Как снять коробку передач ваз 2114, ее ремонт и неисправности

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

1. Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
2. Подъемник.
3. Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
4. Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

1. 1. Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
   2. Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

Снятие защиты картера и глушителя

1. 1. Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.

Снимаем воздушный фильтр и вакуум

1. 1. Находясь там же, снимаем массу с картера.
   2. Отсоединяем систему охлаждения.

Демонтаж массы и системы охлаждения

1. 1. Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.

Отсоединяем электропитание

1. 1. Отсоединяем подачу топлива.

Отключение подачи топлива

1. 1. Отключаем привод сцепления на КПП.
   2. Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).

Отключение стартера

1. 1. Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
   2. Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.

Отключение генератора

1. 1. Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
   2. Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
   3. Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.

Снятие троса дроссельной заслонки

1. 1. Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
   2. Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.

Отключение отопительной системы

1. 1. Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
   2. Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
   3. Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
   4. Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).

Ослабление болтов растяжек

1. 1. Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
   2. Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.

Демонтаж шаровой опоры и приводов колес

1. 1. На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
   2. После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.

Демонтаж крепления опор двигателя

1. Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
2. Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Снятие и установка коробки передач автомобиля ВАЗ 2115 — 14

Снятие

Установите автомобиль ВАЗ 2115 — 14 на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Далее выполните следующие действия:

-отсоедините провода от аккумуляторной батареи, от тягового реле стартера

-отсоедините провод «массы» от картера сцепления

-отсоедините нижнюю часть троса привода сцепления

-отверните два верхних болта крепления картера сцепления к блоку двигателя и две верхних гайки крепления стартера, закрепите на левой шпильке крепления выпускного коллектора двигателя скобу для подъема силового агрегата

Рис.1 Установка поперечины для поддержания силового агрегата

-установите на водосточные желобки поперечину для поддержания двигателя и зацепите ее крючком за скобу, установленную на шпильке выпускного коллектора. При отсутствии поперечины вывесите силовой агрегат талью.

Далее выполните работы снизу автомобиля:

-снимите брызговик двигателя и нижнюю крышку картера сцепления

-слейте масло из коробки передач

-отсоедините провода от выключателя света заднего хода

Рис.2 Крепление коробки передач на автомобиле

1-двигатель, 2-кронштейн крепления силового агрегата, 3-кронштейн растяжки рычага подвески, 4-растяжка, 5-коробка передач, 6-вал привода колеса, 7-рычаг подвески, 8-стабилизатор поперечной устойчивости, 9-задняя опора силового агрегата, 10-хомут, 11-тяга привода рычага переключения передач, 12-корпус внутреннего шарнира

-ослабьте хомут 10 (рис.2) и отсоедините тягу 11 от шарнира штока выбора передач

-отверните гайку шпильки крепления коробки передач к двигателю

-отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков

-используя съемник или резко ударив по корпусу 12 внутреннего шарнира молотком через выколотку, выбейте один шарнир из полуосевой шестерни, затем зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке дифференциала (иначе незафиксированная полуосевая шестерня может выпасть в картер коробки передач), после чего выбейте второй шарнир

-отведите в стороны валы приводов колес

-отверните с левой стороны три гайки шпилек крепления коробки передач к кронштейну 2 (рис.2) подвески силового агрегата, а затем гайку с болта крепления самого кронштейна. Сняв кронштейн со шпилек коробки передач, выньте кронштейн 2 подвески из проушин лонжерона кузова

-отверните болты крепления задней опоры 9 подвески силового агрегата

-отверните нижнюю гайку крепления стартера и снимите его

-установите под коробку передач специальную подставку с гидравлическим подъемником

-слегка опустите двигатель, удлинив поддерживающую тягу поперечины или опустив таль, отверните нижний болт крепления картера к блоку двигателя и сместите от двигателя коробку передач в сборе с картером сцепления, чтобы разъединить вал коробки передач и ведомый диск сцепления

-снимите коробку передач

Установка

Установку коробки передач проводите в обратном порядке, при этом необходимо учитывать следующее:

-перед соединением валов приводов колес с полуосевыми шестернями замените стопорные кольца на внутренних шарнирах новыми, так как при установке старых колец вожможно самопроизвольное разъединение приводов колес и полуосевых шестерен при движении автомобиля

-перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 на наружную поверхность направляющей втулки 2 (см. рис.1 глава»Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14″) муфты подшипника выключения сцепления. При необходимости отцентрируйте ведомый диск оправкой

Рис.3 Центрирование ведомого диска

1-маховик, 2-сцепление в сборе, 3-оправка

После установки коробки передач отрегулируйте полный ход педали сцепления ( см. глава «Сцепление автомобиля ВАЗ 2115-14») и привод управления механизмом переключения передач в следующем порядке:

-действуя снизу автомобиля, при ослабленном стяжном болте хомута 13 (см. рис.2 глава «Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14») тяги 8 установите шток 6 в нейтральное положение

-установите рычаг 10 в необходимое положение

-действуя снизу автомобиля выберите осевой люфт в направлении назад, воздействуя на шарнир 7 и угловой люфт в направлении против хода часовой стрелки, затяните гайку стяжного хомута 13, предварительно установив его на расстоянии Х=1-3мм. Выбор люфтов производите легким движением, чтобы не вызвать перемещений рычагов механизма выбора внутри коробки передач. Затем залейте в коробку передач масло.

При соединении привода переключения передач с коробкой передач следите, чтобы не произошло перекрутки или деформации гофр защитного чехла шарнира 7.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

• скачки мощности;
• рост расхода ГСМ;
• троение двигателя.

Замер компрессии

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

1. 1. Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
   2. Найти компрессометр и прогреть машину.
   3. Снять свечи и шланг подачи топлива.
   4. Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

1. Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом: а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане; б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Разборка коробки передач ВАЗ 2115

Промойте коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Рис. 3.7. Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Отвернув гайки, снимите заднюю крышку 35 (см.

Рис. 3.12. Снятие первичного и вторичного валов

Выньте одновременно первичный и вторичный валы (

Рис. 3.13. Снятие механизма выбора передач

Отверните болты крепления механизма выбора передач (

Рис. 3.14. Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – упорная пластина; 3 – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 4 – ступица скользящей муфты; 5 – блокирующее кольцо синхронизатора; 6 – шестерня V передачи; 7 – дистанционное кольцо игольчатого подшипника; 8 – игольчатый подшипник; 9 – втулка шестерни V передачи; 10 – упорная шайба; 11 – шариковый подшипник; 12 – упорная шайба; 13 – втулка шестерни IV передачи; 14 – шестерня IV передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 16 – ступица скользящей муфты; 17 – шестерня III передачи; 18 – стопорное кольцо; 19 – упорные полукольца вторичного вала; 20 – шестерня II передачи; 21 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 22 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 23 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 24 – пружина синхронизатора; 25 – сухарь; 26 – фиксатор; 27 – шестерня I передачи; 28 – роликовый подшипник

При необходимости разборки вторичного вала зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и синхронизаторы в сборе в порядке, указанном на

Рис. 3.15. Дифференциал в сборе: 1 – ось сателлитов; 2 – стопорное кольцо; 3 – полуосевые шестерни; 4 – ведущая шестерня привода спидометра; 5 – коробка дифференциала; 6 – сателлит; 7 – ведомая шестерня главной передачи

– при необходимости замены ведомой шестерни отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 7 (

Рис. 3.16. Детали механизма выбора передач: 1 – шток выбора передач; 2 – рычаг штока выбора передач; 3 – корпус механизма выбора передач; 4 – трехплечий рычаг выбора передач; 5 – блокировочные скобы; 6 – ось рычага выбора передач; 7 – направляющая ось блокировочных скоб; 8 – вилка включения заднего хода; 9 – фиксатор; 10 – упорная шайба; 11 – пружина

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 (рис. 3.16) рычага выбора передач и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

Видео про «Разборка коробки передач» для ВАЗ 2115

ремонт и разборка коробки ВАЗ 2114

Ремонт КПП ВАЗ 2115(2110,2111,2112).разборка коробки переключения передач

разборка КПП ваз 2108-2114

Коробка передач ВАЗ 2114: снятие, ремонт, неисправности

В отечественных автомобилях ВАЗ практически любой ремонт можно провести своими руками, когда есть соответствующие навыки и опыт. Но если поменять диски сможет даже начинающий автолюбитель, то для обслуживания и замены деталей силовой установки нужно знать свою машину на 100%. Коробка передач ВАЗ 2114 – это сложный агрегат с массой деталей и креплений, с которым придется повозиться. Перед работой стоит ознакомиться с устройством: схема КПП присутствует в руководстве по эксплуатации и обслуживании Лада Самара.

Снятие КПП может потребоваться в следующих случаях:

1. Ремонт и диагностика самого механизма.
2. Ремонт трансмиссии – до дисков сцепления можно добраться только в том случае, если КПП демонтирована.

Устройство КПП, как и других механизмов, является общим для всего модельного ряда Лада Самара. Двигатель ВАЗ 2114 работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Что касается особенностей механизма, то к ним можно отнести смежную работу главной передачи и дифференциала.

Неисправности КПП

Сначала стоит рассмотреть неисправности, которые можно удалить без демонтажа. В случае, когда не прожимается задняя передача, стоит проверить хомут и сам механизм на наличие блокировки. Еще одна распространенная проблема – это дребезжание рычага КПП. Звук появляется из-за втулки, которая бьется о поверхности крыльев. Решить заводской дефект можно при помощи напильника – определяется погрешность и удаляется лишний металл.

Ремонт и, соответственно, снятие КПП требуется в том случае, когда при смене передач появляется скрежет или хруст в коробке передач, слышен гул, рычаг двигается с трудом. Также без демонтажа не обойтись, когда некоторые передачи выключаются произвольно (проблема вызвана сбоем регулировки привода или поломкой синхронизатора).

Подготовка к снятию

К подготовительным работам относится снятие всех деталей, которые закрывают доступ к КПП. К снятию можно приступать, когда под рукой есть доска или другое подвесное оборудование, комплект гаечных ключей и головок, разные виды отверток, смазка WD-40. Также рекомендуется проводить работу в гараже, где есть автомобильная яма. Теперь можно переходить к разбору:

1. Необходимо извлечь клеммы из аккумуляторной батареи, а затем снять ее. Следующий шаг – это полное удаление рабочей жидкости из КПП и снятие стартера. Некоторые болты могут не поддаваться, в этом случае необходимо использовать WD-40;
2. Теперь ВАЗ 2114 нужно поставить на яму и удалить защиту картера, которая крепится к днищу тремя креплениями;
3. От вилки сцепления идет тросик – его следует отсоединить от вилки, а потом извлечь из кронштейна КПП;
4. Далее необходимо вывесить мотор, чтобы получить доступ к нижним деталям. После этого от датчика скорости должны быть отсоединены все провода. В качестве крепления здесь используется пружина.

Демонтаж коробки передач

Если все шаги, описанные выше, были выполнены правильно, то можно начинать снятие. Проходит процесс следующим образом:

Коробка передач крепится к мотору с нескольких сторон. Сначала нужно снять нижнее крепления, а затем ослабить затяжку кронштейна и демонтировать его. Также кронштейн можно достать при помощи гаечного ключа соответствующего размера;
Далее следует удалить болты, которые крепят крышку картера сцепления. Здесь лучше всего подойдет шлицевая отвертка. Слева внизу тоже присутствует болт, который нужно убрать;
Откручиваем болты КПП

Следующим шагом будет откручивание креплений, которые держат мотор

Здесь важно соблюдать последовательность, чтобы не повредить детали: левая опора снимается первой, затем идут два задних болта. После этого опора может быть полностью снята;
Теперь необходимо отсоединить КПП от втулок

Для этого жало любой подходящей отвертки помещается между опорой картера и блоком цилиндров. В процесс этого шага силовую установку нужно придерживать;
Ослабляем хомут

Механизм почти снят, теперь КПП нужно отводить назад до тех пор, пока первичный вал коробки передач не выйдет из сцепления. Если сделать это не удается, то стоит попробовать еще больше отвести мотор в сторону. Когда вал выйдет, КПП можно будет полностью достать из-под машины.
Вывешиваем КПП и извлекаем ее

Когда работа завершена, и коробка полностью демонтирована, следует разобрать ее и проверить детали на степень износа. Если есть возможность, выполняется ремонт и замена поврежденных элементов. В некоторых случаях проблему можно решить заменой подшипников или сальников, а не покупкой новой КПП.

Неисправности КПП

Основными признаками неисправностей механической коробки переключения передач в автомобиле являются:

1. Передача при переключении не фиксируется, а вылетает. Причина в износе креплений (зубьев) шестеренок и муфты.  Часто возникает, если переключение производят без соблюдения режима скорости. Для устранения необходимо заменить поврежденные детали.   Причиной самопроизвольного переключения передач может быть также износ, расслоение и трещины на резине задней опоры. Это тоже требует замены.
2. Для переключения рычага скоростей требуется применить усилие. В данном случае – это ослабление зубцов крепления к шарниру или деформация реактивной тяги, а также трещины пластмассовых частей в приводе коробки.
3. Коробка передачи начинает шуметь на нейтральной передаче. Это может быть следствием, как и низкого уровня масла, так и его качества (вязкости). Такой же симптом бывает и при износе верхнего подшипника на первичном валу. Для устранения необходимо диагностировать кпп, а также заменить или добавить масло в коробку передач.
4. При переключении рычага скоростей появляется хруст. Это бывает при износе синхронизатора. Если упустить начальную стадию, то при дальнейшем использовании придется менять помимо синхронизатора и весь блок шестеренок.
5. Если коробка шумит при движении на передачах, то тут возможно несколько причин. Проблема может быть, как в верхнем, так и в нижних подшипниках. Помимо шума, рычаг может подклинивать, и тогда без диагностики коробки переключения скоростей не обойтись.
6. Если слышен стук на определенной передаче без нагрузки и с ней, то дело в поломке ведущей шестерни данной передачи. Здесь нужен ремонт КПП ВАЗ 2114 своими руками.
7. При включении передачи раздается треск, то вероятно износился блокирующее кольцо синхронизатора или поменять ось сателлитов. Требует срочной диагностики и устраняется при переборке кпп.
8. Видимой причиной неисправности коробки передач или ее скорой поломки может быть утечка масла из-под коробки. Здесь причин может быть множества и без диагностики не обойтись.

При установлении причины, необходимо решить, возможен ли ремонт коробки передач ВАЗ 2114 и как осуществляется переборка коробки передач.  Для того чтобы самому перебрать все элементы этого сложного механизма, нужно сначала аккуратно снять и вынуть ее из-под капота. Большое количество видео и фото по детальному обслуживанию коробки и ее полному разбору можно найти на просторах мировой паутины в сети Интернет, но если вы не обладаете навыками механика, или не знакомы с устройством всех запасных частей и не знаете их названий, то пытаться самостоятельно устранить неисправность даже не стоит. В дальнейшем это может привести к непредсказуемым последствиям и еще более дорогостоящему ремонту или полной замене.

Снимаем коробку передач на ВАЗ 2114

Коробка передач на ВАЗ 2114 будет абсолютно идентична коробке, установленной на ВАЗ 2108, только в дополнение, на ней будет присутствовать масляный щуп. Снятие коробки переключения передач (КПП) может потребоваться в случаях замены сцепления, подшипника выключения сцепления, а так же ремонта всей КПП. Часто бывают поломки КПП связанные с заклиниванием передачи, в итоге авто требуется транспортировать в автосервис для ремонта, в этом случае поможет эвакуатор москва область.

Для того чтобы снять коробку вам необходимо подготовить отвертки, ключи, WD-40, подвесное оборудование или доска и человек, который будет помогать.

Этапы снятия коробки переключения передач:

1. Загоните автомобиль на яму или поднимите на подъемнике, предварительно сняв аккумуляторные клеммы и вытащив его. Снимите защиту поддона и слейте масло из КПП, открутите и вытащите стартер.

2. Снимите трос сцепления, отсоединив его от вилки сцепления и от кронштейна, который крепит его к коробке.

3. Снимите колодку с проводами, сжав при этом пружину крепления, с датчика скорости. Открутите болт, которым кронштейн прикреплен к модулю зажигания и к коробке.

4. Под автомобилем найдите колодку с проводами на датчик заднего хода и отключите ее. Открутите болты, которые крепят коробку к реактивной тяге. Ослабьте хомут и вытащите тягу штока для выбора передач.

5. Снимите колесные привода. Вместо одного из приводов вставьте заглушку и зафиксируйте ее от выпадения во время снятия КПП. Привод правой стороны можно не отсоединять до конца, только от коробки, прикрепив к кузову и отведя в сторону.

6. Для облегчения снятия коробки открутите болты крепления шаровой к поворотному кулаку с левой стороны автомобиля. Открутите подушку крепления коробки к двигателю снизу справа.

7. Снимите крышку поддона сцепления, открутите болты нижнего левого крепежа КПП. Вывесите двигатель, воспользовавшись доской или другим подвесным устройством. Снизу открутите крепления левой и задней опор коробки. Удерживайте другим ключом гайки при снятии задней опоры.

8. Воткните отвертку между местом расположения блока двигателя и картером длясцепления, отодвигайте коробку переключения с втулок направляющих.

9. Двигайте коробку назад максимально до упора, пропустите при этом заднюю коробочную крышку над передней подвеской для выхода первичного вала из сцепления. Если этого сделать не получается, то попробуйте отодвинуть в сторону двигатель. Опускайте коробку передней частью вниз и аккуратно вытащите ее из-под машины.

Установка КПП должна происходить в порядке строго обратном разбору. Установите коробку на ее привычное место и произведите регулировку рычага переключения передач и привод сцепления, залейте новое трансмиссионное масло.

Автомобили Volvo в России пользуются огромным спросом. Надежные, практичные, высокотехнологичные и мощные – такие легковушки и кроссоверы стоят сравнительно недорого, но в то же время поражают своим комфортом и проработанностью буквально до мелочей. Однако рано или поздно даже надежные и безот.

С каждым днем становится популярнее покупка высоких автомобилей, так называемых, внедорожников. Высокий клиренс таких автомобилей способствуетпреодолению плохих дорог с глубокими ямами, грязью и грудами снега. Бавали случаи что автомобили застревали в таких жестких условиях, что для их изволен.

Лучше всего отдать свой BMW обслуживать в автосервис бмв. Обычно высота въездных ворот составляет 4.5 м, обширная площадь ремонтной зоны может быть свыше 500 кв. м – это позволяет качественно ремонтировать любые автомобили. Некоторые автосервисы могут похвастаться собственными охраняемым.

• Электрооборудование
• Двигатель
• Тормозная система
• Прочее
• Рулевое управление
• Трансмиссия
• Подвеска
• Тюнинг

• ВАЗ 2110
  • Прочее
  • Двигатель
  • Рулевое управление
  • Электрооборудование
  • Трансмиссия
  • Тормозная система
  • Подвеска
  • Тюнинг
• ВАЗ 2114
  • Электрооборудование
  • Двигатель
  • Тормозная система
  • Прочее
  • Рулевое управление
  • Трансмиссия
  • Подвеска
  • Тюнинг
• Лада Приора
  • Рулевое управление
  • Двигатель
  • Подвеска
  • Электрооборудование
  • Тюнинг
  • Тормозная система
  • Трансмиссия

• Видеопубликации
• Фотопоток тюнинга ВАЗ
• Руководства по эксплуатации и ремонту

Поломки, не требующие снятия КПП

Если не включается задняя передача, то снимать коробку необязательно: на ней не установлен синхронизатор, проблема может быть решена проще. Перед принятием решения нужно проверить кардан и кулису, так как проблема может быть вызвана ослаблением хомута. Другой причиной может быть блокировка механизма.

Для проверки снимаем рычаг между сидениями и визуально оцениваем наличие проблемы. Эту же операцию необходимо производить при хрусте во время включения 2-й передачи, так как наиболее вероятной причиной возникновения неисправности может быть изношенный синхронизатор, который в авто семейства Лада Самара не отличается высокой прочностью.

Нужно ли снимать коробку, если дребезжит рычаг переключения скоростей? Этот вопрос волнует многих, но чаще всего для устранения проблемы снятие коробки передач не потребуется. Неприятный звук происходит при касании втулки, которая соединяет шток и тягу, крыльев последней. Металлическая втулка дребезжит из-за частых ударов о металл крыльев. Недочет производителя ВАЗ 2114 легко устранить своими руками.

1. Снять кожух с рычага КПП. Ключом на 13 открутить крепление, болт убрать и вынуть рычаг. Достать втулку и снять пластиковые детали.
2. Металлическую втулку очистить, отмерить 2-3 мм от края, поставить метку или обмотать на этом уровне втулку изолентой.
3. Сточить лишние миллиметры напильником, смазать ШРУС, втулки и собрать их. Установить втулку и рычаг на штатное место.

По отзывам автовладельцев, это простое мероприятие избавляет от дребезжания рычага переключения скоростей. Исчезает вибрация рукоятки. Он будет передвигаться туго, но постепенно расходится и будет работать легче.

Продление срока службы

1. Соблюдайте последовательность смены скоростей и выполняйте все переключения плавно, без рывков.
2. Во время переключения режимов «первая-вторая передача» выдерживайте небольшие односекундные паузы.
3. Профилактическое обследование поможет обнаружить и устранить дефекты.
4. Для сохранения работоспособности пятой передачи рекомендуется заливка масла в КПП выше отметки максимума. Чтобы предотвратить утечки (воздушные пробки), масло заливают порциями по 100 мл. Иногда на кулису для профилактики утечек добавляют еще один сальник.
5. Следует менять масло КПП 2114 через 60-80 тыс. км пробега.