Прокачка сцепления на автомобилях ваз 2106, 2107

Пошаговое выполнение прокачки

Это можно сделать не только при условии, что в системе будет присутствовать сжатый воздух, но и без него. Приступаем к работе.

Таблица. Пошаговая инструкция прокачки

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Долейте в бачок небольшое количество жидкости, чтобы уровень не доходил до верхнего края бачка примерно на 2 сантиметра. Процедура выполняется при помощи специального сетчатого фильтра с целью защиты системы от попадания различных мелких частиц и примесей.
Шаг 2	В корпусе ПГУ, а точнее, в его верхней части, снимите специальный колпачок, который расположен на перепускном клапане. После этого наденьте на клапан резиновый шланг, второй конец которого опустите в заранее подготовленную емкость объемом 0,5 литра. Она должна быть на треть заполненным рабочей жидкостью.
Шаг 3	Проверните перепускной клапан на 360 градусов, после чего нажмите на педаль выключения сцепления. Здесь нужен помощник, который будет выжимать педаль до упора. Делать это необходимо до полного прекращения поступления в емкость пузырьков воздуха. На протяжении всего процесса следите за уровнем жидкости в бачке – показатель не должен падать ниже отметки в 3,5 см от края. Добавьте немного жидкости, если это потребуется.
Шаг 4	Заверните перепускной клапан после выхода остатков воздуха из системы. Как правило, механики предпочитают каждый раз заворачивать клапан при выжимке педали, после чего она отпускается и операция повторяется снова. Это позволит ускорить процедуру прокачки. Зачастую для полного вывода воздуха из системы достаточно лишь 3 раза выжать педаль.
Шаг 5	Наденьте защитный колпачок на свое место, сняв перед этим со штуцера шланг. Добавьте нужное количество рабочей жидкости в бачок, чтобы она не доходила до края на 1,5-2 сантиметра.
Шаг 6	Выполнив процедуру прокачки в правильной последовательности, проверьте работу сцепления, выжав до упора педаль и оценив ход толкателя поршня. Нормальный ход поршня – 27 миллиметров, плюс-минус 1 миллиметр. В противном случае произведите регулировку сцепления.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

• Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
• Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но  приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Главный извлечен

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Штопорное кольцо

Штопорное кольцо

Вытаскиваем кольцо

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Чистые «Внутренности»

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
Гаечный ключ (обычно 8 на 10).
Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.
Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».
Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.. Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью

Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза

При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.
Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.
В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.
По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.
Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

Что потребуется для работы

Выполнение любой процедуры по ремонту автомобиля должно начинаться с подготовки необходимых инструментов и материалов. Данная процедура – не исключение.

Для прокачки системы сцепления вам понадобится:

• что-либо для фиксации педали сцепления. Это понадобится, если вы будете прокачивать систему без помощника;
• прозрачный шланг из резины, который вы будете подключать к штуцеру. Диаметр шланга должен подходить к модели вашего авто, поэтому нужно подбирать его индивидуально. Если не оказалось прозрачного, то можно взять и обычный шланг, но так вы не сможете контролировать процесс выхода воздушных пузырьков из системы;
• рабочая жидкость гидропривода сцепления;
• емкость, в которую она будет сливаться из системы;
• набор инструментов. Он должен найтись в багажнике каждого автомобиля (в набор входит отвертка, ключи, плоскогубцы и так далее).

инструменты для прокачки сцепления

Для получения качественного и быстрого результата лучше пригласить для выполнения работы помощника. Неплохо, если помощник будет ознакомлен с особенностями выполнения процедуры прокачки.

Ознакомиться с особенностями этого процесса вы сможете здесь. Также вас может заинтересовать наша статья о замене главного цилиндра сцепления.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.

Описание конструкции

Здесь присутствуют элементы:

• педаль сцепления;
• главный цилиндр;
• магистраль напорная;
• рабочий цилиндр;
• вилка сцепления.

Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.

Как работает привод сцепления

Принцип действия таков.

1. Автомобилист нажимает на педаль.
2. Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
3. Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
4. Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
5. Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.

Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.

Поломки сцепления

Среди самых распространенных «диагнозов» автомехаников выделяются.

1. Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
2. Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
3. Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
4. Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.

Симптомы неисправностей

Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.

1. Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
2. Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
3. При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
4. Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.

Симптомы и причины неисправности

Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.

Возможно, что жидкость начала из системы подтекать из-за не плотности соединения трубопроводов, или их повреждения, течь может появиться из-под уплотнительных колец цилиндров из-за износа.

Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.

Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

Также читайте  — почему проваливается педаль сцепления, причины и способы их устранения.

Как прокачать сцепление ВАЗ 2107 и 2106

Для проведения процедуры понадобится еще один человек — он должен нажимать на тормозную педаль. Все шланги и соединения должны быть целыми. Трещины и прочие дефекты не допускаются. Можно доливать лишь такую тормозную жидкость, которая залита в систему. Независимо от того, что расположено под капотом автомобиля — инжектор или карбюратор — последовательность действий будет той же.

«Шестерки» и «семерки» оснащены гидравлическими приводами. Гидропривод требует повышенного внимания. Перед прокачкой сцепления ВАЗ 2107 стоит обследовать всю тормозную систему, чтобы выявить, есть ли протекание жидкости. Приступать к процедуре можно, только если протеканий нет. Если прокачка осуществляется после замены рабочей жидкости, придется очистить слив ГЦС от накопившейся там грязи щеткой по металлу.

• Подготовленный шланг надеваем на выход штуцера, который перед этим чистим от грязевых отложений. На штуцер шланг должен надеваться с усилием. Другой его конец выводим в сборник жидкости. Теперь напарнику нужно 5-6 раз отжать сцепление. Следует соблюдать интервал между нажатиями в 2-3 секунды. Если после этого педаль не принимает исходное положение, ее нужно вернуть вручную.
• Напарник «утапливает» педаль сцепления в пол и удерживает ее в таком положении. В это время необходимо отвернуть штуцер для слива рабочей жидкости. Тормозная жидкость выйдет вместе с пузырьками воздуха. После этого штуцер снова закручиваем, а напарнику даем команду отжать педаль. Затем процедура откручивания и закручивания штуцера повторяется.
• После этих действий педаль должна «отвердеть», ее ход станет упругим. Такие действия нужно выполнить несколько раз, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Наконец, штуцер закручиваем до отказа, шланг с него снимаем. Рабочую жидкость доливаем до необходимого уровня. Крышку бачка закручиваем. Остаётся вытереть потеки жидкости, протестировать гидропривод на предмет течи, проверить работу узла при включённом моторе.

Есть ли разница между «шестеркой» и «семеркой»?

Здесь шла речь о проведении процедуры на «семерке», а вот, как прокачать сцепление на ВАЗ 2106, мы не рассказали. На самом деле никакой разницы нет — процедура проводится точно так же. Между моделями вообще нет принципиальных различий — у них одинаковые моторы и ходовая. Считается, что «шестерка» немного надежнее, а в «семерке» более комфортный салон.

Для прокачки особых знаний и навыков не требуется. Но эта простая процедура очень важна для поддержания хорошей управляемости машины. Все, что понадобится — это набор штатных инструментов и один помощник.

Почему проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Вероятных причин провалов педали очень много. Правда, как правило, диагностировать причину и устранить поломку самому не составляет труда.

Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой?

Осуществление замены тормозной жидкости на машинах с различной конструкцией АБС: рекомендации, последовательность действий, замечания.

Учимся ремонтировать Lada Priora: демонтаж и установка главного тормозного цилиндра

В нынешней модели Lada Priora инженеры АвтоВАЗа смогли ликвидировать некоторые ошибки, имевшие место в десятой серии.

Простой способ, позволяющий самостоятельно перебрать переднюю тормозную систему ВАЗ 2107

Тормозная система является одной из самых важных в конструкции автомобиля. Она обеспечивает безопасное передвижение за городом и в условиях плотного городского трафика.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе  прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью.  После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.  После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Процедура регулировки сцепления

Регулировка должна проводиться без воздуха в системе

Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

Среднее нормальное значение люфта — 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величинаравна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

• для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
• потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
• полученное значение вычитывают из первого.

Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

Прокачка системы

Устройство главного цилиндра сцепления ваз-2106 примерно такое же, как и на аналогичном элементе тормозной системы. Прокачка выполняется аналогичным образом:

1. Собирается вся система, затягиваются резьбовые соединения.
2. В расширительный бачок наливается жидкость до среднего уровня.
3. На прокачной штуцер надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
4. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, после чего фиксирует ее в нажатом положении.
5. В это время немного выкручиваете прокачной штуцер, чтобы вышел воздух.

Последние два пункта повторить несколько раз, пока не перестанет выходить воздух из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать на сухую, может потребоваться разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали подтекает главный цилиндр сцепления через манжету, а под капотом был виден мокрый подтек на стенке, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта — при сноровке может занять не более получаса, куда дольше уйдет на прокачку сцепления.

Так, нам необходимо вооружиться:

рожковым ключом на 8 и 13

торцовой головкой на 13 с удлинителем

плоской и фигурной отверткой

ВД-40 или аналог, металлической щеткой

медицинской капельницей или шланчиком для прокачки

резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости

баночкой

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка. Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой выворачиваем гайку трубопровода, а также шланчик бачка и тоже отводим в сторону. При закисании гайки зачищаем место щеткой и брызгаем ВД-40

Снимаем все осторожно, чтобы не допустить повреждения трубопровода и пластикового штуцера цилиндра. Теперь отворачиваем накидной головкой с трещеткой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали

С посадочного места убираем старый герметик и тщательно зачищаем посадочное место. Можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем. Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Вот, виден кончик

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем новый цилиндр на место. Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты в обратной последовательности. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем. Заполняем бачек новой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. Для этого нужен помощник (хотя, можно все сделать и одному, но будет дольше): 1. Подлезаем под машину, надеваем один конец капельницы или шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой опускаем в банку. 2. Помощник резко нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживает ее нажатой. 3. Ключом на 8 отворачиваем штуцер примерно на 3/4 оборота, в банку начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. Необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее. 5. Заворачиваем штуцер, снимаем шланг и одеваем защитный колпачек . Нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться». Если все в порядке, то проверяем на протечки места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачке до нормы и закрываем крышку.

Здравствуйте уважаемые читатели! Недавно я написал статью о , сегодня речь пойдет о замене главного цилиндра сцепления (ГЦС) «семерки».