Почему проваливается педаль тормоза или бьет при торможении?

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее — в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

• Первая причина, которою мы уже описали выше — это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
• Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
• Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
• Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
• Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
• Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
• Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
• Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.

Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.

Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.

Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.

Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.

Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.

Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.

Несоответствие мягкости дисков и колодок

При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.

Большой люфт колесных подшипников

Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.

Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.

Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.

Воздух в тормозной системе

При замене каких-либо далей системы в тормозную жидкость мог попасть воздух, что и вызывает «пульсирование» педали и рывки. Стоит заняться прокачкой: вполне возможно и такое несложное решение проблемы.

Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.

2 Иные причины биения в руле при торможении

Возможны и другие неисправности, которые вызывают вибрацию, особенно на высокой скорости. Она значительно увеличивается, когда нажимают педаль, но проявляется также при движении. Это дефекты, не имеющие прямого отношения к тормозной системе, но многие из них опасны, приводят к аварии.

Неисправности, вызывающие биение руля при торможении и вибрацию, связаны с такими узлами автомобиля:

1. Колеса. При плохой балансировке или деформации шин особенно ощущается на небольшой скорости. Плохо выполненное или поврежденное крепление тоже вызывает неприятные ощущения при движении.
2. Подвеска. Неисправные подшипники, шаровые опоры заставляют машину вести себя на дороге непредсказуемо. Она не только виляет по сторонам, но и отдает в руль при резком нажатии на тормоз.
3. Рулевое управление. Поломки в рейке или редукторе (зависит от конструкции автомобиля) встречаются редко. Но если они присутствуют, то по рукам водителя бьет ощутимо.

Неисправности колес и дисков

При вращении несбалансированного колеса возникает вибрация, которая по тягам передается на руль. На высокой скорости она ощущается слабо. Проводят поверхностный осмотр на выявление вмятин на дисках, оценивают состояние покрышек. Если видимых дефектов нет, а биение ощущается, требуется балансировка.

Деформированные колесные диски также вызывают разбалансировку. Но еще более опасно их плохое крепление. Это часто случается после шиномонтажных работ. Вибрация возникает в самом начале движения и ощутима даже на небольшой скорости. Она неравномерная, на некоторое время появляется и исчезает.

Явление опасно тем, что не обнаруженное вовремя приводит к поломкам тормозных дисков, ступиц. Самое страшное – на ходу отлетает колесо.

Дефекты автомобильной подвески

Если руль дрожит или в него откровенно бьет при торможении, а диски исправны, проверяют состояние подвески

Если вовремя обратить внимание на такие симптомы, то большинство проблем устраняется легко. Торможение сопровождается биением руля по таким причинам:

• неисправны шаровые опоры;
• изогнуты рулевые тяги или изношены их наконечники;
• неправильная работа подвески на одном колесе.

Первоначально состояние шаровых опор и рулевых тяг оценивают при движении. Если езда по неровной дороге сопровождается биением колес, есть неисправность. Рывки передаются на рулевое колесо, что особенно сильно ощущается при торможении.

Затем проводят осмотр пыльников. Повреждение резины на них подтверждает предположение о неисправности. Если этого вовремя не заметить, набивается пыль, вместе с остатками смазки она образует наждак, который разрушает наконечники.

Более точная диагностика проводится при снятых колесах на вывешенной машине. На шарнир наконечника нажимают сверху, а пальцами упираются снизу. Если ощутим люфт, требуется замена. В некоторых положениях он не определяется, поэтому поворачивают рулевое колесо в разные стороны.

Шаровую опору проверяют немного по-другому. Под рычаг устанавливают надежную подставку, колесо в воздухе. Одной рукой берутся за его верх, второй – за низ и пробуют расшатать. Если это удается – узел изношен, требуется замена.

Проблемы с рулевым управлением

Когда водитель замечает, что после нажатия на тормоз руль начинает трясти, он обычно спихивает вину на рулевую рейку или редуктор – у кого какая модель. Но виноваты они в очень редких случаях, и чаще всего, когда автомобиль куплен с рук. Возможно, с машиной происходило то, о чем нынешний владелец не знает:

• она побывала в аварии и задет рулевой механизм;
• проведена замена некачественными деталями.

Если причина вибрации действительно кроется в рейке или редукторе, то машина дрожит в любой ситуации, при торможении в том числе.

Суппорты и подшипники

Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить. Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.

Рывки во время трогания авто с места и при торможении

Неисправный автомобиль может себя вести и по-другому – при разгоне двигаться плавно, а дергаться при трогании с места. Здесь причины возникновения рывков уже другие, чаще всего дергание в таких случаях происходит по вине:

• плохого сцепления;
• неисправной коробки передач;
• оборванных подушек двигателя или КПП;
• большого люфта во внутреннем ШРУСе.

Определить состояние деталей сцепления и коробки передач визуально сложно, обычно, чтобы найти «виновника» поломки, приходится производить разборку – снимать КПП, корзину сцепления. А вот состояние ШРУСа или опоры двигателя выявить проще, диагностика здесь несложная, желательно только автомобиль загнать на яму или подъемник.

Проверяется внутренний ШРУС следующим образом – нужно спуститься под машину и рукой попробовать вращать приводной вал по ходу и против движения (покачать его). Если люфт в ШРУСе присутствует, вал будет немного вращаться, а сам шарнир оставаться неподвижным. Если автомобиль дергается при трогании из-за привода колеса, люфт в шарнире должен быть достаточно большим.

Для того чтобы проверить подушку двигателя или КПП, необходимо:

• взять монтировку, попробовать в месте крепления опоры поднимать и опускать двигатель/ коробку передач;
• при этом нужно внимательно смотреть на подушку, если она разорвана, разрывы можно будет увидеть.

Когда опора полностью оборвана, при резком нажатии на педаль газа двигатель заметно дергается под капотом. Кстати, при оборванных подушках нередко возникают рывки и при остановке автомобиля, особенно при резком торможении.

Как диагностируется неисправность?

Чтобы выявить биение диска одного из передних колес, понадобится домкрат, противооткатные средства и баллонный ключ. Порядок диагностики следующий:

1. Установите машину на ровной площадке и вытяните до отказа ручной тормоз. Дополнительно подстрахуйте авто башмаками, уложенными под любое заднее колесо.
2. Поднимите домкратом переднее колесо, чтобы оно зависло над землей. На автомобилях с передним и полным приводом не забудьте перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
3. Вращайте подвешенный обод руками. Если ощущаете заклинивание в определенном положении, снимите колесо и убедитесь, что неровный диск трется о колодки, отчего возникает сильная вибрация при торможении.

Суть диагностики проста: после срабатывания тормозные колодки отодвигаются назад ровно настолько, чтобы освободить вращающиеся поверхности. До крайнего раскрытого положения накладки нужно раздвигать принудительно. Если металлическая рабочая часть искривлена, то при вращении деталь начнет застревать между колодками.

Если вибрация не вызывает отклонений машины от прямой траектории в процессе движения и не заставляет дергаться баранку, проверьте элементы подвески и ходовой части. Транспортное средство загоните на смотровую канаву и рывками попробуйте рулевые тяги на предмет люфта. Работоспособность амортизаторов проверяется раскачиванием автомобиля вверх-вниз весом тела. После приложения усилия машина должна качнуться не более 1 раза.

Если гласить о карбюраторном движке…

А что делать, если у вас карбюраторный движок? Сначала статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в каких машина дергается на ходу по вине неверной работы карбюратора. Но предпосылкой могут стать и фильтры узкой чистки горючего. Проще всего в данном случае, естественно, их поменять, но не всегда в дорожных критериях это можно сделать. Если неувязка нашлась в поездке и посетить автомастерскую не представляется вероятным, 1-ое, что может посодействовать – промывка фильтра оборотным ходом бензина, потому что на машинах японских марок его в большинстве случаев ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до наиблежайшего автосервиса либо гаража. Некие водители прибегают к протыканию этого фильтра, но таковой совет не только лишь неверный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при всем этом, непременно попадают в карбюратор, что очень стремительно выводит эту деталь из строя, таким макаром, будет нужно подмена этой дорогостоящей детали. Если у вас нет под рукою «родного» фильтра, к примеру, от «Тойоты», сможете пользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным движком, в данном случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга иногда только поперечником.

Некие марки автомобилей (к примеру, Honda) имеют необычное размещение бензонасоса, как следует, и систему фильтров отыскать будет с первого раза трудно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это поправить, вот несколько советов. В большинстве случаев электронный бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры – перед ним. Не запамятовывайте, что в движках такового типа есть и 3-ий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтоб очистить либо хотя бы оглядеть эту деталь, часто требуется разобрать карбюратор, но в неких автомобилях (например, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке существенно облегчен. Весь процесс работы заключается в последующем:

1. Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
2. Снять патрубок.
3. Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
4. Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.

В случае если таковой способности нет, вам придется выполнить последующий ряд манипуляций:

1. Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
2. Вытаскиваете ось поплавка.
3. Снимаете поплавок и запорную углу.
4. Дальше перебегайте к игловатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам пригодится небольшой гаечный ключ либо рядовая плоская отвертка).
5. Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр–сетку на его оборотной стороне.

Время от времени полного снятия седла не требуется, довольно легко после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта обычная манипуляция поможет отменно очистить фильтр. Но 1-ая система фильтрации, которую проходит горючее в карбюраторных движках – это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его чистка похожа на чистку фильтров в дизельных движках, о которой мы уже писали выше.

Перебегаем к рассмотрению заморочек бензиновых агрегатов, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, тщательно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сходу нужно сказать, что количество фильтров тут варьируется зависимо от расположения топливного насоса. Если он находится снутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра узкой чистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то не считая уже перечисленных можно будет отыскать 4-ый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы желаете его вынуть и прочистить, снимите поначалу шланг для входного патрубка бензонасоса, после этого при помощи пинцета можно аккуратненько уже вынимать и конус. Но не запамятовывайте и то, что если вышеупомянутое не посодействовало, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже нужно проверить на исправность.

Другие причины вибрации

Вибрации рулевого колеса, не связанные с рывками автомобиля в разные стороны, проявляются по следующим причинам:

1. На колодки попала одна из технологических жидкостей автомобиля, например, трансмиссионное масло в результате износа сальника. Обладая значительной вязкостью, смазка хорошо держится на любой поверхности и нарушает нормальную работу тормозов при резком нажатии педали.
2. Износились внутренние элементы рулевой рейки, появился значительный люфт.
3. Пришли в негодность шаровые пальцы рулевых тяг.
4. Неработоспособность амортизаторов и передних стоек. Вибрация на баранке ощущается при резком торможении и одновременном вхождении в поворот.

Примечание. Неполадки, связанные с износом шаровых опор и амортизаторов, также проявляются на колесах задней оси. Чаще всего на колодки попадает тормозная жидкость, причины – неисправность рабочих цилиндров и прохудившиеся резиновые манжеты.

Привести к деформации и последующей вибрации может сильный боковой удар любого колеса о высокий бордюр (например, из-за гололеда или ДТП). Основную нагрузку воспринимает диск, ступичный подшипник и различные шарниры подвески. Любая из перечисленных деталей может получить трещину и вызвать колебания рулевого колеса в процессе торможения.

2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности

Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.

Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.

Рывки автомобиля при разгоне

Найти причину «дерганого» движения авто порой непросто даже опытным мастерам, но существуют характерные поломки, и диагностику следует начинать проводить с самых элементарных вещей. Как ни банально звучит, но в первую очередь на машине с бензиновым мотором стоит проверить состояние свечей зажигания, именно из-за них часто автомобиль дергается на ходу, особенно при разгоне.

На исправной свече зажигания (СЗ) не должно быть:

• черной копоти – наличие сажи свидетельствует о переобогащенной топливовоздушной смеси, неисправностях в топливной системе;
• трещин, сколов на внутреннем изоляторе;
• подгоревших электродов;
• капелек воды;
• следов прогара на наружном изоляторе;
• накоксования (наросты образуются на электродах из-за задубевших маслосъемных колпачков, плохого состояния поршневых колец).

Также при снятии свечей не будет лишним обратить внимание на зазоры между электродами, в среднем они должны быть примерно от 0,7 до 1,2 мм

Здесь важно, чтобы зазоры не были слишком большими или маленькими, еще немаловажно, чтобы только что снятая свеча не была сырая. Если СЗ мокрая (в бензине), в первую очередь нужно попробовать поменять именно ее

Также следует менять весь комплект свечей зажигания, если электроды слишком тонкие, выгоревшие

Если СЗ мокрая (в бензине), в первую очередь нужно попробовать поменять именно ее. Также следует менять весь комплект свечей зажигания, если электроды слишком тонкие, выгоревшие.

Рывки автомобиля при наборе скорости в основном возникают из-за перебоев двигателя, здесь много различных причин неисправности, самые частые поломки:

• пробой катушки зажигания или высоковольтных проводов;
• выход из строя регулятора холостого хода;
• некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки;
• недостаточная производительность бензонасоса;
• плохо отрегулированное зажигание (слишком позднее);
• засорение воздушного или топливного фильтра;
• отказ в работе датчика расхода воздуха (датчика абсолютного давления);
• разорванный патрубок подачи воздуха в двигатель.

Также может быть засорена дроссельная заслонка, она быстро забивается сажей при заправке авто некачественным бензином, и следует заметить, что со многими перечисленными выше характерными поломками мотор будет неустойчиво работает и на малых оборотах.

2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности

Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.

Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.

В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.

Тормозные диски

Если вам их устанавливали недавно, то одна из вероятных причин, когда машина тормозит рывками – непрофессиональный ремонт. Диски устанавливаются в строгом соответствии с инструкцией к определенной марке автомобиля

Также обратите внимание на состояние этой запчасти: если она искривлена (возможно, вы купили брак), придется обратиться в ближайшую СТО. Там ваш диск проточат, если его толщина позволяет это сделать: в противном случае придется покупать новый

Попутно стоит заметить, что работа тормозных дисков (и барабанов) связана с сильным, до 100 градусов нагреванием. Если в этот момент колесо попадает в лужу, вероятность появления искривления очень высока (в 90% случаев рывки при торможении связаны именно с искривлением дисков). Проверить эту деталь на искривление можно и самостоятельно:

1. Для этого необходимо поддомкратить машину с двух сторон по одной оси: оба задних или два передних колеса.
2. Далее понадобится помощник: вы рукой раскручиваете поочередно колеса, а он плавно выжимает тормозную педаль.
3. Биение будет видно сразу. Небольшой нюанс: если вы решили поменять тормозной диск, делать это рекомендуется одновременно на двух парных колесах (левом и правом). Если машина длительное время находилась на стоянке, не исключена коррозия диска: тогда просто отшлифуйте его мелкой наждачкой или проедьте 500-1000 км.

Проверяем топливные фильтры

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением топливных фильтров. Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для  предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на ручной насос. Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени.

Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем – движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях топливная система может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится электромагнитный клапан для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров – нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Откуда возникает биение рулевого колеса?

Под биением руля в момент торможения подразумеваются самопроизвольные рывки рулевого колеса в разные стороны. В особенно запущенных случаях вибрация настолько сильная, что водителю приходится в буквальном смысле ловить автомобиль на дороге. На скорости свыше 50 км/ч явление создает реальную опасность для пассажиров транспортного средства.

Поскольку баранка посредством рейки и шаровых наконечников жестко связана с передними колесными ступицами, источник проблемы нужно искать в ходовой части и тормозной системе авто. Основные причины сильной вибрации кроются в различных дефектах тормозного диска:

• рабочая часть изделия деформирована и представляет собой волнообразную поверхность;
• вследствие удара диск получил повреждение и треснул;
• запчасть изначально бракованная либо установлена неправильно.

Передние тормозные диски названы виновниками не случайно. Стоит рабочей поверхности детали немного изменить форму или получить дефект, как после срабатывания колодок передние колеса начнут вилять, повторяя вращение неровного элемента. Еще сильнее бьет руль при торможении на большой скорости, поскольку частота оборотов передних колес повышается.

Как на диске появляется волнообразная деформация:

1. В процессе движения автомобиля элементы многократно захватываются колодками и могут сильно нагреваться.
2. Температура распределяется по поверхности неравномерно, соответственно, металл в разных частях детали расширяется больше или меньше.
3. Если в момент максимального прогрева колесо попадает в лужу либо снег, металл резко охлаждается и сохраняет вогнутую форму.
4. Тормозные колодки, схватывающие диск, заставляют колесо повторять траекторию вращения деформированной поверхности. Вот почему бьет руль в момент торможения.

Биение рулевого колеса также проявляется после неправильного крепления элемента или при наличии заводского брака, когда поверхность запчасти изначально кривая.