Как прокачать тормоза на шевроле нива правильно

Как проверить и отрегулировать натяжение троса ручника

В такой ситуации требуется регулировка ручного тормоза Шевроле Нива. Этот вид ремонта несложен, выполняется сравнительно быстро и не требует применения специального оборудования. Всё, что вам понадобится для работы — это два ключа на «12», пассатижи и домкрат, если нет возможности поставить машину на смотровую яму.

Для работы необходимо поставить Шевроле Ниву на смотровую яму

1. Сначала проверьте, действительно ли ручник не держит автомобиль на дороге под уклоном в 25%. Для этого следует поместить транспортное средство на эстакаду или найти подходящий участок дороги. Если проблема имеет место, значит, приступаем к регулировке.
2. Установка оптимальной силы натяжения троса стояночного тормоза выполняется под автомобилем, поэтому лучше разместить его над смотровой ямой. Если такой возможности нет, используйте подъёмник или домкрат. В любом случае заднюю часть машины необходимо поднять.
3. Если автомобиль готов к работе, зафиксируйте его и опустите рычаг ручного тормоза.
4. Далее, воспользовавшись гаечным ключом, отпустите контргайку на регулировочном штоке ручника, после чего при помощи второго такого же ключа закручивайте регулировочную гайку до тех пор, пока трос не будет должным образом натянут. Кстати, пассатижи нужны для того, чтобы удерживать шток от проворачивания в процессе регулировки.
5. Теперь затяните контргайку и сделайте полный ход сначала в рабочее положение, а потом опустите. После этого покрутите рукой каждое заднее колесо. Вращение должно быть равномерным, наличие рывков не допускается. Если же таковые ощущаются, регулировка ручника Шевроле Нива требует повторного выполнения.

И последний этап — тест ручника в дорожных условиях. То есть вам нужно провести стандартную проверку эффективности работы стояночного тормоза, как это описано в первом пункте руководства.

После сборки, ручник необходимо протестировать в дорожных условиях

1. Для проведения замены задняя часть автомобиля должна находиться в вывешенном состоянии. Поэтому поднимите её при помощи подъёмника или домкрата и снимите тормозные барабаны с задних колёс.
2. Ключом на «12» ослабьте затяжку контргайки на регулировочном штоке и полностью выкрутите её вместе с регулировочной гайкой. Со штока нужно предварительно снять пружину, так как она не даст выкрутить гайки.
3. После этого вы легко сможете снять уравнитель троса и извлечь из него сам трос.
4. Далее, потянув на себя трос, извлеките наконечники оболочки из кронштейнов, расположенных слева и справа на днище кузова.
5. Усилием руки выведите правую и левую ветви троса из кронштейнов балки заднего моста.
6. Гаечным ключом выкрутите болты, фиксирующие держатели на тормозных щитках.
7. Теперь, отсоединив наконечники троса от рычагов привода тормозных колодок, потяните за него, чтоб вывести из отверстия тормозного щита.

После демонтажа установите новый задний трос ручного тормоза Нивы. Для этого также воспользуйтесь этой инструкцией, но все действия выполняйте в обратном порядке. И на этом замена троса ручника Шевроле Нива завершена, а напоследок не забудьте отрегулировать степень его натяжения

Важно также по завершении ремонтных работ смазать регулировочную резьбу на штоке, чтобы избежать проблем с откручиванием гаек во время очередной регулировки или замены

Что нужно знать о прокачке системы в Шевроле

Гидравлическая жидкость содержит яд. Нужно незамедлительно ее смыть при попадании на открытые участки кожи большой струей воды. Если вдруг вещество попало в глаза, либо, того хуже, вы ее проглотили, следует обратиться за медпомощью.
Некоторые виды гидравлической жидкости огнеопасны, а потому могут загораться при соприкосновении с горячими элементами либо открытым огнем

В ходе работы всегда стоит об этом помнить, чтобы вовремя принять соответствующие меры осторожности.
Жидкость агрессивна к пластиковым деталям и краске. Если вещество попало на поверхность окрашенного кузова либо пластик, сразу же нужно смыть большой струей воды.
Жидкость гигроскопична, то есть способна впитать из воздуха влагу

Лишнее содержание влаги снижает точку кипения до недопустимых показателей, приводя к небезопасному уменьшению продуктивности торможения.
Отработанная гидравлическая жидкость не подлежит повторному применению. Она, скорее всего, уже загрязнена. Если требуется долить либо заменить жидкость в системе, следует использовать только рекомендованного вида.

Для прокачки тормозов необходима помощь ассистента.

Необходимо подготовить:

• чистую стеклянную емкость;
• подходящий отрезок резиновой/пластиковой трубки;
• гаечный ключ с головкой, соответствующей размеру вентиля;
• набор для прокачивания тормозов.

Между тем выбор последовательности прокачки тормозных линий существенно не важен, поскольку у каждого суппорта имеется свое соединение с основным цилиндром.

1. Снять колпачок пылезащитного пыльника с вентиля прокачивания 1-го суппорта.
2. Надеть на вентиль гаечный ключ. Затем нужно натянуть на ниппель вентиля сливную трубку. Противоположный конец трубки следует опустить в сосуд и долить немного «тормозухи», чтобы нижний конец шланга закрыть.
3. В ходе процесса стоит отслеживать уровень жидкости в емкости, не допуская опускания ниже минимального уровня. В случае надобности производится доливание жидкости в автомобиль Нива Шевроле.
4. Далее необходимо дать команду помощнику нажать на тормозную педаль, чтобы поднять давление в тормозной системе. При последнем нажатии ассистенту нужно удерживать педаль в нажатом положении.
5. Подняв в системе давление, необходимо ослабить вентиль ориентировочно на 1 оборот, позволив жидкости течь в емкость. В ходе процесса педалью нужно поддерживать в системе давление. В случае необходимости стоит совершать полный выжим тормозной педали до упора, но не отпуская ее. Далее, когда жидкость перестанет вытекать, нужно затянуть вентиль. В это время помощнику можно плавно отпускать тормоз.
6. Проверить уровень «тормозухи» в резервуаре. Если потребуется, стоит произвести долив.
7. Если в системе был воздух, его несложно заметить в виде пузырей в жидкости, выходящей из тормозной системы. Процесс следует повторять, пока жидкость не перестанет выделять пузырьки. В том случае, если осуществлялся слив «тормозухи» из главного цилиндра с наливанием новой, а из 1-й тормозной линии выкачан воздух, нужно сделать интервал между циклами на протяжении 5 секунд. Это нужно, чтобы перезаполнить каналы главного цилиндра.
8. После того как перестали появляться воздушные пузырьки, следует сильно затянуть вентиль, после чего снять трубку, а также ключ и установить на место пылезащитный колпачок.
9. Повторять процесс с оставшимися линиями нужно до той поры, пока полностью не выйдет из системы воздух и ощущение тормозной педали снова не станет твердым.

Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.

На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.

Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра)

При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать

А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из их числа будет то, что трубопроводы привода подвергаются нехорошим воздействиям внешних факторов. Трубопроводы задних тормозных устройств на ВАЗ изготовлены из мягеньких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и вероятные ударные нагрузки в процессе использования станут предпосылкой возникновения трещинок либо пробоев трубопровода. Привод же фронтальных устройств – составной, одна часть трубопровода – железная, а 2-ая – резиновая. С годами резина «стареет» на ней возникают трещинкы.

Следущая причина причина, из-за чего в системе возможно окажется воздух – плановое сервис тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт). Жидкость, которая употребляется в приводе, имеет собственный ресурс, потому она временами должна заменяться. Вот конкретно в ходе смены вовнутрь позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта устройств, например, в свое время смены колодок. Потому непременно нужно прокачивать тормоза после смены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей методом прокачки – процесса, когда из воды выгоняется воздух. Для этой цели вам к конструкции тормозных устройств предусмотрены особые штуцеры.

Выявить, что система просит прокачки нетрудно – провал педали, легкость ее нажатия и понижение эффективности тормозов, прямо до полного их отсутствия, показывает на завоздушенность позволяющей вести бухгалтерский учет (софт).

Однако до того, как приступать к прокачке, следует кропотливо оглядеть нашему клиенту остается трубопроводы и составные узлы бухгалтерской системы на предмет наличия подтеков, и дополнительно количество воды в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует убрать неисправность методом ремонта с применением ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), сменой покоробленного участка комплекса бухгалтерских программ (трубопроводы), а после смены провести прокачку. Если воздух попал в систему по причине недочета воды, то следует за ранее восполнить ее до уровня.

Прокачка передних тормозов нива шевроле

Прокачка тормозов Шевроле Нива актуальна, если наблюдается один из следующих признаков:

• эффект «ватной педали»,
• снижение эффективности торможения,
• с каждым нажатием на педаль возрастает усилие .

Зачем нужна прокачка тормозов Шевроле Нива?

Воздух, по сравнению с жидкостью, легко сжимается, поэтому его присутствие в магистрали резко снижает эффективность торможения. Тормозная система Шевроле Нива построена по двухконтурному принципу, обеспечивающему безопасность в случае разгерметизации. Один контур содержит в себе рабочие цилиндры заднего правого (ЗП) и переднего левого (ПЛ) колеса, а второй – заднего левого (ЗЛ) и переднего правого (ПП). Порядок прокачки тормозов предусматривает стравливание воздуха через специальный штуцер рабочего цилиндра в последовательности: ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.

Для работы понадобится:

Спецключ 8 мм с затяжкой (также можно использовать обыкновенный рожковый);

• Тормозная жидкость для доливки;
• Небольшая банка;
• Резиновый шланг подходящего диаметра.

Алгоритм действий

1. Снять пылезащитный колпачок со штуцера (для удобства можно предварительно снять колесо). 2. Смочить штуцер жидкостью WD-40, надеть на него ключ и закрутить болт затяжки. 3. Надеть резиновый шланг на штуцер, причем второй его конец опустить в сосуд с тормозной жидкостью.

4.Помощник в салоне не спеша работает педалью тормоза, пока не появится значительное сопротивление. После этого он фиксирует педаль нажатой. 5. Повернуть ключ в сторону откручивания на один оборот. Жидкость вместе с воздухом выйдет в сосуд, но при этом исключается попадание новой его порции в систему. Педаль опустится вниз.

6. Затянуть штуцер. 7. Повторять указанные действия до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

8. Перейти к следующему цилиндру.

Выполнять работы нужно только после устранения течи жидкости, если этому не предшествовал ремонт. После ремонта тормозной системы прокачка потребуется лишь при разгерметизации. Например, после замены тормозных колодок воздух в системе не появится.

Прокачка тормозной системы на автомобиле Нива Шевроле выполняется в случае попадания в систему воздуха в следствие каких-либо ремонтных работ или поломки узлов и их разгерметизации. Основные признаки указывающие на наличие воздуха в системе: снижение рабочего хода педали, одновременно появление ее мягкости, при неоднократном нажатие на педаль она постепенно уменьшает свой ход и увеличивает жесткость.

Если работы вызваны с ремонтом какого-либо одного контура, то допускается прокачка одного лишь ремонтируемого контура. Подготовьте стандартный набор инструментов, новую тормозную жидкость, силиконовую трубку с пластиковой бутылкой, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

Если автомобиль установлен на подъемники, то есть задние колеса вывешены, то предварительно необходимо разблокировать регулятор давления тормозов, установив плоскую отвертку между винтом и кронштейном.

• Снимаем со всех клапанов тормозных цилиндров резиновые колпачки.
• Открываем бачок с тормозной жидкостью, проверяем уровень и при необходимости доливаем. Так же в процессе выполнения прокачки системы, следите за уровнем жидкости.

• Теперь помощник должен создать давление в системе, для этого несколько раз интенсивно нажимает на педаль тормоза и не отпускает ее.
• Вы тем временем одеваете силиконовый шланг на клапан, второй конец шланга опущен в бутылку, предварительно на треть наполненную новой тормозной жидкостью и открыв клапан стравливаете воздух из системы. Наличие воздуха определяется по его пузырькам, которые выходят из цилиндра через шланг в бутылку.
• После чего закручиваем клапан и вновь создаем давление в системе.
• Данную операцию повторяем до тех пор, пока из системы не пойдет жидкость без пузырьков воздуха.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы

Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна или две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться

Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

• Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
• С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

• Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
• Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
• Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
• Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

• Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
• Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Что нужно знать о прокачке системы в Шевроле

Гидравлическая жидкость содержит яд. Нужно незамедлительно ее смыть при попадании на открытые участки кожи большой струей воды. Если вдруг вещество попало в глаза, либо, того хуже, вы ее проглотили, следует обратиться за медпомощью.
Некоторые виды гидравлической жидкости огнеопасны, а потому могут загораться при соприкосновении с горячими элементами либо открытым огнем

В ходе работы всегда стоит об этом помнить, чтобы вовремя принять соответствующие меры осторожности.
Жидкость агрессивна к пластиковым деталям и краске. Если вещество попало на поверхность окрашенного кузова либо пластик, сразу же нужно смыть большой струей воды.
Жидкость гигроскопична, то есть способна впитать из воздуха влагу

Лишнее содержание влаги снижает точку кипения до недопустимых показателей, приводя к небезопасному уменьшению продуктивности торможения.
Отработанная гидравлическая жидкость не подлежит повторному применению. Она, скорее всего, уже загрязнена. Если требуется долить либо заменить жидкость в системе, следует использовать только рекомендованного вида.

Инструменты:

• Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
• Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
• Резиновая груша
• Емкость для тормозной жидкости 1-2 л.

Детали и расходники:

• Тормозная жидкость
• Ветошь
• Аэрозольная смазка типа WD-40
• Тормозной штуцер
• Шланг для прокачки

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Воздух, попавший в гидропривод, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза (педаль становится «мягкой») и значительно снижает эффективность тормозов.

– при однократном нажатии на педаль– увеличение хода педали, ее «мягкость»;

– при неоднократных нажатиях на педаль – постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости». Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

При прокачке тормозов на автомобиле с вывешенной задней частью (например, на подъемнике) необходимо нагрузить регулятор давления задних тормозов, вставляем враспор между поршнем регулятора давления и рычагом поршня отвертку.

1. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра правого заднего колеса.

2. Надеваем на головку штуцера шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

3. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 — 3/4 оборота. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола (пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью).

4. Затем удаляем воздух из блока цилиндров левого переднего колеса.

5. Снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока цилиндров левого переднего колеса.

6. Надев на головку штуцера шланг, опускаем его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Удаляем воздух через нижний штуцер блока цилиндров.

7. Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока цилиндров переднего левого колеса.

8. Для удаления воздуха из другого контура проводим прокачку в последовательности: левое заднее — правое переднее колесо.

При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости ее доливать.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

При снятии или замене элементов одного из контуров, прокачке подлежит только этот контур. При снятии или замене главного тормозного цилиндра, регулятора давления или падении уровня тормозной жидкости в бачке, повлекшем за собой попадание в гидропривод воздуха, необходима полная прокачка тормозной системы, т.е.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Напоследок

Мы обсудили, как можно установить ЗДТ на Ниву. Подобное решение позволит существенно улучшить работоспособность тормозной системы, сделать ее более безопасной и эффективной. В то же время, для проведения данных работ нужно хорошо разбираться в особенностях функционирования транспортного средства. Если у вас отсутствуют должные знания и умения, стоит обратиться к профессионалам, ведь, повредив тормоза, вы можете попасть в непредвиденную ситуацию на дороге. Что чревато серьезными последствиями.

Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Chevrolet Niva, 2018

Комментарии 59

Дааа уж. Я вот сегодня решил поменять задние колодки. Ну думаю особого ума не надо.Посмотрел на всякий случай видео что бы в голове прояснилось.Открутил правое колесо. Барабан был до меня менян т. к. отсутствовали отверстия под болты для съема описанного выше (для второго случая). Пришлось колотить кувалдой и бруском, благо дело прошлый владелец хоть позаботился и сделал вид что прошел графиткой. Но потерь было не избежать. Один фиг откололся кусок барабана. Слава богу что с колодками я решил поменять и их т.к. заранее прикупил(Раз менять, дак менять уж всё разом и забыть) Барабан справа дался с трудом, какого то лешего цилиндр не отпускал колодки. Ладно, снял барабан, смотрю на цилиндр, левая сторона вообще спряталась так как «то самое» в холодной воде и никакими уговороми не хочет выходить, а правая такое ощущение что отдувается за двоих. Ну вывод менять и цилиндр. На удивление трубка поддалась с легкостьюи болты на цилиндре так же. С правым понятно, колодки барабан и цилиндр. Снимаю левое, ну думаю раз уж справа все менять то и слева даже не смотря на работоспособность поменяю всё(чтоб спалось спокойно). барабан слетел на ура, болты цилиндра поддались только после того как позвал на помощь Валеру. Кручу гайку на трубке и… без особого усилияона превращается в прядь волос старшекласницы на выпускной закрученной бигудями. В итоге: 2 трубки, 2 цилиндра 2 барабана и бутыль тормозухи.

Хорошо что вовремя все это сделал. Дальше бы только прогрессировало

короче говоря на днях закончил шаманить всё это дело. По итогу плавными движениями перешел с низу в верх(разве что только крыша осталась не тронута((фото позже закину))

так и бывает — снизу вверх, с переда-назад…))

Диски нивы греются — что делать в таком случае?

Часто происходит так, что тормозной диск просто не снимается – он прикипает от нагрева, ржавеет или закисает от попадания грязи и окалины. В таком случае приходится применять специальные съемники.

Опытные автомастера снимают весь диск вместе с кулаком и выдавливают диск с помощью пресса.

https://www.youtube.com/watch?v=6VSweGOhCYU

Если нет съемника, народ часто начинает молотить по диску с обратной стороны – иногда это помогает, но мы не советуем так делать. От ударов края тормозного диска просто отламываются.

Если диск никак не снимается потому что шпильки выбить не удается, то приходится брать в руки болгарку спиливать лишние части.

Случается такое, что в процессе эксплуатации авто диски начинают греться. Это может говорить как об их некачественности, так и о поломке.

Вас смутила цена тормозных диско, и Вы решили приобрести деталь подешевле? Тогда проблема нагрева решается очень просто – замените детали на более качественные. Об экономии в этом случае необходимо забыть. Лучше всего, если это будут вентилируемые тормозные диски, подходящие к Вашему «железному коню».

Вентилируемые диски Нивы представляют собой детали со специальными отверстиями и насечками, через которые проходит воздух и совершается дополнительное охлаждение, не допуская перегрева тормозного диска. Такие диски очень надежные, что давно доказано на практике. Чаще всего нивоводы выбирают тормозные диски от компаний Brembo, Zimmerman, Delphi, Bosch и других, доказавших качество своей продукции производителей.

Учтя все советы, приведенные выше, Вы сможете, выть уверенны в том, что Нива, а точнее ее тормозная система никогда не подведет и будет работать на Ваше благо долгие годы. На этом статья про то, как проводится замена передних тормозных дисков Нивы Шевроле завершается. Остается надеяться, что в новой Ниве Шевроле будет меньше недостатков и недоработок тормозной системы и конструкторы примут в учет опыт эксплуатации прежней модели. Всем удачи на дорогах и спокойной езды.

P.S.: Посмотрите видео с отзывом о передних тормозных дисках и их замене на Ниве Шевроле от опытного автолюбителя Сергея Зыкова.

Бывает так, что все готово для установки новых дисков, но старые не сдаются и держатся намертво. Единого решения тут нет, придется пораскинуть мозгами и повозиться.

Самые популярные решения — применить монтировку или вд-40. Также можно выкрутить болты суппорта и вкрутить болты без суппорта. Потом нужно поворачивать механизм и периодически подворачивать болты.

Так как механизм принимает на себя трение колодок, то небольшой нагрев неизбежен. Однако в некоторых случаях механизм нагревается до чрезмерных показателей. В такой ситуации возникает вопрос — это вариант нормы или необходим ремонт?

Обычно тормоза сильно нагревается при частом нажимании на педаль, что происходит при агрессивном стиле езды. Например, сильно греются тормоза в спортивных карах. Высокие рабочие температуры не только увеличивают износ, но и влияют на торможение. Тормозной путь удлиняется, а это может привести к ДТП.

Могут быть и другие причины сильного нагрева. Температура может возрасти после недавней замены колодок, в этом случае через некоторое время все придет в норму. Колодки могут быть низкого качества, или их попросту заклинило. Также сильный нагрев может свидетельствовать о сильном износе.

Не все водители могут определить температуру. Сделать это несложно — о перегреве свидетельствуют вибрации рулевого колеса и появления необычных звуков при торможении. При сильном нагреве следует найти причину и устранить ее.

При эксплуатации автомобиля может возникнуть такое, что диск сильно греется. Конечно, при трении он будет нагреваться, это вполне нормальный процесс. Но порой случается так, что температура просто зашкаливает. И может появиться множество проблем – трещины, дефекты, сильный износ. Проблему чрезмерного нагрева можно решить достаточно просто, если подойти к этому вопросу серьезно.

На комплектуется чугунными дисками. На сегодняшний день можно встретить в продаже вентилируемые изделия, у которых есть насечки и отверстия на рабочей поверхности. Именно с помощью таких элементов получается отвести большое количество тепла. И тормозной диск не будет нагреваться до критических значений температуры.