Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен

Временная модификация схемы.

Суть метода: Для исключения взаимного влияния и для устранения неоднозначности в измерениях иногда приходится изменять схему изделия: обрывать связи, подключать дополнительные связи, выпаивать или впаивать элементы.

Читать далее: Подробные рекомендации по замене масла в вариаторе Toyota Corolla

Возможности метода:

• Локализация неисправности в цепях с ОС;
• Точная локализация неисправности;
• Исключение взаимного влияния элементов и цепей.

Достоинства метода:

Позволяет уточнить расположение неисправности.

Недостатки метода:

• Необходимость модифицировать систему
• Необходимость знания тонкостей работы устройства

Применение метода: Частичное отключение цепей применяется в следующих случаях:

• когда цепи оказывают взаимное влияние и неясно, какая из них является причиной неисправности;
• когда неисправный блок может вывести из строя другие блоки;
• когда есть предположение, что не правильная/неисправная цепь блокирует работу системы.

Следует с особой осторожностью отключать цепи защиты и цепи отрицательной обратной связи, т.к. их отключение может привести к значительному повреждению изделия

Отключение цепей обратной связи может приводить к полному нарушению режима работы каскадов и в результате не дать желаемого результата. Размыкание цепе ПОС в генераторах естественно приводит к срыву генерации, но может позволить снять характеристики каскадов.

Неисправности стартера

Вот что пишет опытный мастер о «капризах» стартера.

Хочу отдельно остановиться на вероятных причинах плохой заводки “на горячую” и “на холодную”.

• Изношенные втулки.
• Щетки. Даже когда они не полностью изношены, они могут зависать из-за ржавого или грязного щеткодержателя, жестких проводов в задубевших кембриках или изоленте, ржавых и слабых пружин.
• Якорь. Даже если он не пробит на корпус, это не говорит о его полной работоспособности. Гораздо чаще пробоя встречается отпайка шин обмотки от коллектора. Нужно внимательно осмотреть места пайки. Обычно в слабых местах медь приобретает фиолетовый отлив.
• “Пятаки”. Сгоревшие или грязные контактные болты втягивающего реле не обеспечивают надежного контакта для пуска.
• Оборванный или трухлый провод, соединяющий втягивающее реле и обмотки стартера, либо отпаянная клемма.
• Во многих моделях импортных стартеров массу щеткодержателя обеспечивают два хилых винтика на 4, которые крепят колпачок на задней крышке стартера. Слабая резьба или ржавые винты будут ставить запуск двигателя в зависимость от погодных условий.

Вопрос: Вчера решил прогреть свою 8-ку после длительного простоя. Сел в тачку, вставил ключ в замок зажигания, повернул, а реакции – ноль. Попробовал еще пару раз – то же самое. Потом провернул ключ и удерживал примерно 3-5 секунд – машинка завелась. После того как она поработала, я заглушил и попробовал снова запустить. Повторилось то же самое: поворачиваю ключ и, удерживая его в положении запуска, жду 3-5 секунд – машина заводится. Проверил все клеммы, все в норме. Что это может быть?
Решение: Проблема решена: как оказалось, залипало втягивающее, буду менять.

Вопрос: С месяц назад возникла проблема – на холодную заводится отлично, а на горячую стартер крутит минут 30. Что может быть, подскажите. Может, у кого было такое?
Ответ: проблему решил. То, что машина в мороз заводилась, было, видимо, совпадение. Умер бендикс.

У меня такая же примерно проблема была – на холодную легко, на горячую – еле крутит. Решилась заменой задней втулки стартера – была изношена.

Треск при холодном пуске – передняя втулка вала стартера.

Машинка набирает воду в отключенном состоянии

Эта проблема может стать довольно серьезной и грозить потопом – как в вашей квартире, так и у соседей снизу, если наберется достаточно воды. Дело в том, что если вода будет литься на пол, то защита от протекания не поможет, поскольку ее датчики устанавливают в поддон агрегата. Причины:

• проблема с клапаном подачи воды;
• вышел из строя или отсутствует сифонный клапан;
• сливная система засорилась, из-за чего вода попадает обратно в барабан по шлангу.

Первым делом нужно перекрыть подачу воды и выключить саму машину, отсоединив ее от электросети. Только после этого можно приступать к осмотру и ремонту. В случае проблем с клапаном, достаточно заменить его на новый, поскольку ремонту он не подлежит. Эту простую процедуру можно провести и своими силами.

Чтобы предупредить такие ситуации, важно соблюдать простые правила:

• после каждой стирки перекрывать подачу воды;
• систему предотвращения протечек лучше поставить отдельно на полу;
• установить антисифонный клапан, который будет предупреждать отток воды обратно в барабан.

https://youtube.com/watch?v=WZgxa4eyUds

Определяем неисправности по изменившимся эксплуатационным характеристикам

Повышенный расход топлива
часто свидетельствует о неисправности топливной системы, неправильной установке угла опережения зажигания и пр.

О неисправности системы зажигания говорят также рывки при движении
; неисправность элементов подвески может выражаться в проседании автомобиля
; увеличенный ход педали тормоза
говорит о неисправности тормозной системы.

Если свет фар
при работающем двигателе стал тусклым — возможно неисправен генератор или ослаб ремень генератора (это часто сопровождается характерным свистом).

Неисправности топливной системы могут сопровождаться также появлением запаха бензина
в салоне, а запах выхлопных газов
— о неисправности выпускной системы.

Обращайте также внимание на запах горелого масла, проводки и иные «химические» запахи — все они говорят о неисправностях

6) Стук или детонация в двигателе

Двигатель внутреннего сгорания, которым оснащены автомобили, это гигантский кусок тяжелого высокопрочного металла, противостоящий и сдерживающий каждую секунду тысячи взрывов из-за воспламенения топлива в камере сгорания. 

Естественно, что не бывает бесшумных взрывов, поэтому любой мотор внутреннего сгорания не может работать бесшумно.

Но благодаря различным системам и механизмам, конструкторы и инженеры в автопромышленности добились за последние годы невероятного прогресса, уменьшив шум современных силовых агрегатов до минимума. 

Плюс, конечно, уже долгое время выпускаются автомобили с отличной шумоизоляцией в подкапотном пространстве, которая позволяет скрывать от окружающих и водителя сильный шум от работы мотора. 

Но со временем шумоизоляция и различные системы, отвечающие за громкость работы двигателя, изнашиваются, и шум двигателя становиться более заметным. Плюс чем больше пробег авто, тем больше вероятности появления различных проблем в работе внутренних компонентов двигателя. Соответственно, как правило, старая машина работает громче новой. 

Например, при неисправности системы смазки, двигатель может начать работать слишком громко. В том числе может появиться даже металлический стук, который явно указывает на серьезные проблемы силового агрегата. В результате если проигнорировать появление стука вероятнее всего мотор в скором времени выйдет из строя. 

Возможные неисправности ходовой части автомобиля.

Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения

1. Нарушены углы установки передних колес.
2. Неодинаковое давление воздуха в шинах.
3. Деформация рычагов передней подвески.
4. Неодинаковая жесткость пружин.
5. Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
6. Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
7. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
8. Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
9. Значительная разница в износе колёс.
10. Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
11. Деформация лонжерона рамы.

Колебания кузова, раскачивание на поворотах и при торможении

1. Вышли из строя амортизаторы.
2. Ослабли или сломались рессоры и детали подвески.
3. Износился или поврежден поперечный стабилизатор или его втулки.
4. Повышенное осевое биение шины или колеса.

Повышенные вибрации при движении

1. Давление в шинах не соответствует норме.
2. Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
3. Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески.
4. Неправильно отрегулированы углы установки колес.
5. Раскрутились гайки или болты крепления колес.
6. Изношены задние амортизаторы.
7. Повреждены рессоры.
8. Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
9. Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
10. Повреждение или деформация колес.

Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля

1. Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Вышли из строя амортизаторы.
3. Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов подвески.
4. Сломалась пружина.
5. Значительный дисбаланс колес.
6. Повышенный зазор или износ в подшипниках колес.
7. Деформация дисков колес.

Часто «пробивает» подвеску

1. Постоянные перегрузки автомобиля.
2. В шарнирах увеличился зазор или они были повреждены.
3. Деформация шины или диска.
4. В подшипниках ступиц передних колес установлен слишком большой зазор.
5. Дисбаланс колес.
6. Деформированы оси нижнего рычага, поворотный кулак, рычаги подвески, элементы передка кузова или поперечины подвески.
7. Вышел из строя амортизатор.
8. Повреждена рессора.
9. Сильная изношенность или повреждение шлицев задней полуоси либо вкладыша крепления заднего амортизатора.
10. Осадка пружин подвески.

Стучат и скрипят амортизаторы

1. В проушинах износились резиновые втулки.
2. Вследствие ударов деформировался кожух.
3. Утечка жидкости.
4. Ослабло крепление поршня или резервуара.
5. Амортизаторы недостаточно хорошо закреплены.
6. Сломались детали амортизаторов.

Повышенный или неравномерный износ шин

1. Износились шарниры и втулки подвески.
2. Дисбаланс колес.
3. Нарушены углы установки передних колес.
4. Повреждение дисков колес.
5. Деформация рычага подвески.
6. Грубый стиль вождения, слишком высокая скорость на поворотах.
7. Неравномерное торможение колес.

При торможении и на поворотах появляется громкий скрип

1. Неисправны амортизаторы.
2. Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески.
3. Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления.

Подтекание жидкости из амортизаторов

1. Износ или разрушения сальника штока.
2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц.
3. Забоины, риски, задиры на штоке.
4. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе.

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия.

1. Негерметичность клапана сжатия.
2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
3. Износ направляющей втулки и штока.
4. Загрязнение жидкости механическими примесями.
5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия.

Потеря мощности двигателя

Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до100 км/чс переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость уменьшается более чем на 15%. Можно не пренебрегать к испытаниям на максимальную скорость, чтобы не пугать окружающих и себя, а замерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передачи (на 1-й передача – до скорости 37-38 км/ч, на 2-й – до 51-52 км/ч). Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного любимца без всякого хронометра.

Основная причина снижения мощности неисправного двигателя связана с ухудшением компрессии.

К снижению компрессии приводит механический износ цилиндра, колец и поршня.

Оценка мощности двигателя по компрессии можно так:
12 кгс/см2 – отлично, 10 – посредственно, 9 кгс/см2 и ниже  – плохо.

Если компрессия снижена, то топливо-воздушная смесь хуже воспламеняется, особенно на холоде. На сильном морозе старый и изношенный двигатель может так и не дать ни одной вспышки. Определить причину снижения компрессии двигателя можно старым, но проверенным способом. Необходимо залить в отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла (достаточно 5) и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит,- кольца. В противном случае – клапаны, поскольку впрыск масла для клапанов не имеет никакого значения.

«Лечится» эта неисправность заменой колец, ремонтом головки блока (регулировка, замена клапанов, седел, направляющих клапанов, не исключена расточка цилиндров).

В двигателях с ЭСУ падение мощности может быть вызвано так же некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ЭСУ двигателя. Необходима компьютерная диагностика, особенно если горит «ЧЕК».

Стартер

Причины неисправности – эксплуатационный износ, а также слишком продолжительное прокручивание, когда двигатель не запускается. Стартеры в автомобилях, оборудованных системой «старт-стоп», усилены, но, с другой стороны, чувствительны к условиям эксплуатации.

Признаки сбоя – после поворота ключа ничего не происходит или слышны только щелчки реле. Может также случиться так, что стартер поворачивает вал, но делает это слишком медленно, и силовой агрегат не запускается. Эксплуатационный ресурс – 150 000-250 000 км. Специалисты рекомендуют не затягивать с ремонтом агрегата.

Скрежет, щелчки и другие нехарактерные шумы

Когда появляются скрежет, щелчки или грохот во время крутого поворота, это свидетельствует о неисправном соединении КПП с передним приводом – с его помощью на передние колеса передается мощность, обеспечивается возможность их поворачивать. Игнорирование проблемы превратит автомобиль в красивый сувенир, особенно если он не оснащен дифференциалом, устойчивым к повышенному трению.

Другие шумы свидетельствуют о попадании камня между колодкой и тормозным диском, износе подшипников ступицы, неисправности генератора. Поэтому игнорировать свист и щелчки нельзя – необходимо как минимум провести визуальный осмотр, а лучше съездить на СТО.

Почему не работает и что с этим делать?

Если диагностика показала, что сама насосная станция исправна, то тогда следует обратить внимание непосредственно на реле давления. Алгоритм действий будет зависеть от того, как проявляется неисправность этого блока

Часто срабатывает

При стабильном давлении в гидробаке, главная причина самопроизвольных частых включений насоса — сбой настроек автоматики. Для регулировок к системе должен быть подключен манометр.

Наиболее востребовано в местном водоснабжении реле РДМ-5, с предустановленными настройками порогов срабатывания:

• нижнее давление — 1,4 атм.,
• верхнее — 2,8 атм.

Пошагово, это стандартное реле регулируется так:

1. Снять крышку блока.
2. Правым вращением гайки пружины большего размера поднять до нужного, например 3,8 атм., давление отключения. При этом поднимется и нижняя граница запуска.
3. Левым вращением регулятора меньшей спирали установить нужную дельту давлений.

Спирали, особенно меньшая, очень восприимчивы к регулировкам, поэтому настраивать их следует очень аккуратно, с постепенным, по 45о оборотами закручиванием гаек.

Не отключает насос

К самым распространенным причинам несрабатывания реле на отключение насоса относятся:

• Залипание и в, тяжелых случаях при мощных пусковых токах, оплавление контактов прерывателя. Если контакты не повреждены, то дефект устраняется их зачисткой тонкозернистой наждачкой, мелким надфилем или пилкой для ногтей.
• Завышен перепад между порогами срабатывания реле. Следует выставить рекомендованные производителем или оптимальные для конкретного насоса настройки.

Желательно поддерживать дельту давлений в интервале от 1,2 до 1,6 атм.

Щелкает и часто отключается

На практике можно встретиться с еще одной неисправностью блока автоматики, отвечающего за давление воды, — периодическое щелкание.

Если причина не связана, как описывалось выше, с поломкой в самой системе водоснабжения, (чаще – завоздушивание) или отсутствие давления в гидробаке (порвана мембрана), значит дело в автоматике.

Обобщив многочисленные мнения по этой проблеме на форумах инженерной тематики, можно сделать вывод, что имеется только один возможный вариант ее решения — попытаться устранить частое срабатывание автоматики (щелкание) увеличением разницы порогов срабатывания реле.

Если проблема этим не решается, то — только замена блока.

Просто не срабатывает

Реле может не замыкается на включение по следующим причинам:

1. Недостаточное напряжение в сети — автоматика требовательна к этому параметру.
2. Окисление контактной группы — необходимо разобрать устройство и почистить контакты.
3. Установлен завышенный предел давления отключения автоматики.
4. Известковые и прочие отложения в пятивыводном штуцере с манометром, подключающем реле к насосу (пятернике), или забито отверстие мембранного отсека — необходимо снять реле и почистить деталь.
5. Попадание песка в мембранную часть блока, что мешает воздействию диафрагмы на поршень. Последнее часто наблюдается, если насос закачал песок. Необходимо разобрать реле, аккуратно все вычистить и промыть.

Поломка автоматической коробки передач

«Вы включаете коробку в режим «Драйв», но ваша машина не едет. Причина кроется в поломке трансмиссии».

Стоимость ремонта: от 3000 до 5000 долларов США.

Причина поломки: Несмотря на то, что двигатель вашего автомобиля по-прежнему работает, при поломке коробки передач вы уже не сможете ездить на автомобиле. Трансмиссия в коробке передач может сломаться по ряду причин. В наше современное время во многих автомашинах установлена в основном автоматическая коробка передач, которая, как известно всем, управляется электроникой. Самыми частыми причинами неисправностей в самой АКПП являются следующие факторы, а именно, появились проблемы с программным обеспечением в бортовом компьюторе, или случилась поломка соленоидов. Это считается не серьезной поломкой и поэтому, чтоб устранить такую неисправность (поломку) вам понадобятся сравнительно небольшие деньги.

Гораздо будет серьезнее, когда в коробке передач сломаются какие-то механические детали из-за их большого износа или из-за старости автомобиля, а возможно и из-за вашего стиля управления машиной.

Клапан рециркуляции отработавших газов, или EGR

Функция этого элемента заключается в откачке определенного количества выхлопных газов в коллектор. Основная причина выхода из строя – загрязнение сажей и маслом. К этому приводит негерметичный воздухозаборник, неисправный двигатель. Поломка клапана EGR проявляется в рывках во время движения, падении мощности, проблемном запуске мотора.

Срок эксплуатации клапана определяется степенью износа силового агрегата, особенностями использования автомобиля (ездит он по хорошим дорогам или по разбитым проселкам). Так, EGR способен проработать от 100 000 до 250 000 км. Эксперты рекомендуют периодически чистить клапан, чтобы максимально продлить срок его работы.

Трещина в прокладке головки блока или трещина в блоке двигателя

«Вы ошибочно полагали, что из выхлопной трубы постепенно сочится вода. Это совсем не конденсат. На самом деле это вытекает антифриз».

Стоимость ремонта: от 1000 до 4000 долларов США.

Причина поломки: В большинстве случаев, когда откуда-то вытекает антифриз вы видеть этого просто не можете. Особенно, если он вытекает из выхлопной системы. Система охлаждения двигателя является закрытой системой, а это означает, что охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам охлаждения мотора, а далее уже к радиатору, к отопителю салона и обратно по замкнутой системе. Антифриз никогда не должен покидать эту замкнутую цепочку циркулирования жидкости.

Если антифриз каким-то образом попадает в выхлопную систему, то это означает, что охлаждающая жидкость в системе, каким-то непонятным образом попадает в масло и в камеру сгорания. Как правило такое может случиться при повреждении прокладки головки блока двигателя или при трещине в этом же блоке, а еще хуже, когда непосредственно лопнул сам блок цилиндров.

Часто этот дефект или поломка появляется после перегрева самого силового агрегата.

Уровни рабочих жидкостей

Начнём, прежде всего, с уровня масла в двигателе – это важнейший параметр, который характеризует его работу. С увеличением пробега расход моторного масла на угар существенно возрастает, и рекомендованный интервал замены в 10 000 км может оказаться слишком велик. Необходимо регулярно проверять уровень по щупу в моторном отсеке, не дожидаясь загорания контрольной лампы на панели приборов, что убережёт ваш двигатель от полной замены цилиндропоршневой группы и проточки коленвала.

Помимо этого, стоит обращать внимание и на резкий рост уровня масла — скорее всего, произошла утечка охлаждающей жидкости в системы смазки или в камеру сгорания. Эксплуатацию в такой ситуации следует незамедлительно прекратить

Дополнительным подтверждением этого неутешительного вывода может служить и снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

В свою очередь, недостаток этой жидкости приводит к повышению рабочей температуры двигателя, частому включению вентилятора принудительного обдува радиатора, и может впоследствии привести к закипанию в пробке. Стоит отметить, что в особо запущенных случаях систематический перегрев становится причиной коробления крышки головки блока цилиндров, что требует дорогостоящего ремонта.

Особое значение имеет также тормозная жидкость, поскольку от неё напрямую зависит эффективность работы наиболее важной системы безопасности. Это гигроскопичная субстанция, нуждающаяся не только в контроле её уровня, но и в систематической замене, дабы избежать закипания и отказа тормозов на затяжном спуске

Стоит помнить и о трансмиссионном масле в коробке передач — его замена производится не так часто, как в двигателе, поэтому многие автовладельцы попросту забывают об этой важной процедуре. Для механической коробки передач это чревато увеличением усилия на рычаге и невозможности включить одну из передач

Если же эти симптомы и дальше игнорируются, то наступает чрезмерный износ подшипников, что делает дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Автоматическая коробка передач ещё более требовательна к уровню и состоянию рабочей жидкости, поскольку изменение её свойств в процессе длительной работы приводит в дорогостоящей поломке и риску возникновения необходимости замены всего узла в сборе.

Коррозия частей автомобиля

Автомобили в странах СНГ эксплуатируются в очень неблагоприятных условиях, и не знает этого только человек, который далёк от автомобильной тематики. На сохранность автомобиля влияет и погода с нашим необычным климатом, и химикаты, которыми обрабатывают дороги в городах зимой, и часто плохое состояние отечественных «автобанов». Из-за этого на автомобилях часто можно увидеть коррозию кузова. Очень подвержены этому явлению старые автомобили, у которых некоторые части кузова не имеют оцинковки, защищающей металл от повреждений. От коррозии также страдают детали, которые располагаются непосредственно под днищем автомобиля. Часто портятся некоторые важные элементы подвески и части выхлопной трубы.

Если на понравившемся автомобиле вы увидели следы ржавчины, даже поверхностной, то готовьтесь к полной замене детали, которая ей поражена. Исправлять что-то вместо замены чаще всего выйдет намного дороже самой замены. Однако все же следует помнить правило, которое при покупке автомобиля является доминирующим: если вы собрались покупать автомобиль, бывший в употреблении, и увидели на нём следы коррозии, то лучше всего откажитесь от покупки и поищите что-то другое. Сохраните себе нервы и деньги. Ежедневно на рынках продается множество авто и без этой проблемы.

Электродвигатели переменного тока

Эти механизмы могут быть как асинхронными, так и синхронными. Можно выявить некоторое сходство между асинхронными моделями и двигателями, работающими на постоянном токе. Тем не менее, существуют конструктивные отличия. Ротор асинхронных силовых электрических установок выполнен в виде короткозамкнутой обмотки (прямая подача тока на нее от электроустановки отсутствует). В народе такая конструкция получила довольно звучное наименование – «беличье колесо». Помимо этого, в таких двигателях иной принцип расположения витков статора.

У синхронных силовых агрегатов обмотки катушек на статоре располагаются под одинаковым углом смещения между собой. Благодаря этому формируются силовые линии электромагнитного поля, которые вращаются с определенной скоростью.

Внутри этого поля располагается электромагнит ротора. Под воздействием приложенного магнитного поля, он тоже начинает двигаться в соответствии с частотой, синхронной скорости вращения приложенной силы.

Неисправности клавиатуры

1. Неверно выводимая на монитор информация. При нажатии одних клавиш на мониторе появляются совершенно иные буквы, цифры, символы. Чаще всего причина такой неисправности лежит на поверхности – западание какой-то клавиши, отвечающей за дополнительную функцию – Alt, Shift, Ctrl, Enter. Причиной такого западания может являться обычный технологический дефект, попадание в клавиатуру влаги, мусора. Как показывает практика, при недорогой простой клавиатуре нет никакого смысла разбирать ее, пытаться чистить, а гораздо проще приобрести новую.
2. Вообще не работает клавиша или несколько сразу. Причиной этой неисправности чаще всего является дефект, допущенный при изготовлении клавиатуры, либо проблема с ее кабелем. В этом случае нужно проверить соединение или просто приобрести новую клавиатуру. Если не работают дополнительные мультимедийные клавиши, то следует попробовать установить либо обновить драйвер.
3. Абсолютно “мертвая» клавиатура. Не работать вообще клавиатура может как по техническим причинам (дефект изготовителя, поломка в ходе эксплуатации), так и по программным. Дело в том, что порт клавиатуры можно отключить через BIOS, а маленьким детям это часто вполне удается сделать. Для уточнения «диагноза» нужно проверить в BIOS подключение портов. Если все в порядке, то можно покупать новую клавиатуру. Если не будет работать и новая, то следует отдать на диагностику в сервисный центр сам компьютер. Вполне возможно, что не работают порты на материнской плате.
4. Иногда клавиатура может работать под Windows, но в настройках BIOS и в MS-DOS она не откликается. Возможно, что в BIOS отключен режим USB Legacy либо он просто не поддерживается вовсе. Необходимо включить режим либо использовать переходник для подключения клавиатуры к PS/2 порту.
5. Если не работает беспроводная клавиатура, то следует убедиться в нахождении датчиков в радиусе ее действия.

Более подробно о причинах неисправностей клавиатуры написано вот тут.

Неисправность сетевого оборудования

Нет локальной сети и (или) Интернета. Причины такой неисправности могут быть самыми обычными: некачественное соединение шнуров, их механическое повреждение, присутствие на жестком диске вирусов, недостаточность средств на счете

Если есть уверенность в том, что причина не в этом, то следует обратить внимание на модем, который может просто зависнуть. Чаще всего для решения проблемы достаточно перезагрузить модем – выключить его и включить заново

Аналогичная проблема встречается и в сетевых концентраторах, которая решается идентичным способом – перезагрузкой.

Сегодня чаще всего выход в Интернет возможен благодаря сетевой карте. Причиной неисправности может быть ее некорректна установка в корпус компьютера. Подтверждением этого факта может являться, так называемый, синий экран смерти. Также может быть неисправна сама карта либо имеет место быть конфликт аппаратных ресурсов. Можно также попробовать переустановить сетевую карту в другой PCI –слот. Многие опытные пользователи отключают на своих компьютерах через BIOS порты COM, LPT. Сегодня они почти не используются, но перебои в работе аппаратных ресурсов они могут создавать. В панели управления можно отключить порты и устройства, которые мало используются или не используются вовсе. Вполне возможно, что встроенная в материнскую плату сетевая карта, что встречается сегодня довольно часто, отключена в BIOS. В этом случае сеть также не будет работать.