Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Последовательность прокачки тормозов

Прокачивать тормозную систему обычно начинают с самой длинной трубки. Как правило, это задняя правая (то есть к рабочему цилиндру заднего правого колеса). Далее – «по убывающей»: задняя левая, передняя правая, передняя левая. Как правило, процедуру дублируют – «для верности». Не забудьте снять крышку с бачка тормозной жидкости – придётся добавлять жидкость по мере её убывания. Действия просты:

• При всех закрытых штуцерах напарник (тот, что в салоне) усиленно «работает» педалью тормоза. Если после нескольких нажатий педаль остаётся «мягкой», он, удерживая её в выжатом положении, даёт другому напарнику сигнал, чтобы тот открывал штуцер – просто в трубке слишком много воздуха и его необходимо стравить.
• Напарник (тот, что у колеса) закрывает штуцер и подаёт сигнал к повторной «накачке».
• Процедура повторяется, пока из штуцера не перестанет выходить воздух.

Правильнее всего на штуцер надевать трубку, помещённую в ёмкость – будут видны пузырьки воздуха и тормозная жидкость не будет проливаться на пол. Важным во время прокачки является согласованность действий напарников. То есть в тот момент, когда штуцер прокачки ещё не закрыт, ни в коем случае нельзя отпускать выжатую педаль – иначе воздух снова «всосёт» в цилиндр. После того, как прокачаны задние тормоза, необходимо переходить к передним цилиндрам. Передние тормоза прокачиваются так же, как и задние.

Рекомендуем: Тонировка стекол автомобиля своими рукам

Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

То есть действуют сходным образом – ослабляют гайку для того, чтобы выпустить воздух. А вообще, даже самые «закисшие» штуцеры зачастую удаётся успешно выкрутить. Обстукивайте цилиндрик с разных сторон небольшим молоточком и пробуйте повернуть его в ту и другую стороны. Иногда, правда, эта процедура отнимает много времени и сил, но в большинстве случаев приводит к успеху.

Смазка направляющих тормозного суппорта

При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей

Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.

Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.

Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа. Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта. После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.

Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.

Важное замечание – для смазки направляющих необходимо использовать специальную смазку. Недопустимо использовать солидол, литол, графитную и прочие смазки

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

1. Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
2. Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
3. Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
4. Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
5. После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
6. Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
7. Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
8. Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
9. Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
10. Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
11. Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
12. Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
13. Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней

Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта

Видеообзор ремонта суппорта своими руками:

Диагностика и ремонт – замена ремкомплекта

С чего начать диагностику тормозной системы и ГТЦ? В первую очередь необходимо произвести визуальный контроль, так как любые повреждения – потеки, влажные выступления на корпусе, трещины и т.д. – являются весьма тревожными признаками. Внешние дефекты не обнаружены? Тогда следует проверить ход педали тормоза, он должен быть плавным и мягким, заедания и провалы недопустимы. Если все в порядке, то следующий этап – опробовать систему торможения в действии. Проверить же демонтированный главный тормозной цилиндр на герметичность можно только на станции технического обслуживания либо при наличии у вас специального стенда. Все его элементы обрабатываются спиртом, а для резиновых прокладок подойдет только замена

Особое внимание обратите на зеркало ГТЦ, на нем не допускается наличие сколов, царапин и иных повреждений

В случае обнаружения повреждений несовместимых с жизнью, вы можете произвести замену ремкомплекта главного тормозного цилиндра самостоятельно. Естественно, в первую очередь следует демонтировать деталь. Устанавливается он в корпусе моторного отсека. Добравшись до агрегата, сливаем тормозную жидкость, для этого нужно поддеть отверткой соответствующие зажимы и выдернуть патрубки. После чего выкручиваются шпильки и ГТЦ можно свободно вынуть.

Следующим этапом будет разборка, чтобы добраться до износившихся элементов. С боковой стороны детали находится болт, его необходимо снять, в основном подходит ключ на «13»

Действуйте крайне осторожно, так как на нем есть еще и пружина, да и возможна течь тормозной жидкости. Далее откручиваем болтовые соединения поршней и аккуратно демонтируем пыльник

После чего можно разобрать узел на составляющие и произвести визуальный контроль. На его элементах не должно быть ни следов коррозии, ни сколов, ни прочих дефектов, а любой износившейся запчасти нужна замена.

Затем, естественно, необходимо собрать все. Первыми устанавливаются на свои штатные места пружины. При этом не забудьте про стопорные шайбы. Надевая пружины, не перепутайте стороны. Далее вставляются поршни в цилиндр и фиксируются посредством болтов. Они должны входить плавно, если возникают какие-либо препятствия, то не берите «на силу», а постарайтесь устранить их. Например, причиной могут послужить заусенцы на манжетах. Кроме того, проследите, чтобы резинка располагалась строго по центру, в противном случае она закусывается, что спровоцирует новую неисправность. В завершение закручивается винт-пробка и устанавливаются сальники.

Для прокачки сначала медленно нажимаем на педаль тормоза, потом отпускаем ее и ждем пока подкачается тормозная жидкость, при этом надо закрыть отверстие в трубке ГТЦ пальцем. Потом такой возможности не будет, так как в ход пойдет тормозная жидкость. Далее, присоединив трубки, прокачиваем все тормоза. Чтобы следить за тем, выходят ли пузырьки воздуха, рекомендуется использовать прозрачные шланги. Начинаем с задних колес. Немного открутив штуцер, медленно нажимаем на тормоз и удерживаем в таком положении. Затем, закрутив штуцер обратно, отпускаем педаль. Конечно, выполнить прокачку самостоятельно не получится, так что придется взять помощника.

Главная →

Обслуживание и Ремонт → Ремонт →

Как вдавить поршень суппорта

      Во время ремонта суппортов или при замене тормозных колодок автомобиля, чтобы установить суппорт на место, необходимо вдавить в него поршень. Дело в том, что при нажатии на педаль тормоза под действием давления тормозной жидкости поршень выходит из корпуса суппорта, давит на колодку, в результате чего автомобиль тормозит. Так вот, когда суппорт снимается с тормозного диска, он остаётся в выдавленном положении, и установить его назад на диск после замены колодок не получится, так как поршень мешает. Деталь надо вдавить обратно, только тогда конструкция встанет на место.

   Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

   Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.

   Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.

Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине.

Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.

  Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.

   Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта.

Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник.

Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Как работает суппорт

В тормозной магистрали при нажатии на педаль увеличивается давление. Оно передается на поршни суппортов. В результате они подводят колодки к диску и прочно зажимают его с двух сторон.

Здесь вступает в силу закон трения, и вращение начинает замедляться. При этом энергия движения превращаются в тепловую, нагревая суппорт и колодки. Вот почему суппорты обязаны иметь хорошую теплоотдачу и быть крепкими, чтобы под воздействием высоких температур не изменять форму.

Близкая кончина

Основным признаком того, что суппорт скоро выйдет из строя, является появление скрипа. Этот неприятный звук сигнализирует об усилении трения и износе механизма. Здесь нужно проявить бдительность, ведь создавать скрип также могут изношенные или недавно поставленные колодки.

Важность профилактики

Чтобы избежать частых поломок суппортов и других неисправностей тормозной системы, их время от времени нужно обслуживать – разбирать и смазывать. Выполняя эту задачу, обязательно проверяйте, целы ли резиновые уплотнители, ведь из-за их повреждений суппорты могут раньше времени выйти из строя. В цилиндры этих изделий при разрыве пыльников попадает дорожная грязь, царапающая цилиндр и поршень.

Суппорты прослужат долго, если правильно подобрать для них смазывающий материал. Графитовая смазка и литол в этом случае не подходят. Использовать нужно лишь специальное вещество, продающееся в автомагазинах. Этому есть простое объяснение: тормозной суппорт подвергается не только высоким температурным воздействиям, но и влиянию грязи.

Признаки неисправностей в тормозной системе

Сила трения, будучи причиной остановки колес, наносит вред колодкам и диску, стирая их поверхности. Также идет нагрев деталей, что могло бы негативно сказаться на суппорте и металлических частях, если б их не изготавливали из сплавов металлов повышенной прочности. Но у каждого водителя своя манера вождения, и если она слишком агрессивна, перегрев может привести к деформации суппорта, а это может стать причиной заклинивания диска колодками или неисправности тормозных поршней.

Заклинивание диска колодками

Первый «звоночек» о какой-либо неисправности суппорта – скрип или противный тонкий визг, раздающийся в основном при торможении. Основная причина – колодки перестали занимать параллельное положение относительно диска и задевают его. Также причинами могут быть изношенный пыльник или ржавчина, появившаяся вследствие недостаточной смазки. Неполадки с суппортами можно устранить самостоятельно, без обращений в автосервис или к гаражным умельцам. Достаточно периодически проверять тормозную систему, не пренебрегать смазкой узлов и агрегатов. Для этого любому водителю необходимо иметь ремкомплект.

Как прокачать тормозную систему

После замены тормозного суппорта эта следующая процедура поможет вам удалить воздух из тормозной магистрали, даже если вы работаете с системой ABS.

Однако, если вы считаете, что воздух попал в главный тормозной цилиндр или гидравлический блок управления (HCU), а в вашем автомобиле установлена ​​система ABS, вам может потребоваться доставить ваш автомобиль дилеру или на СТО и попросить их прокачать систему. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

1. Не запуская двигатель, нажмите педаль тормоза примерно пять раз при нормальном давлении остановки, чтобы удалить остаточный вакуум из усилителя тормозов.
2. Проверьте бачок главного тормозного цилиндра. Добавьте новую  жидкость, чтобы при необходимости довести уровень до отметки MAX, и закрутите крышку бачка.
3. Наденьте один конец отрезка прозрачного резинового шланга на сливной винт нового суппорта. Шланг должен плотно прилегать к выпускному винту. Вы можете найти прозрачный шланг в магазине товаров для автомобилей.
4. Вставьте другой конец прозрачного шланга в пластиковый контейнер и добавьте немного тормозной жидкости в контейнер, достаточный для того, чтобы погрузить конец шланга в него.
5. Попросите помощника пять раз нажать педаль тормоза, а затем крепко удерживать педаль нажатой.
6. Затем ослабьте винт прокачки примерно на 1/4 или 1/2 оборота, ровно настолько, чтобы позволить тормозной жидкости протекать через прозрачный шланг в течение примерно 2 секунд, а затем снова затяните винт прокачки. Следите за пузырьками воздуха, попадающими в тормозную жидкость в емкости.
7. Попросите вашего помощника отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте шаги с 5 по 7, пока не увидите, что пузырьки воздуха не стекают в тормозную жидкость в емкости. Во время прокачки обязательно поддерживайте уровень выше отметки MIN на бачке главного тормозного цилиндра.
9. Правильно затяните винт прокачки после окончания прокачки суппорта или тормозной магистрали.
10. При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра.
11. Убедитесь, что педаль чувствует себя жесткой, и работает исправно. Двигайтесь на медленной скорости, чтобы убедиться, что тормоза замедляются и остановите машину, как следует.
12. Вернувшись в гараж, проверьте тормозной шланг и прокачной винт на новом суппорте на утечки. И в течение следующей недели продолжайте проверять на утечки.

Вы можете удалить воздух из вашей системы ABS при продувке воздуха из тормозного суппорта и соединительной линии. Чтобы удалить воздух из главного цилиндра, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Ремкомплект

Для облегчения переборки суппорта «Лачетти» существуют специально предназначенные для него ремкомплекты. По сути, это набор мелких и запасных расходных деталей. Как правило, он состоит из:

• уплотняющих колец;
• направляющих;
• регулировочных винтов;
• регулировочных приспособлений;
• смазочных материалов.

В зависимости от марки машины и производителя набора, в состав могут ходить и прочие элементы, но перечисленные составляющие являются стандартным набором практически любого ремкомплекта.

Стоит заметить, что устройство переднего и заднего суппортов одной машины отличается. То есть придется приобретать два набора. При этом стоит выбирать тот вариант, который максимально подходит к автомобилю согласно его документации.

Что мы обнаружим в ремкомплекте?

К ремонту каждой автомашины надо подходить индивидуально, так как вполне может быть, что у разных марок автомобилей будут незначительные различия в строении суппортов. Мало того, даже на одном типе машин эти узлы могут различаться. Такая «нестандартность» предусматривается ремонтными комплектами, продающимися для различных марок автомобилей. Так что входит в обычный ремкомплект для заднего и переднего суппорта? Перечислим по пунктам:

• уплотнители;
• направляющие;
• регулировочные винты;
• регулировочные приспособления;
• смазочные материалы.

Ремонтный комплект суппорта

Так как наборы могут быть различными, следует руководствоваться техническими характеристиками автомобилей и перед походом в автомагазин внимательно ознакомиться с параметрами и артикулами частей, которые вам придется приобретать.

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы. Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

• Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
• Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
• Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
• Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

• Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
• Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
• Следящий или контрольный специализированный клапан;
• Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
• Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
• Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

1. Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
2. Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

• Корректирует положение поршня в пространстве;
• Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

• При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
• Автомобиль начинает троить;
• Свечи зажигания перестают работать эффективно;
• Расход топлива заметно увеличивается.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить. Выполняется данная процедура следующим образом:

• Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
• После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
• После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие. Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

1. Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
2. Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
3. Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
4. Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
5. Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
6. Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
7. Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
8. Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
9. Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
10. Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
11. На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Как ремонтировать суппорт с помощью ремкомплекта

Ослабьте колесные гайки того колеса, на котором будете устанавливать ремкомплект. Подложите под колёса противооткатные упоры, затем приподнимите машину с помощью домкрата и установите под кузов страховочную подставку. Подробней эти действия описаны в статье (замена и восстановление амортизаторов).

Выкрутите направляющие суппорта, затем снимите его и колодки. Отверткой снимите с поршня суппорта пыльник и попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Поршень начнет выходить из суппорта, поэтому нужно следить за утечкой тормозной жидкости. сначала она начнет просачиваться по чуть-чуть, затем хлынет потоком

Как только это случится, необходимо осторожно ухватить поршень за край и вытащите его из цилиндра суппорта. После этого помощник может отпустить педаль тормоза

Выкрутите крепление тормозного шланга из суппорта и заткните чем-нибудь отверстие, чтобы избежать утечки жидкости. Отмойте суппорт мыльной водой и высушите сжатым воздухом. Внимательно осмотрите внутренности цилиндра и наружную поверхность поршня. Если на них глубокие царапины или ржавчина, суппорт нельзя отремонтировать, он подлежит замене. Если все нормально, приступайте к ремонту.

Извлеките из ремкомплекта манжет поршня и смазку

Осторожно, стараясь не порвать резину, наденьте манжет на поршень. Обмажьте поршень и манжет смазкой, затем осторожно вставьте поршень в цилиндр суппорта

Когда поршень войдет на 2/3, наденьте на него и корпус суппорта пыльник из ремкомплекта, после чего вдавите поршень так, чтобы он вошел до упора. Затем снимите с суппорта пыльники направляющих и установите новые из ремкомплекта. При установке на скобу, обязательно смажьте направляющие смазкой из ремкомплекта. Если в ремкомплекте нет смазки, приобретите ее отдельно. Это продлит срок службы суппорта до следующего ремонта. Более подробно технология ремонта описана в статье Тормозной задний суппорт.