установить нижный конец троса педали выключения сцепления 2107 на кпп и настроить педаль сцепления

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Сначала необходимо сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы появился доступ к сцеплению снизу. При этом не стоит забывать о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить авто на ручной тормоз, чтобы в процессе работы машина не покатилась.

инструменты, приспособления, расходные материалы

Перед началом ремонтных работ необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• Комплект ключей.
• Отвертки – плоская и фигурная.
• Плоскогубцы.
• Чистые ветоши.
• Домкрат.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.

При покупке нового ремкомплекта не стоит экономить – покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.

последовательность проведения ремонтных работ, советы профи

Следует отметить что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельно взятом случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндры, вилка, или же шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей, скорее всего, потребуется регулировка сцепления.

Если предстоит замена корзины или диска сцепления, придется частично демонтировать коробку передач. Коробка при этом остается на своем месте, ее только сдвигают немного в сторону. В отдельных случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала, и.т.д.) коробку все-таки придется снимать полностью.

Для того чтобы снять неисправное сцепление, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Демонтировать стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоединить карданный вал.

• Отсоединить рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снять клеммы или фишки с датчика, который включает освещение при включении задней передачи.
• Отсоединить выхлопную систему от коробки передач.

• Открутить болты, которыми коробка передач крепится к двигателю.
• Отсоединить заднюю подушку (траверзу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения вышеперечисленных манипуляций коробку передач аккуратно отводят в сторону на расстояние, достаточное для того чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и аккуратно опереть ее на приемную трубу выхлопа автомобиля.

Чтобы снять коробку передач полностью, перед тем как откручивать болты, которыми КПП крепится к двигателю, отсоединяют от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).

После того, как открывается доступ к корзине сцепления ВАЗ 2107, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина прикреплена к маховику и демонтируем сцепление.

В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:

• При демонтаже стартера отсоединять от него провода не обязательно, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед тем, как отсоединять кардан, на нем ставят метки относительно положения вилки шарнира относительно фланца шестерни главной передачи автомобиля.
• Демонтируя гибкий привод спидометра, его нельзя слишком сильно изгибать.
• Если корзину после ремонта предстоит установить обратно, перед ее демонтажем с помощью краски, мела, зубильца или кернера намечают положение агрегата относительно маховика. Это нужно для того чтобы установить корзину в то же положение.
• Для того чтобы кожух сцепления при демонтаже не деформировался, боты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов, которыми крепится корзина сцепления, начинает прокручиваться маховик, для его фиксации можно использовать монтировку в качестве рычага.

• При сборке сцепления очень важно без ошибок установить диск. Большой выступ диска должен быть обращен к корзине.
Как понятно из всего вышесказанного, замена сцепления «семерки» – задача не слишком сложная и вполне осуществима своими силами

Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели можно из видео:

Диагностика неисправности

Как понять, что выжимной подшипник сцепления (далее — ВПС) уже отработал свой ресурс эксплуатации и его пора поменять? Этот вопрос интересует многих автовладельцев ВАЗ 2107. И не зря, ведь этот элемент хоть и можно назвать незначительным, но от него зависит многое.

Срок эксплуатации на отечественных автомобилях зависит не столько от условий использования машины, сколько от ее пробега. Автовладельцу, который любит выжимать газ до упора и гонять по дорогам, нужно будет чаще менять элементы сцепления, чем водителю, предпочитающему размеренный способ езды.

Когда степень износа элементов сцепления подходит к точке не возврата, устройство начинает буксовать, если двигатель набирает обороты. Если регулярно ездить на таком сцеплении, то в будущем, а может даже и при следующей поездке, ведомый диск механизма перегреется, что не позволит водителю продолжить движение. И даже тронуться с места.

Вышедший из строя ВПС, отработавший свой ресурс эксплуатации

И таких вопросов в Интернете сотни. Как вы поняли, мы плавно подводим тему к . Каковы же признаки того, что выжимной подшипник механизма пришло время заменить? Их может быть несколько:

• педаль сцепления проваливается в пол, хотя тросик в порядке;
• во время езды при выжимании педали сцепления слышен небольшой скрежет;
• первая передача не включается, соответственно, движение можно начать только со второй скорости;
• во время езды появился какой-то шум, который пропадает при выжимании педали сцепления.

ВПС в месте установки

Если в вашем авто появился хоть один признак неисправности, то подошло время менять ВПС.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

На автомобилях классической серии устанавливается однодисковое сцепление фрикционного типа. В отличие от более новых моделей автомобилей на «классике» устанавливается гидравлический привод, который включает в себя рабочий и главный цилиндры. Такая конструкция дороже, но эффективнее.

https://youtube.com/watch?v=Mi03v0RkEl8

Вот только в ней много элементов, которые могут выйти из строя и обездвижить автомобиль. При появлении неполадок необходимо производить осмотр и регулировку механизма. Самостоятельно выполнить все работы можно за 20-30 минут. Настройку сцепления можно осуществить даже без подъемника или смотровой ямы, потребуется только несколько ключей.

Расположение устройства

Чтобы отыскать рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ «классике», то искать его необходимо непосредственно в области расположения коробки передач. Устройство крепится при помощи двух болтов к картеру КПП.

Увидеть механизм можно только снизу или в самой глубине моторного отсека со стороны водителя. Ремонтные работы, связанные с демонтажем и заменой рабочего цилиндра сцепления, можно проводить “из под капота”, но гораздо удобнее из смотровой ямы или на эстакаде. На видео ниже указано место расположения данного агрегата. Какую же функцию выполняет данное изделие и можно ли обойтись без него? Об этом узнаем далее.

Особенности функционирования

Принцип работы очень прост. Ниже приведена схема, где рабочий цилиндр обозначен зеленой стрелкой.

Согласно данной схеме можно сказать, что РЦС выполняет немаловажную функцию, а точнее, приводит в действие вилку, которая соединена с барабаном сцепления. В действие основной элемент РЦС, а точнее, поршень, приводится посредством возникшего давления жидкости, поступающей из главного цилиндра по шлангу, при нажатии на педаль сцепления. Тормозная жидкость толкает поршень, который в свою очередь приводит в действие вилку, а она воздействует на барабан, отжимая диск от маховика. Многие задаются вопросом, почему же в системе используется тормозная жидкость? Причина в том, что именно тормозная жидкость является несжимаемой, собственно, поэтому ее используют в таких немаловажных системах, как тормоза и сцепление.

Когда нужно осуществлять замену РЦС

В ходе использования агрегата, что происходит очень часто, изделию свойственно выходить из строя. Основные причины поломок заключаются в перетирании и изнашивании манжет, появление в них трещин, что влечет за собой вытекание жидкости. Значительная утрата жидкости приведет к неисправности системы сцепления. Отремонтировать РЦС, который пришел в негодность можно, но проще и рациональнее заменить на новый.

Чтобы не дожидаться, пока исчезнет давление в педали сцепления, нужно периодически проводить осмотр агрегата. При наличии течи ТЖ требуется немедленно провести соответствующий ремонт на ВАЗ 2107. Прежде чем проводить ремонт, требуется убедиться в неисправности именно этого элемента, так как из строя может выйти и ГЦС. Основными признаками выхода из строя РЦС являются:

• снижение уровня ТЖ в бачке;
• видимые потеки тормозухи из корпуса устройства или из под резинового пыльника;
• «провалы» педали сцепления, которые могут быть периодическими или постоянными;
• затруднение переключения передач.

Но чаще всего определяется неисправность путем обнаружения течи тормозной жидкости.

Особенности замены РЦС

Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 начинается с того, что требуется удалить всю жидкость из бачка. Дальнейшие действия проводятся по порядку:

Для начала требуется ослабить гайку крепления, которая соединяет шланг с цилиндром. Отвинчивать гайку полностью не нужно, а только ослабить на данном этапе.
Используя плоскогубцы, необходимо снять стяжную пружину.
После этого следует разжать шплинт и вынуть его из кончика толкателя.
Используя ключ на «12» необходимо вывинтить два болта, которыми изделие крепится к картеру коробки передач.
После вывинчивания болтов можно отсоединить скобу от цилиндра, которая предназначается для крепления пружины.
Взявшись за корпус рабочего цилиндра, следует его демонтировать

Во время демонтажа обратите внимание на толкатель, который расположен в вилке.
После отсоединения изделия от картера, можно продолжить вывинчивание гайки, соединяющей шланг с устройством. После вывинчивания гайки, из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, поэтому следует заранее подготовить специальную емкость.

После того, как устройство будет демонтировано, его следует заменить на новое, так как ремонт его нерационален. Стоимость изделия незначительная, поэтому проще заменить его на новое, чем попытаться провести ремонт. Установка изделия осуществляется в порядке обратном снятию. После установки требуется обязательно провести процедуру прокачки системы. В завершении следует напомнить, что регулярное обслуживание автомобиля позволяет предотвратить различные непредвиденные последствия в пути, как например, «исчезновение» сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Быстро изменяющиеся нагрузки, высокие обороты, различные углы наклона — все эти условия эксплуатации предъявляют особые требования к качеству изготовления сцепления ВАЗ 2107 и его отдельных деталей, которые центрируются и балансируются только в заводских условиях. Замена сцепления — довольно сложная и трудоёмкая процедура, выполняемая на смотровой яме или эстакаде. Для работы потребуется:

• комплект рожковых, накидных ключей и головок;
• шлицевая и крестообразная отвёртки;
• пассатижи;
• чистая ветошь;
• новый комплект сцепления (желательно оригинального исполнения).

Демонтаж КПП

Для обеспечения доступа к сцеплению необходимо снять коробку переключения передач. Демонтаж коробки состоит из следующих этапов:

1. В моторном отсеке снимается минусовая клемма с аккумулятора, воздушный фильтр и откручивается верхний болт стартера.
2. В салоне вытаскивается рычаг переключения скоростей.
3. Из смотровой ямы откручивается приёмная труба выхлопной системы от коробки и кардан от главной передачи. При этом необходимо сделать мелом риски на фланцах кардана и редуктора заднего моста.

4. Из смотровой ямы откручивается поперечина задней опоры КПП от днища.

5. Откручиваются оставшиеся болты стартера и четыре болта крепления коробки к задней части блока.

6. Снимается провод с датчика задней передачи и пассатижами откручивается тросик спидометра.

7. Откручиваются два болта крепления рабочего цилиндра.
8. Коробка отодвигается на такое расстояние, чтобы её ведущий вал вышел из корзины сцепления наружу. В качестве опоры для коробки можно использовать приёмную трубу выхлопной системы. Если необходимо опустить коробку массой 28 кг на землю, необходимо заранее открутить приёмную трубу от коллектора и отсоединить её от трубы резонатора.

Видео: демонтаж КПП ВАЗ 2107

Снятие сцепления

Демонтаж КПП обеспечивает доступ к сцеплению ВАЗ 2107. Для его снятия необходимо открутить шесть болтов крепления кожуха корзины к маховику. Чтобы не повредить кожух, все болты сначала равномерно ослабляются на 1–2 оборота. Сначала извлекается корзина, а затем — ведомый диск.

Осмотр элементов сцепления

После снятия сцепления необходимо тщательно осмотреть корзину, ведомый диск и нажимной подшипник на предмет повреждений и следов износа

Особое внимание следует обратить:

• у ведомого диска — на состояние фрикционных накладок, демпферных пружин и гнёзд, а также шлицов ступицы;
• у корзины — на состояние демпферных пластин, пружин, кожуха и нажимного диска;
• у нажимного подшипника — на люфт роликов и посадочного места стакана.

Отдельные элементы сцепления ремонту не подлежат, а заменяются в комплекте. Если на рабочих поверхностях маховика, ведомого и нажимного дисков обнаружены следы масла, следует проверить состояние сальников коленвала и первичного вала коробки. Изношенные и повреждённые резиновые элементы при этом обязательно заменяются. Кроме этого, следует внимательно осмотреть вилку включения и выключения сцепления. Если на её концах имеются следы износа, вилку нужно заменить.

Установка сцепления

Установка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется в следующем порядке.

1. Ведомый диск выступающей частью ступицы прикладывается к маховику.

2. В подшипник маховика вставляется оправка таким образом, чтобы шлицевая часть ведомого диска зашла на соответствующий диаметр. Положение диска при этом центрируется.

3. Корзина устанавливается на направляющие штифты. При этом отверстия для затяжных болтов в маховике и кожухе должны совпасть.
4. Равномерно затягиваются шесть болтов крепления корзины к маховику.
5. Из отцентрированного ведомого диска рукой извлекается оправка.

Коробка передач устанавливается в обратном демонтажу порядке. Перед этим необходимо смазать гладкую и шлицевую часть первичного вала коробки ШРУС 4 или солидолом. Если ведомый диск отцентрирован правильно, КПП легко установится на своё место.